Дилетантские заметки об Армении

Автор: Червинский Владимир Исаакович

Содержание

Чуть-чуть про бездонную историю Армении

Вино урожая 6000 лет до нашей эры

Последний обед и прогулки по Еревану

Наперекор темным силам

Это очень краткие и абсолютно дилетантские заметки о поездке в Армению в октябре 2022 года. А что более серьёзное можно написать об этой замечательной стране после шестидневного тура, даже «работая» по 12 часов каждый день и, если верить Гуглу следившего за нами, проехав по ней на автобусе больше 1000 и пройдя пешком более 20 км.

Начну с небольшого стишка

Я стою, надо мной Арарат,
В небе яркие звезды горят,
Мои мысли, как птицы летят,
Я не сплю – надо мной Арарат

Я смотрю, надо мной Арарат,
Новый год через час наступает,
Как я рад, как я рад, как я рад,
Надо мною летит Арарат

Я мечтал о тебе Арарат,
Чтоб с вершины друзей поздравлят,
Но вот, гад, но вот, гад, но вот, гад,
Я очнулся: вокруг…Ленинград

Этот стишок сложился в моей голове после моего пробуждения в медпункте аэропорта Пулково, куда меня привезли на каталке, сняв буквально с трапа самолета, направлявшегося 31 декабря 2016 года из Питера в Ереван. Как потом выяснилось, я отключился в результате смещения позвонков моего шейного отдела, пережавших какой-то важный сосуд, отвечающий за кровоснабжение мозга.

Поехать в Армению мы мечтали давно. Горы, Арарат, Севан, доброжелательные и веселые люди, древняя история, вино, коньяк, шашлык возникали в голове, смешиваясь под томные мелодии Бабаджаняна в притягательный образ кавказской страны.

Первая попытка попасть в этот армянский филиал рая была еще в 2008 года, но случившийся в тот год дефолт, как теперь принято говорить, обнулил наши накопления, потом неожиданно родившиеся внуки кардинально изменили наши отпускные планы, а затем произошла вот эта предновогодняя история с шейными позвонками.

Прошло еще несколько лет, я встретил остеопата с руками волшебника, который поставил позвонки на место, в прямом и переносном смысле. Опять возникли мысли об Армении, и мы стали планировать поездку на осень 2020 года, но и ей не суждено было состояться: неизвестно откуда взявшийся Ковид опустил железный занавес, практически, между всеми странами.

Вот, после этого я стал подозревать, что не спроста все это, кто-то, какие-то темные силы упорно мешают нам попасть в Армению. После начала войны с Украиной и подскочившими до небес ценами на авиабилеты, мои подозрения по поводу темных сил усилились, а, когда уже после покупки билетов в Ереван, цены на которые в сентябре вернулись на приемлемый уровень, мы с Викой за две недели до вылета дружно заболели ковид’ом, эти подозрения превратились в твердое убеждение.

Не знаю природу этих темных сил, но они оказались такими же упертыми, как и мы. Когда несмотря на все препятствия, мы все же прилетели в Ереван, погода тут же испортилась, обещанное прогнозом солнце затянуло тучками и дымкой, и мы все шесть дней не могли любоваться Араратом.

Последняя попытка этих сил испортить нашу поездку состоялась за пару дней до возвращения в Питер. В конце дня мы поднимались на нашем микроавтобусе по серпантину высоко в горах на юге страны, и как только наступили сумерки, на горы лег сплошной и густой туман. Видимость впереди машины упала до 5-ти метров и, если бы не фонари впереди идущей машины, ехать было невозможно. Тем не менее, двигаясь со скоростью пешехода, мы благополучно добрались до маленькой гостиницы в горах. После этого темные силы поняли, что ничего с нами поделать не могут и отложили свои козни до другого случая.

Итак, рано утром 15 октября наш самолет приземлился в аэропорту Звартноц в Ереване.

Чуть-чуть про бездонную историю Армении

Если вынести за скобки дымку в небе и туман в горах, то в остальном поездка складывалась просто прекрасно. Нам повезло с отелем, расположенным рядом с центром города, у нас был чудесный гид по имени Ара, археолог по образованию, а наши десять спутников по поездке оказались замечательными интеллигентными людьми, приехавшими из разных городов России – Москвы, Питера, Самары, Екатеринбурга и Сургута.

Не знаю как остальные участники нашего путешествия, но я еще до поездки осознавал, что почти ничего не знаю об истории и культуре Армении. Мои знания в области музыкального искусства ограничивались Арамом Хачатуряном, в литературе Мариэттой Шагинян, в спорте Тиграном Петросяном, в политике Анастасом Микояном, а в области фольклора-анекдотами от армянского радио. Конечно, надо добавить чудесных актеров Армена Джигарханяна и Фрунзика Мкртчана, а также режиссера Эдмонда Кеосаяна, но о нем немного позже.

Вернувшись после этой очень интересной поездки домой, я попытался хоть немного упорядочить ту отрывочную информацию об истории Армении, которую успевал получать от нашего гида, совмещая его рассказы с суетливым фотографированием тех объектов, о которых шла речь.

История земли, на которой расположена Армения и, в частности, Ереван совершенно бездонна. Фрагменты орудий труда, обнаруженные в застывших потоках лавы, извергавшихся из десятков вулканов, чьи уже изрядно потрепанные вершины сохранились по всей территории южной части Армении, позволили археологам утверждать, что следы деятельности человека в этих местах датируются миллионами лет до нашей эры. Вряд ли у армянского народа есть основания претендовать на родство с этими представителями прочеловечества, но вот о создателях древнейшей обсерватории Караундж наш гид рассказывал уже гораздо теплее, как об очень дальних, но все же родственных современным армянам народах.

Караундж – одно из древнейших мегалитических сооружений мира.

Двухметровые заостренные глыбы тянутся точно с юга на север, огораживая территорию площадью в 14 футбольных полей, образуя в центре правильный круг.

Археологи утверждают, что комплекс являлся обсерваторией, сооруженной шесть тысяч лет до н.э. В этом месте был найден каменный рисунок, который соответствовал карте звездного неба 7,5 тыс. лет назад. Во многих стелах просверлены круглые отверстия, через которые можно наблюдать отдельные участки неба. Для более точного отслеживания светил, использовались отверстия как окуляр, а заостренные макушки соседних камней – как неподвижный ориентир.

Справедливости ради надо добавить, что среди археологов есть и альтернативное мнение; некоторые полагают, что отверстия в камнях имели более прозаическое назначения – через них пастухи продевали веревки, которыми удерживали скот во время ночевок стада. Версия более прозаическая и, наверное, гид решил её не упоминать.

Гораздо более доказательна история основания Еревана. Она связана с царём Древнего Урарту Аргишти I, построившим крепость на возвышенности Арин-Берд и назвавшим её Эребуни. Эта крепость в свою очередь дала название городу, разросшемуся вокруг неё.

Древняя плита с клинописью, обнаруженная археологами на том холме, сообщала: «С помощью великого Бога Халди, царь Аргишти, сын Менуа построил эту мощную крепость и назвал её Эребуни». Это было 2789 лет назад, за 29 лет до возникновения Рима – на минуточку(!). Впоследствии город стал называться Ереван, но название Эребуни не затерялось и было присвоено элитной марке армянского коньяка 70-летней выдержки, стоимостью 6 тыс. долларов за бутылку.

Но тема армянского коньяка заслуживает отдельного упоминания в этих записках.

Плит с конкретной информацией, исписанных клинописью, а затем арабской вязью дошло из глубины веков все же ограниченное количество. Гораздо больше сохранилось мифов, они касались всех сторон жизни человека, передавались от поколения к поколению, обрастали «достоверными» деталями, творчески перерабатывались, приобретали поэтический оттенок, а многие становились произведениями высокой поэзии.

Именно благодаря древнеармянской мифологии, в сознании укрепилось, что некий человек по имени Айк стал родоначальником и основателем армянского народа и страны, а некий вавилонский деспот по имени Бел был его антиподом, постоянным соперником. Но, когда дело дошло до прямой агрессии, и Бел вторгся на чужую территорию, то Айку, чтобы спасти свой народ, пришлось его убить.

Мифы рождались у людей как неосознанная реакция на проявление непонятного и враждебного им мира, окружавшего их, переплетаясь с их фантазиями, сновидениями и страхами, для преодоления которых люди искали защиту извне.

Многие явления природы стали персонифицироваться с некими всемогущими божественными силами-богами, к защите которых можно было обратиться и попросить о помощи. Поэтому люди стали строить храмы, придумывать ритуалы подношений и жертвоприношений. Им становилось спокойнее с мыслью, что есть некая сила, которая сможет уберечь их от врагов и неурожая, поможет в продолжении рода. Появились жрецы, ставшие, по сути, первыми психотерапевтами и управленцами, которые могли проводить обряды, объяснять и учить понимать действительность в соответствие с их личными представлениями.

Этот процесс спонтанного рождения и проявления религиозных представлений принимал различные формы, сочетая в себе разнообразные положения других религиозных традиций. Языческие боги, почитаемые древними армянами, сочетались с богами, пришедшими из греческой культуры и персидских верований, поэтому древнеармянские боги имеют прототипы в греческой культуре, например, Арамазда можно сопоставить с Зевсом, Анаит – с Артемидой, Ваагна – с Гераклом, Астлик – с Афродитой, Нане – с Афиной, Михра – с Гефестом, Тира – с Аполлоном.

Особенно явственно влияние греческой религии, философии и искусства на историческое развитие армянского народа проявилось в IV-м веке до нашей эры, в период походов, сражений и побед в Малой Азии Александра Македонского.

Гарни

Уникальным и единственным на всей территории бывшего СССР храмом, сочетающим в себе черты язычества и эллинизма и сохранившимся в Армении до сегодняшних дней, является храм Гарни, построенный в I-м веке н.э., посвященный древнеармянскому богу солнца Митре. Внешне он очень похож на древнегреческий Парфенон в Афинах, только в разы меньше.

К храму ведут просто исполинские по размерам ступени. Вокруг него 24 колонны. Внутри храм практически пуст, остался только алтарь, где прежде хранилась фигура божества. Храм стоит на высоком треугольном плато на обрыве над горным ущельем реки Азат, окруженном с трех сторон фантастически красивыми скалами.

Храм Гарни

В XVII веке храм был разрушен землетрясением и восстановлен в 1960-70 годы реставраторами, которые собрали его буквально по кусочкам. Он не производит впечатление «новодела», т.к. при его восстановлении только 30% фрагментов храма были изготовлены заново, а остальные камни стен, колонн и крыши аутентичны, дошли до нас в целости, и прикосновение к ним вызывает удивительное чувство связи с древними временами.

Физика от Всевышнего?

Уходящие в бездонное ущелье отвесные скалы, на которых стоит храм, восхищают не менее, чем само творение человека. Поражают не только высотой, масштабом и размерами, но удивительным строением самих базальтовых стен, их структурой. Спустившись от ступеней храма вниз на самое дно ущелья, взору открывается фантастическое природное явление, которому дали название «Симфония камня» или «Каменный орган».

Стены ущелья представляют из себя длинные шестигранные стержни, похожие на огромную пачку карандашей, сжатых между собой. Не вызывает сомнения, что образование подобных каменных стержней могло быть получено в результате только одного сложнейшего физического процесса: процесса кристаллизации расплава оксидов определенных видов природного вещества (минералов) или смеси веществ, входивших в состав расплавленной лавы, т.е. магмы, извергающейся из глубин земли наружу через жерла вулканов. Подобный процесс лежит в основе современного метода выращивания искусственных кристаллов, например, рубинов, сапфиров или кварцев. Порошок какого-либо оксида помещают в водоохлаждаемый тигель и расплавляют с помощью переменного магнитного поля, в результате после медленного остывания и процесса кристаллизации расплав превращается в плотную группу кристаллов.

На практике этот метод требует использования сложнейшей аппаратуры, точных приборов и высококвалифицированных специалистов. Напрашивается вопрос, а кто же осуществил в природе подобный сложнейший физический процесс – кристаллизацию базальта при его извержении из вулкана? Кто обеспечил нужную скорость остывания, когда потоки лавы просачивались через грунт, встречая на своем пути почвенные воды, ручьи и родники? Случайное сочетание природных условий и параметров окружающей среды? Возможно. Позиция атеистов, а у верующих появляется сильный аргумент в пользу своей позиции о существовании Всевышнего. Все же в существовании Всевышнего я не уверен, но о наличии Мирового разума явно стоит задуматься.

Путь к христианству

Гарни, великолепный языческий храм? возведенный в I-м веке, будет еще много веков парить над горным ущельем целым и невредимым, пока в XVII-м веке его не разрушит землетрясение. Но уже в начале его возведения относительно недалеко от места его строительства, в небольшом городке Вифлееме появляется на свет младенец, а по мнению огромного числа людей сын божий – Иисус или, если быть точным, Йушуа – так нарекли его при рождении еврейские родители.

Его жизнь и мученическая смерть положили начало новой религии, последователи которой несмотря на тяжелейшие испытания и мучения, стали появляться во многих частях света, в том числе и в странах, граничащих с Арменией. Появление христиан в Армении историки связывают с апостольской деятельностью на территории Армении проповедников Фаддея и Варфоломея, в конце II-го начале III-го веков. н.э. Постепенно стали появляться их последователи, организовываться христианские группы и общины, но сама Армения вплоть до 301 года н.э. оставалась языческой страной, а христианство нещадно преследовалось. Однако, именно в 301-м году, почти внезапно, Армения становится христианской страной, причем первой в мире христианской страной. По этому поводу существует большое количество серьёзных научных исторических исследования, но в этих дилетантских записках мне хочется поместить красивую историю, объясняющую это событие достаточно просто и не менее убедительно, чем научные трактаты, на которые я натолкнулся в Интернете.

В середине II-го века в Армении правил мощный и умный царь Хосров. В период его правления Армения сильно расцвела: расширила свои границы, победила всех своих внешних врагов, освободилась от внутренних. Князья, которые приносили вред стране были наказаны, иные, которые были в ссоре, были помирены. Но однажды в результате заговора Хосрова предательски убивают. Последний приказ умирающего царя был отследить и убить вместе с их семьями всех, кто был замешан в цареубийстве. В это время жена убийцы чудом успевает убежать в Рим и уносит своего малыша. Оказалось, что убийство Хосрова было заказано персидским царем с целью захвата армянского престола. Ситуация стала опасной, и угроза убийства легла на всю царскую семью. Для спасения сына царя и его тоже увозят в Рим.

Сына царя звали Трдат, а сына цареубийцы Григорий. Иронией судьбы их обоих увезли в Рим. Они были из двух вражеских кланов, от которых их спасали, но по иронии судьбы, спустя много лет они вместе будут крестить армянский народ.

Повзрослев, Григорий начинает осознавать поступок своего отца. Он понимает, что убийство царя было великим грехом и губительным событием для Армении. В знак искупления вины своего отца, он приходит в услужение сыну покойного царя – Трдату, который, однако, даже не предполагал, что Григорий – сын цареубийцы. Григорий служит искренне и от всей души. Он становится самым верным слугой и близким другом Трдата. И несмотря на то, что Григорий уже был приверженцем христианства, а Трдат ненавидел христиан, последний любил своего слугу всем сердцем и делился с ним самыми строгими секретами.

И вот в 287-м году римский император Диаклетиан посылает Трдата в Армению с большой армией. Трдат прогоняет из страны установивших свою власть персов и становится царем Армении. Царь все же не мог смириться с тем, что Григорий христианин, и на одной из языческих церемоний он приказывает ему отдать почести языческой богине (не исключено, что это могло происходить в храме Гарни). Григорий, естественно, отказывается, так-как был предан своей вере, а царь подвергает его мучениям и пыткам, чтобы он отказался от христианства.

Намерений убивать своего лучшего друга у царя, конечно, не было. Но именно в это время ему доносят, что Григорий оказывается сыном цареубийцы. Тогда уже Трдат не сдерживает свою ярость и кидает Григория в темницу тюрьмы Хор Вирап (Глубокая Яма), куда бросали самых злостных врагов государства. Эта темница представляла собой глубокую яму, где узников не кормили, не поили, а просто вытаскивали оттуда мертвыми через месяц или два, когда приходила очередь другого узника.

Хор Вирап

В этом месте я вынужден отвлечься и написать несколько строк об этом самом Хор Вирапе, где несколько часов провели мы с нашим гидом. История Хор Вирапа, который ранее был не монастырём, а являлся государственной тюрьмой, восходит к 180 году до н. э., когда армянский царь Арташес I основал столицу государства город Арташат. В дальнейшем столица переместилась в Двин, а Хор Вирап остался местом заключения неугодных в изгнании.

Темница, представляющая собой подвал с каменными стенами и каменным полом, сохранилась до наших дней и в нее можно спуститься по каменной же лестнице на глубину в 6 метров. Уже много позже, в VII-м веке нашей эры над подземельем была построена небольшая часовня и только в XVII-м веке она была существенно перестроена и увеличена, а рядом с ней в это же время была возведена большая церковь Пресвятой богородицы, в которой до настоящего времени проводятся службы, построены кельи монахов и сам монастырь. Общий вид монастыря, церкви и часовни виден на фотографии, снимок сделан с вершины холма над монастырем.

В соответствии с описанием программы тура за ним должен возвышаться Арарат, находящийся на территории Турции, граница с которой видна в километре за монастырем. Причем, как было написано в программе, это наилучший вид Арарата на всей территории Армении. Но, как я уже писал, темные силы сделали все возможное, чтобы лишить нас возможности полюбоваться Араратом и скрыли его за облаками и дымкой. Но оказалось, что дело это поправимое и я публикую этот великолепный вид, любезно предоставленный мне неизвестным фотографом, разместившим его фотографию в Интернете.

К монастырю Хор Вирап мы еще вернемся ниже, а сейчас продолжим эту удивительную историю принятия Арменией христианства.

Проходит с тех пор 13 лет, и царь заболевает неизлечимой болезнью. Сестра царя вспоминает, что у Трдата был преданный слуга, который всегда оказывался рядом в тяжелых ситуациях и часто даже выручал его. Она немедленно посылает людей за Григорием. Поначалу всем казалось, что она сошла сума, так-как было крайне нереально, чтобы в темнице, где люди не выдерживали даже месяц, Григорий оказался живым после 13-ти лет заточения. Но она настояла, чтобы проверили темницу. Всех охватил страх от увиденного чуда: Григорий оказался живым. Весь исхудавший и еле дышащий, Григорий лежал на земле. В дальнейшем стало известно, что одна из служащих тюрьмы через дымоход опускала ему хлеб и воду.

Григорию сообщают, какая участь постигла его царя и зачем его освободили. Несмотря на то, что он имел право держать обиду на царя, он все же проявляет свою преданность и вылечивает Трдата. После этого растроганный Трдат признает христианство и приказывает распространить религию по всей стране. А Григорий становится первым католикосом (патриархом) Армении, а в последствие его признают святым.

Конечно, надо учитывать, что столь безболезненный и бескровный процесс принятия новой религии всей страной объяснялся не только единоличным решением Трдата, но и тем, что к этому времени доля христиан в Армении была уже весьма значительна.

Эчмиадзин

Царская семья приняла крещение вместе с народом. В ознаменование этого события в столице Армении Вагаршапате был заложен собор св. Эчмиадзина, что означает «сошествие единородного», т.к. именно на этом месте св. Григорию явился Иисус с золотым молотком в руках и, коснувшись им земли, указал то место, где должен быть построен храм его.

Чем красивей миф, тем больше хочется верить ему, тем более, что альтернативной версии я нигде не нашел. Таким образом, Эчмиадзин стал своего рода местом рождения армян как христианского народа, или армянским Вифлеемом. Христианство сформировало менталитет, определило сущность культуры, национальный характер и облик армян. Наряду с армянским языком оно сохраняло нацию в длительные периоды утери государственности.

В своей основе Первопрестольный собор в Эчмиадзине, возведенный в 303 году, сохранился до настоящего времени, претерпев ряд реконструкций, направленных, прежде всего, на увеличение его размеров, но основной силуэт и форма остались неизменными. Уже более 4-х лет собор закрыт на ремонт и реставрацию, и внутри него побывать не удалось, но надо сказать, что его архитектурное решение и внешний вид очень близки к другим соборам, которые мы посетили. Их силуэты также пропорциональны и легки, а их внутренне убранство аскетично и не отвлекает молящихся излишним, а иногда, на мой взгляд, неуместным декором и, тем более, позолотой, присущими православным храмам. Ну об этом чуть ниже.

Сам Эчмиадзин представляет огромный религиозный центр и занимает, практически, целый район на окраине Еревана. По своей сути и значимости он аналогичен Ватикану.

Кроме Первопрестольного собора на его территории находится Кафедральный собор, семинария, библиотека древних рукописей, музей и резиденция Его Святейшества Верховного Патриарха и Католикоса всех армян – первоиерарх Армянской Апостольской церкви. В настоящее время, с 1999 года этот титул принадлежит Гарегину II, в миру – Кртчу Нерсисяну.

Семинария – самое крупное теологическое учебное заведение в Армении. Судя по очень протяженному фасаду учебного здания и размерам других помещений, в семинарии обучается достаточно много студентов, если такое определение в данном случае уместно. Преподаватели или наставники, которые встречались во время нашей экскурсии, оставляют впечатление обычных университетских преподавателей, интеллигентных, образованных и уверенных в себе мужчин.

Копьё Лонгина в окладе

В небольшом музее хранится много очень интересных артефактов, рассказывающих об истории появления и принятия христианства в Армении, в том числе и наконечник копья, которым римский центурион (сотник) по прозвищу Лонгин пронзил правый бок Иисуса, распятого на кресте. Скорей всего это не миф или легенда, а реальный факт, т.к. этот, весьма жестокий поступок, упоминается во многих источниках, начиная от Евангелия от Иоанна, кончая научными трудами членов Московского Синода. Кроме того, этот Лонгин явно не поручик Киже, т.к. известно, что родился он в городе Анаксан, а умер в Мантуе, что в Италии.

Удивительно другое, в Православной и Католических церквях он признан мучеником, и обе церкви поминают его: первая 29 октября, а вторая 15 марта. Казалось бы, человек совершил фактически жесткое убийство, а его признали святым мучеником. Объяснить это, и то с натяжкой, можно тем, что по одной из версий, изложенной в записях того времени, Лонгин пронзил Иисуса, когда тот был уже мертв, но при этом так ужаснулся своему поступку, что раскаялся и стал проповедником христианства, за что впоследствии был убит.

Стальной массивный наконечник копья имеет форму ромба, размером в широкой части с ладонь человека, и удар его, если допустить, что Иисус был еще жив, должен был причинить ему ужасную боль. Остаётся только надеяться, что удар копья убил его мгновенно, избавив Иисуса от мучительных страданий. Основной посыл христианского учения говорит, что Иисус взошел на Голгофу и принял мучительную смерть за грехи человеческие.

Существует такое сомнительное понятие, как коллективная ответственность за преступления одного или нескольких человек, если общество допустило их к власти и попустительствовало их преступной деятельности, но в данном случае все ровно наоборот и также, на мой взгляд, не справедливо, тем более, что те, за кого Иисус умер, продолжают грешить уже более 2-х тысяч лет. Зря он в 33 года согласился на эту мучительную смерть.

Гегард

Наконечник копья в качестве святого подарка был привезен в Армению одним из проповедников – Фаддеем, и он несколько лет хранился в христианском монастыре IV-го века, основанным Георгием Просветителем, крестившем царскую семью.

Монастырь был вырублен в скале у пещерного источника с родниковой водой, рядом с естественными пещерами. Он неоднократно подвергался нападениям сначала арабов, а потом турок-сельджуков, которые сожгли его в 923 году. (Скорей всего после этого, наконечник копья передали на хранение в Первопрестольный храм Эчмиадзина, где сравнительно недавно он был выставлен для всеобщего обозрения в музее при храме). Не могу не отметить, что нашел в Интернете информацию, что такой же наконечник копья, которым пронзили Иисуса, хранится и в соборе св. Петра в Ватикане. Нельзя исключать, что Иисуса пронзали дважды, двумя разными копьями, в таком случае, как говорится, обе стороны правы.

В дошедшем до нас виде монастырский комплекс Гегард, что по-армянски обозначает «копье», был построен уже в XII-XIII веках. Окружающие монастырь базальтовые утесы являются частью ущелья реки Гохт. Фантастической особенностью монастырского комплекса является то, что два храма полностью выдолблены внутри скалы. Особенно впечатляет то, что церковные залы расположены один над другим.

Купол верхнего зала имеет овальное отверстие, через которое производилась вертикальная долбежка базальта и выемка наружу его осколков. Если при изготовлении каменного изваяния, скульптор отсекает от каменной глыбы все лишнее снаружи, то при творении подобной каменной залы авторы вырубали все лишнее изнутри скалы, т.е. происходил процесс создания «отрицательной» скульптуры.

Представьте себе: XIII-й век, мрачное и мракобесное средневековье. Какими надо было обладать строителям этих залов образованием, интеллектом, опытом, талантом, инженерными знаниями, не говоря уже о качестве инструментов и системы освещения, чтобы иметь возможность высекать в стенах сложнейшие узоры, барельефы, ниши и колонны. Кто-то же должен был сделать проект этого сооружения, выполнить чертежи и рисунки, проводить точный контроль геометрических размеров пересекающихся между собой криволинейных сводов и плоскостей. Как они обходились без начертательной геометрии? Или они ею владели?

Вглядитесь внимательно на снимок, где изображен нижний зал с колоннами и барельефами львов. Над левым львом, в верхнем левом углу видно отверстие, оно соединяет нижний зал с верхним, возможно его пробили случайно по ошибке каменщика, но это дало возможность замерить толщину стенки, отделяющую нижний зал от верхнего – она составляет всего лишь 20-25 мм. Представить, как производилась подобная ювелирная работа, у меня фантазии не хватает.

Дотошный читатель может возразить, что строительство храмов в скалах и горных породах широко известно, например, знаменитый храм Петра в Иордании, а также храмовые комплексы и целые города в Индии, Китае, Египте. Да, но, практически, все они строились снаружи скал, продвигаясь от поверхности вглубь, вырубалась, в основном, фронтальная часть храмов или скульптур и, самое главное, вырубались они из мягких пород типа известняка, а при строительстве этих залов долбить приходилось базальт.

По мнению археологов и современных специалистов по проходке туннелей в горной местности создание пещерного монастыря должно было занять у его строителей не менее 40 лет. Эти двухэтажные церкви также, как и соседний большой зал с колоннами и отверстием вверху купола, скорей всего предназначался не только для проповедей и прямого общения со священнослужителями, но просто для уединения монахов или прихожан от мирской суеты, для сосредоточения, размышлений и успокоения души.

Когда наша группа перешла в другое помещение, я ненадолго задержался в этом полутемном зале с колоннами, со стенами серо-грифельного оттенка, лучом света, падающим на пол через отверстие в куполе, в полной тишине, прерываемой звуками падающих сверху капель воды, просачивающейся через трещину в куполе. Стало как-то не по себе и захотелось быстрее выйти на улицу.

Основная монастырская церковь Катогике, построенная в 1215 году, примыкает прямо к скалам. Внутри зал в форме креста, никаких фресок, но необычный по форме купол и великолепная акустика. К церкви пристроена ризница с колоннами. Сам собор в плане имеет форму креста, состоит из двух основных помещений: довольно просторного придела при входе в собор и основного помещения с небольшим алтарем на возвышении, где происходили и происходят до настоящего времени службы.

Архитектурный стиль, материал и «рука мастера» точно такие же, как и церквях выдолбленных. Также мрачновато, те же 50 оттенков серого, также аскетично и, тем не менее возвышенно красиво. Придел, где верующие собираются и ждут начала службы, ставят свечи и просто молятся у нескольких икон, освещается в дневное время только через отверстие в куполе, который сложен из отдельных блоков, причудливо обработанных также по принципу «отрицательной скульптуры», а помещение алтарной части с высоким куполом, где происходит богослужение, освещается большой люстрой, но свет её электрических лампочек меркнет по сравнению с мощным потоком света, бьющего через небольшое окно с правой стороны.

Предполагаю, что собор строители располагали с учетом положения солнца в часы проведения службы, так, чтобы его лучи били через окно в алтарную часть и усиливали душевную связь молящихся со всевышним.

Вино урожая 6000 лет до нашей эры

Строители и архитекторы, размещая в скалах и пещерах храмы и монастыри, конечно, не были первооткрывателями. Древние предки армян, как и многих других народов на всех континентах земли, еще за много тысяч лет также находили в скалах и пещерах кров и защиту от врагов и хищников.

Удивительно другое, что в одной из таких пещер армянские археологи обнаружили винодельню с давностью 6000 лет, а также, что тоже не безынтересно, кожаный башмак со шнуровкой и скроенный по ноге человека, со всеми необходимыми деталями.

Специалисты виноделы определили, что в самой винодельне были предусмотрены все технологические этапы и оборудование необходимое для изготовления вина: керамические ванны, где ногами давили виноград, трубы, по которым вино сливалось в керамические сосуды, где происходило брожение виноградного сока, затем в огромные керамические амфоры, напоминающие грузинские квеври, где вино выдерживалось.

А потом, наверное, осенью или в холодные зимние вечера, эти люди, закончив свой доисторический трудовой день, собирались в пещере у костра, пили это вино, веселились, возможно пели свои доисторические песни и были, наверное, счастливы, как и их дальние потомки. Возможно, это были «люди-дикари, на лицо ужасные и добрые внутри», но на ногах у них была кожаная обувь, а на плечах тоже кожаные накидки, они занимались гончарным делом, выращивали виноград, и умели делать из него прекрасное вино.

Пещера Арени — колыбель виноделия

На дне сосудов археологи обнаружили виноградные косточки и отправили их вместе с косточками винограда, выращиваемого в наши дни в этих же местах, в Америку, где на современных спектрометрах и химических анализаторах было точно установлено, что косточки винограда урожая 2015 года и косточки урожая 6000-го года до н.э. принадлежат одному и тому же сорту винограда под названием красный Арени. Таким образом, нынешний красный виноград Армения является аборигенным сортом, эндемиком, дошедшим в первозданном виде до наших времен.

Просто невероятно! После посещения этой пещеры совершенно логичным было отправиться на дегустацию нескольких сортов вина Арени, прямого наследника пещерного вина в частную винодельню, по сути на минизавод, принадлежащий армянскому виноделу Степаняну, пращуры которого и были первыми виноделами в этих краях.

После экскурсии по минизаводу и знакомству со всеми этапами изготовления вина, мы еще раз убедились, что ничего нового в этом деле, по сравнению с доисторическим виноделами, люди не придумали, за исключением современного оборудования.

Щедрую дегустацию нескольких сортов белого и красного вина проводил сам хозяин, поясняя нам по мере возможности такие термины как букет, оттенок, аромат, плотность, свежесть и т.д., иногда морщась, слушая среди наших восторженных отзывов, такие обороты, как «вкусное вино».

Дегустацию сопровождал не менее щедрый и обильный обед, с настоящим армянским шашлыком, приготовленным в тандыре, с еще теплым, только что испеченным лавашом. Его пекли прямо при нас две армянские женщины, правда этот мастер-класс проводился в другой день и в другом месте, но я решил ради экономии места объединить эти два ярких впечатления.

Если в кусочек горячего лаваша завернуть домашний сыр и пучок зелени, включая тархун, получается замечательная закуска к любому блюду. Вообще, надо сказать, что выбирая тур по Армении, обязательно остановите свой выбор на туре, который включает ежедневные ужины или обеды. Впечатления от этих армянских застолий не менее яркие и познавательные, чем от посещений храмов, монастырей или музеев.

Пещерный город

Возвращаясь к теме пещерной жизни, хочу остановиться на таком интересном факте, как существование «Пещерного города» в местечке Старый Хандзореск, расположенного на одной стороне глубокого каньона. На его склонах в естественных пещерах в начале века проживало около 10 тысяч человек.

Хндзореск

Учитывая, что средняя армянская семья в былые годы состояла не менее, чем из двух поколений, число её членов достигало 10-12 человек, для их размещения было обустроено примерно 800-1000 пещер. Не стоит думать, что в них обитали несчастные и обездоленные люди, вынужденные ютиться чуть ли не в земляных норах в нечеловеческих условиях. Это совсем не так. В настоящее время, уже более полувека в пещерах никто не живет, но последняя семья покинула свое жилище только в 1968 году и то только по решению суда.

Переселение семей из пещер началось еще в начале пятидесятых годов по инициативе государственных органов, усматривающих в подобном образе жизни армян подрыв авторитета и норм социалистической системы. Переселение шло медленно и наталкивалось на нежелание многих семей покидать удобные и привычные, по их понятиям, жилища.

В одной из пещер в настоящее время обустроен своеобразный музей. В трех больших, сообщающихся помещениях, фактически, большой трехкомнатной квартире, воссоздана обстановка, в которой жили люди с 30-х по 60-е годы. Простая, но добротная мебель, кухня со всей необходимой утварью, посудой и очагом, снабженным вытяжкой наружу пещеры. В условной гостиной стоит ламповый радиоприемник, место для занятия школьника и детская кроватка для малыша, с остроумным устройством, заменяющим современные подгузники.

Электричество во все жилые пещеры было подведено еще в 1936 году, а разводку питьевой воды вдоль склона из нескольких ручьев, стекающих в каньон с гор, осуществили сами пещерные жители.

Все это, с нескрываемой ностальгией рассказывал нам пожилой армянин, выполняющий роль то ли дежурного, то ли самодеятельного экскурсовода, который, по его словам, родился в 40-е годы в этом городе и прожил в нем вплоть до середины 60-х годов. В этом «городе» работали две школы и два храма, руины которых видны на склонах каньона. У каждой семьи на дне каньона или на верхнем плато была земля для выращивания овощей и фруктов.

Часть жителей находили себе работу в ближних поселках, правда для этого надо было сначала спуститься на дно каньона, переправится через небольшую речку и подняться по серпантину наверх противоположного склона, но жители были молодые и выносливые люди, без вредных привычек. (Подвесной мост с одной стороны каньона на другой соорудили только в 2010-м году, но пользуются им теперь только туристы.)

Они не считали себя ущемленными людьми. Надежное, просторное и бесплатное жилье, электричество, минимум вещей, необходимых для нормальной жизни, чистая вода, свежий воздух, скромное, но достаточное для жизни питание, безопасность детей и возможность постоянного общения с нетронутой природой, начинающейся прямо у порога их жилищ. Что еще надо для счастливой жизни?

Проезжая через небольшие горные поселки, мимо очень скромных домов из шлакоблоков или плит песчаника, как правило неоштукатуренных, с крышами крытыми старым шифером, с заборами из всякого подручного материала, отходов досок или ветвей кустарника, за которыми не было и намека на привычные нам клумбы с цветочками, можно было предположить, что это проявление бедности или крайней ограниченности средств, но наличие во многих дворах автомобилей, возможно подержанных, давали основание сделать вывод, что это скорей проявление именно того образа жизни, когда кроме своей «пещеры», детей, родственников, добрых соседей, минимума необходимых вещей, лаваша с сыром и зеленью, бокала красного Арени и вида на горы, открывающегося из каждого окна, больше ничего и не нужно.

Утро в горах

Могу подтвердить, что состояние близкое к восторгу, охватило и нас с Викой, когда мы проснулись в маленькой гостинице высоко в горах, в которую мы добрались поздно вечером накануне, пробиваясь через густой туман, упавший неожиданно на нашу дорогу. Прямо за огромным окном «в пол» открывался вид на гору, подсвечиваемую встававшим солнцем.

Подобная привилегия прилагалась не только нашему номеру, а буквально всем комнатам гостиницы, огромные окна которых смотрели на все четыре стороны, окруженные горами со всех сторон. Небольшое здание гостиницы, фактически не строили, а просто сложили из обычных контейнеров, снабдив их окнами во всю высоту контейнера и дверьми. Удобные постели, горячий душ, вкусный завтрак и приветливые молодые сотрудники, приятно дополняли чудесные виды из окон.

Особенно был приветлив один из штатных «сотрудников»: пес породы Алабай, который приветливо и даже радостно встречал нас, виляя хвостом, вечером у автобуса, а утром провожал нас, выражая своей печальной мордой явное огорчение: «Ну вот, и эти опять уехали».

Нам тоже было жаль покидать этот уютный отель и этого добрейшего алабая, который всеми силами старался развеять всеобщее мнение о свирепости своей породы.

Полет к Татеву

Наш путь лежал в монастырь Татев, расположенный тоже высоко в горах, чтобы добраться к нему надо либо около часа подниматься на автобусе по крутому серпантину, либо совершить полет на высоте 350 метров и долететь со скоростью 36 км/час до вершины, на которой он расположен, всего за 12 минут. Мы выбрали второй вариант и направились к поселку Алидзор, где начинается одна из самых длинных канатных дорог в мире, носящая название «Крылья Татева».

Канатная Дорога «Крылья Татева»

Вид на поселок Алидзор

Это, в самом деле, замечательное сооружение, построенное австрийской фирмой на средства крупного американского предпринимателя армянского происхождения. Длина канатной дороги, соединяющей две вершины, составляет 5 700 метров.

Движение двух кабинок, рассчитанных на 25 человек каждая, совершается реверсивно: обе кабинки стартуют одновременно, одна с одной вершины, а другая с противоположной, встречаясь посередине. Виды из окна кабинок, конечно, один лучше другого.

Основали монастырь Татев в начале десятого века вполне состоятельные люди, близкие к правителю этого края по имени Сюник. Очевидно, что связи в верхах и административный ресурс и в те годы тоже имели большое значение.

Кроме монастырской деятельности монастырь стал крупным феодальным центром, управляя и собирая налоги с окрестных селений. К концу X-го века в нем проживало более 1000 человек. В 1373 году в монастыре был основан Татевский университет, который более полувека оставался единственным действующим университетом в Восточной Армении и Южном Кавказе. В университете преподавали практически все науки от философии и теологии до математики и астрономии, плюс – искусство миниатюры и стенной живописи, но уже в 1435 году университет и вся обитель были сожжены и разрушены.

В настоящее время на территории монастыря расположены три храма, один из них – храм Петра и Павла, наиболее сохранившийся после набегов и землетрясений, был построен в начале X-го века, а два других позже, через несколько столетий и тоже неоднократно восстанавливались после землетрясений.

Фрески на стенах храма Петра и Павла не сохранились, но все равно храм оставляет большое впечатление своими строгими формами, светом, льющимся из окон в стенах и в высоком куполе. Канатная дорога позволила посещать храм не только большому количеству туристов, но и местным жителям, прихожанам этого храма.

Не знаю тонкостей формальных взаимоотношений между Русской православной и Армянской Апостольской церквями, но вот на фотографии пример их явного сотрудничества: красивый и очень представительный армянский священнослужитель исповедует или отпускает грехи, или просто напутствует одну из наших московских спутниц.

А что – бог един, всемилостив и утешает души всех страждущих!

Большое впечатление среди прочих достопримечательностей Татева оставили два объекта, первый, так называемый, Гавазан-столп, сложенный из 8-гранных блоков с хачкаром на вершине. Он был установлен в 904-м году. В основании столпа был предусмотрен шарнир, благодаря которому столп при возникновении даже незначительных колебаний почвы отклонялся на небольшой угол, сигнализируя о начале землетрясений, более того, он начинал раскачиваться, чувствуя даже дрожание земли при приближении вражеской конницы. Он выполнял также функции небесного компаса, т.к. был ориентирован на созвездие Айк-Орион, что позволяло ученым Татевского университета проводить точные астрономические расчеты. К сожалению, эти уникальные качества Гавазана, что в переводе с армянского означает «живой посох», не уберегли его от разрушения во время одного из сильных землетрясений. В наше время столп восстановили, но обладает ли он прежними удивительными качествами не известно.

Практически полностью на территории монастыря сохранился и другой удивительный объект: здание и оборудование маслодавильни, не столь наукоемкой, как Гавазан, но не менее полезной и совершенной для того уровня развития общества, т.к. был создан в начале XVII-го века. Надо полагать, что конструкции, используемые в маслодавильне и достаточно сложные технологические процессы получения растительного масла, должны были быть известны еще в XVI-м веке, а может быть и ранее.

В одном зале сохранился массивный, весом несколько тонн каменный жёрнов, с помощью которого отжималось масло, и винтовое приспособления для создания необходимого усилия, а в другом помещении – дошедшие до нас в прекрасном состоянии, хоть пускай их в работу, два 8-и метровых тесаных бревна из какой-то очень твердой древесины, которые выполняли роль рычагов, для создания необходимого давления на финальном этапе выдавливания масла из растительной массы, которая предварительно дробилась и обжаривалась.

Несколько столетий Тотевская обитель выполняла роль не только духовного, религиозного и высокоорганизованного института общественной жизни, но и являлась центром, и источником развития науки, искусства и прикладных технологий. Помимо монахов в Татеве жили и творили философы, музыканты, писатели и художники. Фактически, это был полный аналог эпохе возрождения в Италии и, кто знает, если бы не дикая конница Шухруха, младшего сына Тимура, которая разрушила к чертовой матери этот высокоразвитый центр армянской цивилизации, то мы бы сейчас восхищались не только творениями Леонардо да Винчи и Микеланджело, но и их армянских коллег.

Не только монастыри

Наш опытный гид Ара-джан был не только профессиональным археологом, опытным гидом, но, очевидно, и хорошим психологом, т.к., замечая, что наши головы постепенно переполняются информацией, связанной с историей страны и монастырей, и мы начинаем путаться с датами и именами, прокладывал маршрут нашего Мерседеса через красивые места и удивительные природные объекты, чтобы мы могли отвлечься и просто полюбоваться природой Армении, которая сопровождала нас непрерывно, заглядывая в окна нашего автобуса.

Но, чтобы добраться до Шакинского водопада, который падает в горах с почти 20-и метровой высоты, пришлось довольно долго идти по узкой тропинке, которая то круто шла вверх, то так же круто падала вниз. Но потраченные усилия стоили того.

Водопад оказался в самом деле красивым, так же, как и зеленый оазис вокруг него.

Не меньше усилий пришлось приложить, чтобы пешком добраться до натурального источника Орбатех, который бьёт фонтаном как гейзер. Точнее, должен бить как гейзер. Возможно, это была маленькая пакость темных сил, но когда мы добрались до гейзера, то увидели унизительно скромный источник, имеющий мало общего с гейзером.

По словам нашего гида, «когда у источника хорошее настроение, то он поднимается на высоту 1,5 метров». Основания ему не верить у нас не было. Затем в шутку, а может быть и на полном серьёзе он добавил, что иногда помогает ему подниматься небольшой языческий обряд, для чего надо встать в круг, взяться за руки и произносить на любом языке заклинания: «Поднимайся, дай испить твоей чудотворной воды». При этом надо сделать вокруг него не менее 10 кругов по часовой стрелке. Языческий обряд, несмотря на то что у многих дам на груди покачивались крестики, был исполнен тщательным образом. Очевидно, в прежней жизни мы все были язычниками, включая, атеистов вроде меня. Фонтан так и не поднялся, зато мы все выпили по несколько пригоршней этой настоящей минеральной воды, по вкусу напоминающий «Ессентуки №5»

Опять Хор Вирап

Плотный график нашей поездки, насыщенность информации и быстрая смена впечатлений отражается и на моих записках, заставляя иногда, чтобы не потерять нить изложения, перепрыгивать с одной темы на другую. Это получилось и с монастырем Хор Вирап, построенным одним из первых после принятия в Армении христианства. Он был первым духовным центром Армянской Апостольской церкви, где находилась первая резиденция Католикоса всех армян. Я уже раньше писал, что расположен он на самом «козырном» месте. За ним, на расстоянии пары километров на территории Турции, возвышается Арарат, на котором, согласно преданию, оказался Ной на ковчеге после спасения от всемирного потопа. В центре монастыря расположена большая церковь Сурб Аствацацин (Пресвятой Богородицы) построенной в XVII-м веке, в которой до настоящего времени проводятся богослужения.

Внутренне убранство и архитектура повторяют виденные нами раньше церкви и соборы в других монастырях: тот же аскетизм, минимализм в изображении святых, сосредоточенность на создании условий максимально возможной уединенности молящихся, умение очень точно использовать дневной свет, организуя его потоки так, что они создают дополнительное ощущение святости этого места и настраивает на общение со всевышним.

Священнослужителей в церкви при нас было мало, также, как и обитателей монастыря, если не считать нескольких молодых мужчин в монашеских одеяниях, пересекавших монастырский двор и старающихся увернуться от навязчивых туристов с фотоаппаратами и смартфонами. Надо сказать, что я разделяю и понимаю интерес туристов к монахам и семинаристам в Армении: они все, как на подбор, моложавые, в хорошо скроенных одеяниях, высокие, худощавые с лицами и глазами, интеллект в которых виден невооруженным глазом. Ни одного из них нельзя описать фразой: «Прошел сутулый семинарист с постным выражением лица».

При фотографировании внутреннего пространство церкви ко мне в объектив случайно попал служитель, тихо и незаметно сидящий за столиком, на котором лежали свечи. Но когда я пригляделся к нему, то понял, что ему точно известно выражение классика: «В человеке, если он даже монах, все должно быть прекрасно: и лицо, и мысли, и …. усы» Прошу прощения у классика.

Большая часть нашего тура прошла в поездках. Мы проехались по южной горной части Армении, были совсем рядом с границей Карабаха и Нахичеваня, двумя территориями, которые как мины замедленного действия были заложены руководителями СССР в карты Азербайджана и Армении еще в 30-х годах, когда они, как политические повара нарезали и делили карту Кавказа, сначала объединив все кавказские народы в одну Закавказскую республику, а потом разделив её на три, не учитывая, ни исторические, ни религиозные, ни национальные особенности народов, которым пришлось жить бок о бок. Наш гид избегал вопросов на эти темы, но все же кратко отвечал, и в его ответах, и в глазах была видна патовость этой ситуации как в шахматах, когда все ходы плохие.

Нораванк

Мы продолжали путешествие в нашем Мерседесе, к которому уже привыкли, как и к его водителю, скромному, молчаливому и симпатичному человеку.

Тур подходил к концу, оставалось уже два дня до возвращения в Питер, а программа путешествия была далеко не исчерпана. Еще предстояла поездка на озеро Севан и на развалины легендарного Звартноца, но меня не покидали впечатления от посещения накануне монастырского комплекса Нораванк, «затаившегося», как точно было сказано в описании тура, среди красных скал на краю ущелья.

Его строители обладали, безусловно, безошибочным вкусом, представлением о гармонии архитектуры и природы, образующие в комплексе совершенно отдельное и самостоятельное произведение искусства.

Голова кружится от этой панорамы гор, бездонности ущелья и совершенности архитектуры храма. Я бегал по территории монастыря, ища наилучшую точку для съемки, понимая, что при такой облачности и освещении не смогу передать красоту этого места. Уже потом, вернувшись домой, нашел в Интернете массу прекрасных фотографий, где в лучах яркого солнца горы, окружающие собор, просто горят всеми оттенками красного цвета.

На фронтоне, над входом в храм имеются два барельефа: прямо над дверью Мадонна с младенцем Иисусом и двумя архангелами по бокам, а выше над дверью, ведущей на второй этаж, фигура всевышнего с головой Адама в левой руке. (Фото из Интернета).

Интересная подробность: у Всевышнего монголоидный тип лица с явно раскосыми глазами. Одна из версий объясняет это как уловку священнослужителей, надеявшихся, что руки татаро-монгольских варваров, добравшихся и до этих земель, не поднимутся на своего соотечественника, как произошло с лицом богоматери, которое пострадало от завоевателей. Лик всевышнего, изваянный в камне, я видел впервые. Интересно, кто был натурщиком у скульптора.

Севан

Наконец, наш путь повел нас на Севан, одно из самых крупных озер на Кавказе. Оно могло быть еще крупнее, если бы не один идиотский проект 70-х годов, предложенный одним «крупным» советским ученым-гидротехником, и не только предложенный, но и осуществленный, в отличие от проекта, вероятно его же коллег, поворота сибирских рек вспять.

Эту невероятную по своей глупости и ужасным последствиям историю рассказывал нам наш гид – Ара-джан, пока мы ехали на Севан.

Этот ученый, имя его история не сохранила, убедил в середине 30-х годов руководство Армении, а может быть и СССР, что для того, чтобы уменьшить испарение воды с поверхности Севана, более рационально использовать воду для орошения полей, улучшить экологию и поднять надой рогатого скота или еще что-то более невероятное по своей чуши, необходимо понизить уровень Севана на… 18 м. И это было сделано. В Севан впадает 28 горных рек и только одна река Раздан, на которой построена ГЭС, вытекает.

Вот с помощью плотины и специально вырытых туннелей и осуществили сброс миллиардов литров воды. Севан понизился на 18 метров, экология не улучшилась, коровы молока не стали давать больше, зато в озере снизилось количество знаменитой форели и не менее знаменитых раков, сократилось количество птиц и стали бурно размножаться зеленые водоросли. Площадь Севана, которая ранее составляла 9% от общей площади Армении снизилась до 7%. Природа вздрогнула от подобной беспардонности и начала понемногу наказывать ни в чем не повинных армян – жителей близлежащих сел.

И только археологи были в восторге от понижения уровня воды в озере, т.к. обнажились участки земли вдоль берегов Севана, на которых сотни или даже тысячи лет назад жили люди, и ученые получили доступ к ранее недоступным и неизученным образцам орудий труда, предметам быта, произведениям древнего искусства и, возможно, письменности. Невероятная удача, просто подарок судьбы.

Если бы эта история была вымыслом, небольшим рассказом, то по законам жанра в конце этот «крупный» ученый должен был бы пустить себе пулю в голову. Но этого не произошло.

Как только за окном Мерседеса показался Севан, и мы выехали на шоссе, идущее вдоль его берега, печальная история на время вылетела из головы, и мы впились глазами в открывшиеся перед нами почти морские, по масштабу и безграничности, виды озера.

К сожалению, время от времени картинку портили многочисленные кафешки, ресторанчики и другие торговые лавочки, покрытые вывесками с яркой рекламой, выросшие прямо на берегу озера. Но эти неизбежные в наше время издержки были с лихвой компенсированы захватывающими видами, когда мы добрались до цели нашего путешествия – монастыря Севанаванк, возвышающегося прямо над озером.

До истории с понижением уровня Севана монастырь и храм располагались на острове, но как только вода ушла, остров стал полуостровом, и к нему сразу же была проложена дорога и устроена довольно протяженная лестница.

Предыстория строительства монастыря полна событиями. Близость к берегу и в тоже время защищенность острова, виды, возвышающие душу человека, не оставили это место от внимания людей, ищущих общения с богом, вернее богами.

Еще и в 305 году, когда Армения формально уже приняла христианство, некий Григорий Лусаворич, вероятно влиятельный и не бедный человек построил на острове языческий храм. Но, не прошло и пары столетий как христианство вытеснило повсеместно язычество и уже к концу VIII-го века было начато строительство монастыря, а затем и нескольких церквей. Возле стен монастыря происходили сражения с арабами, землетрясения разрушали стены монастыря и храмов, их возводили вновь, власти закрывали монастырь и преследовали монахов, последний из которых покинул монастырь в 1930 году.

Но в настоящее время монастырь открыт вновь, и при этом в нем действует духовная семинария имени Вазгена I. До наших дней сохранились две небольшие церкви, в основании и в стенах которых много камней, сохранившихся еще с дальних времен. Священнослужители и монахи несут свою службу, терпеливо вынося беготню и назойливое внимание туристов, воспринимая, наверное, это как испытание, посланное богом.

Монастырь Севанаванк

Это был последний монастырь из тех шести, посещение которых было включено в программу нашего тура. Роль монастырской деятельности в истории Армении, равно как и в истории России и многих других стран Европы, исповедующих православие, трудно переоценить. Все они, без исключения, были не только культовыми заведениями, но в большей степени центрами развития, образования, науки, искусств, архитектуры, промышленных технологий и, возможно самое главное, сохраняли в годы самых тяжких испытаний, государственность Армении, поддерживали дух и самосознание армянского народа.

Ну и наконец, как завершающая точка в нашем знакомстве с Севаном, был ужин в одном из близлежащих сел, центральным блюдом которого была не знаменитая, как можно было ожидать, севанская форель, а не менее и, возможно, более вкусный и нежный севанский сиг, тем более что готовил это блюдо армянский повар прямо на наших глазах. Ну и конечно, белое вино Арени.

Хачкары

Записки об этой, условно «монастырской», части нашего путешествия, были бы не полными, если не упомянуть и, хотя бы немного не рассказать о таком важном «арт-объекте» армянской истории, точнее христианской её части, как хачкары.

Хачкар дословно переводится с армянского, как «крест-камень». Это, в самом деле, каменный блок, стела, высотой от одного до 2,5 метров и шириной от полуметра до метра. На его лицевой стороне всегда имеется горельеф или барельеф с изображением армянского креста, украшенного растительным или цветочным орнаментом. На некоторых хачкарах помимо креста имеются изображения ликов каких-нибудь исторических или библейских персонажей, или сюжетов на библейские темы. Особую ценность представляют собой хачкары, на которых изображен Иисус. В общей сложность на территории Армении в настоящее время находится около 2000 хачкар и только на 17-ти из них изображен лик Иисуса. Фактически хачкар являлся надмогильным памятником, размещаемым на массивном квадратном пьедестале.

Очевидно, что изготовление подобного памятника было делом весьма недешевым и ставился он на могилы и усыпальницы, в основном, состоятельных людей. Но, очевидно, что хачкары имели еще и другое предназначение, символику и историческое значения, т.к. во всех монастырях, где мы побывали, установлены хачкары и не только те, которые были туда привезены, но и те, которые являлись частью монастырской архитектуры, изготовленные при их строительстве. Хачкары имеют свою предысторию, т.к. еще до христианского периода на территории нынешней Армении, в доисторические времена, в горах у истоков рек, у дорог и поселений устанавливались каменные стелы с изображениями птиц, шкур и голов баранов с клинописью, служившие, по всей вероятности, для разметки земли и владений.

Хачкары в Армении стали устанавливаться, начиная с IV-го века, но самый ранний из хачкаров, дошедший до наших дней, датируется 879-м годом; но и все остальные найденные на территории Армении хачкары бережно сохраняются, документируются и находятся под охраной государства или церкви.

Надо понимать, что хачкары для армянского народа имеют важное значение не только как ценные археологические объекты, памятники искусства, но и как объекты, несущие сакральный смысл, как символы духовных скреп, как нечто не позволяющее разорвать связующую нить времен в такой непростой и трагической истории Армении.

Хачкары, их изображения, как листы каменных книг читаются и изучаются армянскими археологами и историками. Хачкары разрушались иноверцами и захватчиками не только в древние века, но, как это не дико звучит, и в наше время. В конце 90-х годов в местечке Джульф на территории Нахичевани, являющейся азербайджанским эксклавом на территории Армении и одновременно анклавом Армении, было начато, а в 2005 году окончательно завершено, уничтожение армянского кладбища со средневековыми хачкарами.

Несколько сот памятников было разбиты с помощью военной техники, а обломки увезены и сброшены в реку Аракс. Расследование этого факта было проведено под руководством международной организации по охране памятников, которое пришло к выводу, что этот акт вандализма был совершен по приказу руководства Азербайджана, которое при этом свою причастность к произошедшему акту вандализма категорически отрицает.

Очень бы хотелось, чтобы конфликт между Арменией и Азербайджаном был улажен, и страны могли нормально жить рядом друг с другом, по крайне мере, мирно сосуществовать, но подобные случаи, как мне кажется, ставят под сомнение возможность надежного мира. Пройдет время, но память о событиях в Джульфе когда-нибудь рванет.

Интересный факт, иллюстрирующий нынешние циничные времена и не менее циничные отношения между людьми. За несколько лет до начала разрушения кладбища в Джульфе, один из армянских священников вывез с территории Нахичевани несколько, наиболее ценных на его взгляд, хачкаров. Используя какие-то свои связи, договорился с азербайджанскими военными, охранявшими кладбище, заплатил им деньги, нанял Камаз и вывез в Армению около 10-и хачкаров. Может быть, надо было найти гораздо больше денег, нанять 100 Камазов и решить проблему в корне, и все были бы довольны?

Звартноц

Я уже писал выше, что наш тур был прекрасно организован и спланирован. Маршрут был проложен так, что впечатления и эмоции от увиденного нарастали постепенно, усиливаясь день ото дня, и достигли максимума, по крайней мере у меня, в последний день, при посещении развалин Звартноца-«величайшего храма раннесредневековой армянской архитектуры и объекта Всемирного наследия», как было написано в программе нашего тура. И это, в самом, деле так.

Звартноц переводится, как «Храм бдящих ангелов» или «Небесных ангелов», что очень точно передает ощущения при нахождении даже около его развалин.

О впечатлении, которое храм производит на современников, говорит тот факт, что присутствующий в 650-м году на его открытии и освещении византийский император Констант II, пожелал построить такой же храм в Константинополе. Храм был построен при католикосе Нерсесе III, планировавшем перенести свою резиденцию из Двина.

Храм простоял целых три века, но во время очередного землетрясения здание обвалилось. Возможно, последствия землетрясения были бы и не такие катастрофические, если бы, как предположили впоследствии армянские строители, не ошибка его архитектора. Стены третьего яруса, переходящие в купол, были выполнены необоснованно слишком массивными, они рухнули первыми, разрушая всю остальную конструкцию. Одна из рухнувших глыб сохранилась и лежит рядом с развалинами. Руины Звартноца были открыты раскопками, проведенными только в 1901-1907 годах.

Храм Звартноц

Возможно, я ошибаюсь, но на мой взгляд руины храма, предстающие взору зрителя, оставляют более глубокое впечатление, чем сам храм, реконструкцию которого можно увидеть в музее.

Макет храма Звартноц

Макет состоит из двух симметричных половин, которые можно раздвинуть и увидеть внутреннее помещение храма, от основания до самого купола.

В музее собрано большое количество уцелевших фрагментов и элементов здания, частей мозаик и фресок, украшавших храм изнутри. По уцелевшим фрагментам наружной облицовки видно, что фасады храма были украшены арками, резьбой и рельефными плитами с растительным орнаментом. Ничего подобного ранее в Армении не строили, это были в своей основе новые архитектурные решения, которые в дальнейшем существенно повлияли на стиль и архитектуру многих армянских храмов, построенных в последующие четыре столетия. Несколько храмов, построенных уже в XI-м веке, практически, полностью повторили его архитектуру.

Оригинальность и творческая смелость архитектора проявилась и в архитектуре колонн, которые были увенчаны массивными капителями с изображением крестов, орлов, растений и голов донаторов храма, т.е. заказчиков и дарителей храма.

Капители настолько были оригинальными, что их невозможно причислить ни к одному из известных ордеров. Рассматривая колонны нижнего радиуса, составляющие круг диаметром около 40 метров, достраивая мысленно все остальные ярусы и представляя себе гигантский купол, завершающий всю конструкцию этого храма, невольно проникаешься величием, совершенством и красотой этого, безусловно, шедевра армянской архитектуры. Если бы не ошибка строителя, если бы не землетрясения, если бы не войны, если бы не вражда и коварство соседей, если бы никто не вмешивался в исторические процессы и дал бы возможность армянскому народу спокойно жить и принимать самостоятельные решения, если бы, если бы…

Колонны храма Колонны Звартноц

На дороге, ведущей к развалинам храма, метрах в 50-ти от него установлен щит с прозрачным стеклом, на котором нарисованы контуры храма. Если подойти к нему, встать на определенном расстоянии от щита и совместить контуры храмы с его развалинами, то возникает маленькое чудо: глазам открывается Храм во всю свою высоту, целый и невредимый.

В этот последний день пребывания в Армении надо еще было успеть очень многое, как в последний день перед экзаменом пролистать учебник, который не успел открыть раньше. Но мы всё успели.

Коньячный завод «Арарат»

Его величественное здание, основательное, мощное, но с гармоничными пропорциями, облицовано армянским туфом с оттенком, конечно, армянского коньяка. Здание стоит на высоком холме, с которого открывается вид на город. Вообще, таких высоких точек над Ереваном несколько, и мы побывали на всех, но сама картинка Еревана, как и любого другого города, не очень впечатляет, все сливается в конгломерат зданий, разделенных едва видимыми улицами, небольшими заплатками площадей и скверов, и несколькими крупными знаковыми сооружениями, типа театра оперы и балета или стелой в парке Победы.

Экскурсия на коньячный завод организована как современное теле-шоу.

Наш экскурсовод на заводе «Арарат»

Очаровательная ведущая, необычные интерьеры с дубовыми бочками, приглушенное освещение, сценарий, продуманный до мелочей, отработанный текст, доходчивое объяснение всех технологических стадий получения коньяка, неожиданные мизансцены, вроде демонстрации именных бочек с латунными табличками, полных отборного конька, принадлежащих мировым звездам, бывшим и нынешним, от Шарля Азнавура до Ельцина, и Путина, и с завершающим аккордом: дегустацией двух марок коньяка-3-х и 7-ми летней выдержки, с профессиональными советами как лучше наливать, как правильно пить и чем полагается закусывать.

Мы все, кто сидел за длинным столом с уже ждущими нас коньячными бокалами и маленькими шоколадками, с ролью массовки, которая является частью любого шоу, справились отлично, послушно держали бокалы в левой ладони, побалтывая и согревая коньяк её теплом, потом по команде ведущей вкушали его маленькими глотками, смакуя и запоминая его аромат и оттенки, которые внушала нам милая ведущая.

Ну, а если без иронии, то коньяк в самом деле был отличный и напомнил мне годы молодости, когда армянский коньяк можно было купить в любом магазине, стоил он 4-12, был такой же ароматный и никому в голову не приходило, что армянский коньяк может быть не настоящий.

И уже в самом конце шоу, как выход на бис, было посещения заводского магазина, где можно было купить настоящий армянский коньяк любой выдержки: от 3-х до 70-и лет.

Последний обед и прогулки по Еревану

Я уже говорил, что день был насыщенный и впечатления в голове немного перемешались, как и хронология моих заметок. Дегустация коньяка, как это не странно и не логично, была прямо с утра, а обед сразу после Звартноца, и устроен он был в трапезной XVIII-го века на территории Эчмиадзина, о посещении которого мне пришлось упомянуть еще в начале этих записок.

Трапезная в самом деле была старинной и напоминала зал средневекового замка, где проходили рыцарские пиры, но обед в этот раз пир не напоминал, а скорее был иллюстрацией монашеского меню. Скромные овощные салаты, бюджетный домашний сыр, суховатый лаваш и второе блюдо с настолько вываренными и безжизненными мясом, нарезанным тонкими пластинками, что оно могло вполне сойти за постное блюдо.

Мы даже подумали, что подобное скромное меню диктуется теми стенами, в которых находится эта современная трапезная, но, когда мы покидали этот, все-таки по своей сути, ресторан, то проходя через пристроенную к нему террасу, заметили тех двух деловых священнослужителей, которых мне удалось чуть раньше сфотографировать. Они уже отобедали, очевидно, жареной бараниной, т.к. на тарелки лежали явно бараньи ребрышки, и приступили к десерту в виде мороженого. Обидно, Зин!

Прощальный обед в Ереване

Мне опять приходится пренебречь хронологией и объединить впечатления об Ереване, полученные в первые и последние дни.

Времени на знакомство с городом было немного, поэтому мы передвигались по нему не только бегом и пешком, но и на нашем микроавтобусе, в такси и в метро. Такси в Ереване, если немного перефразировать незабвенного Остапа Бендера, действительно, «не роскошь, а средство передвижения». По нашим российским меркам, в самом деле дешево: от 50 до 200 рублей, если только не выезжать за пределы города.

Метро тоже подозрительно дешево: уже забытый питерцами и москвичами пластмассовый жетон стоит всего 16 рублей. Станций немного, всего пять или шесть, но маршрут проложен удачно, он связывает два противоположных конца города и проходит прямо через центр, помогая передвигаться туристам. Внутреннее убранство станций предельно скромное, почти такое же аскетичное, как и армянские храмы. Пустынно, чисто, тепло, светло, поезда ходят не очень часто, но зато точно. Впечатляет скорость движения эскалатора, она раза в два или три выше, чем в Питере, и поездка на нем по ощущениям приближается к аттракциону.

Один из главных проспектов города назван в честь Месропа Маштоца. Википедия так описывает этого великого армянина: ученый, языковед, создатель армянского алфавита, основоположник армянской литературы и письменности, педагог, миссионер, переводчик Библии, теолог, святой Армянской апостольской, а также католической церквей. Впечатляет, не так ли? Но судя по всему, что мы слышали о нем от нашего гида Ара-джана, главное дело его жизни, которое оставило навсегда память о нем в истории Армении, это создание им в 405 году армянского алфавита – 36 букв оригинальной и запоминающейся конфигурации, когда начертания букв связаны между собой, переходя из одного символа в другой добавлением или удалением небольшого элемента.

Алфавит сохранился без изменения до наших дней за исключением добавки трех букв в XI-м веке, наверное, с целью облегчения озвучивания гортанных или наоборот протяжных звуков, присущих армянской речи. Появление алфавита привело к увеличению грамотности среди населения, упростило общение, позволило отказаться от сложной арабской вязи и турецкого языка. Памятник Месропу Маштоту и стела с изображение армянского алфавита установлены на высоком месте, над Ереваном, у подножия величественного Матендарана: музея института древних манускриптов и хранилища древних рукописей.

Фрагмент памятника Месропу Маштоцу
у Института древних рукописей Матенадаран

Невероятно интересный музей, концентрированное собрание мудрости, таланта и знаний наших предков. Пишу «наших», потому что там собраны книги и рукописи многих народов мира, почти на всех древних языках, написанные от руки не только на пергаменте, но и на рисовой бумаге, ткани, папирусе, на листьях и даже на близкой нашему сердцу бересте. Не берусь и не могу изложить все то, что увлеченно и очень артистично рассказывала нам научный сотрудник музея, остановлюсь только на одном экспонате.

Не помню, что это был за манускрипт, раскрытый на цветной иллюстрации, возможно библия или евангелие, написанный, наверное, еще в IV-м веке по-арабски, армянский алфавит еще не появился. На рисунке изображена Тайная вечеря. Великий Леонардо еще не родился, а неведомый нам художник изобразил сидящих напротив Иисуса за круглым столом (не за длинным прямоугольным, как у Леонарда) одиннадцать смущенных и печальных апостолов, а двенадцатый тихо, тихо удаляется («сваливает» на современном жаргоне) в правом нижнем углу рисунка с печатью иуды на лице. Замечательная, по моему мнению, миниатюра.

Ереван – большой современный город, с широкими проспектами и большими, солидными домами еще советской постройки, облицованными туфом различных оттенков, с вкраплением современных зданий типа «хай-тек», парками и зелеными скверами, огромным количеством кафе и ресторанов.
Вторжение завоевателей в VII-XI веках – сначала арабов, а затем сельджукских турок нанесло серьёзный ущерб развитию страны. В XV-XVIII веках Ереван подвергся грабежам османских турок и персов. Город переходил из одних рук в другие 14 раз и каждый раз со значительными разрушениями. Завоевание сефевидским (персидским) шахом Абассом I в 1604 оказался для Еревана наиболее опустошающим, а землетрясение 1679 года разрушило значительную часть города.

Только в 1827 году, после освобождения русской армией Еревана от турецких и персидских войск и подписания между всеми сторонами мирного договора, по которому Персия отказалась от всех Закавказских территорий, Армения приобрела государственность, но Ереван стал столицей Армении только в 1920 году.

К тому времени тринадцатая столица Армении была небольшим, необустроенным и разорённым войнами и землетрясением городком. Его интенсивная застройка началась в 1930-х годах, а с 1936 года город стал официально называться Ереваном. До этого, его название писалось и произносилось как Эривань.

Архитектор Александр Таманян стал «отцом» современного города. Город строился в традициях обычной классической архитектуры, но ему удалось придать Еревану свое лицо, используя при строительстве зданий архитектурные элементы древних армянских зодчих: резьбу по камню, орнаменты и т.д.

Но, районов «старого города» с узкими улочками и постройками прошлых веков, которые всегда привлекают туристов во всех странах Европы, в Ереване искать бесполезно. Можно увидеть в центре города некоторое количество, специально сохраненных домов и фасадов, постройки 40-х годов, которые в некоторой степени дают представление о прежнем Ереване, но «старину» искать бесполезно.

Памятник Мартиросу Сарьяну

В Ереване много памятников различным историческим деятелям всех эпох, включая и тех, кто теперь никак не вписывается в политический контекст современной жизни Армении. Упомяну только о трех, которые, как мне показалось, наиболее интересные.

Памятник Мартиросу Сарьяну, установленный в сквере недалеко от театра оперы и балета, доминанты центральной части города. Мощная, динамичная фигура из белого мрамора, не вызывающая не минуты сомнения, что это Творец и по своей экспрессии, напоминающий библейского Моисея.

И недалеко от него, буквально, в 50-метрах от Творца, стоит памятник героям фильма «Мужчины», снятому на армянской киностудии Эдмондом Кеосаяном, автором знаменитых «Неуловимых мстителей».

Так получилось, что об Армении и о её простых людях снято очень мало фильмов, поэтому эта картина, лирическая комедия по жанру, рассказывающая с симпатией и добрым юмором о четырех армянских мужчинах, переживающих проблемы среднего возраста, пришлась по сердцу армянским благодарным зрителям.

Четыре товарища, как бы сошли с экрана и продолжают свою беседу, шагая по каменной плите, на которой выбиты имена и фамилии всех создателей фильма, среди которых и автора сценария Александра Червинского. Что ни говори, но приятно увидеть фамилию родственника, увековеченного в камне, пусть он будет здоров. Все актеры, играющие четверку друзей хорошо узнаваемы, а особенно, потрясающий актер, любимый всеми в бывшем СССР, Фрунзик Мкртчан.

Памятник героям кинофильма «Мужчины»

И, наконец, о памятнике композитору Арно Бабаджаняну, установленном тоже в зеленом сквере, на другом конце центра Еревана.

Более экспрессивного выражения чувств и энергии, рвущейся прямо из души композитора, сидящего с высоко занесенной рукой за клавиатурой гиперболизированного по своей величине рояля, трудно себе представить. Такое впечатление, что сердце знаменитого композитора готово вырваться из его груди, фрак на которой уже надорван. Композитор, песни которого о любви, знали и любили все влюбленные молодые люди всего Советского Союза, родился в Армении, всю жизнь творил в Москве, а, когда тяжело заболел, то приехал в Ереван, и умер на родине.

Памятник Арно Бабаджаняну

На улицах Еревана особенно в выходные дни и вечером очень много молодых людей. От девушек, современно одетых, веселых и раскрепощенных, гуляющих, как правило небольшими стайками, глаз не оторвать. Все очень доброжелательны и отзывчивы, с готовностью и улыбкой отвечают на любые вопросы. Объяснив, где находится интересующая нас улица, обязательно проверят, правильно ли мы их поняли, а в конце разговора обязательно пожелают хорошего дня. Это касается, конечно, не только девушек.

Город очень живой, заметно, что люди с удовольствием общаются, сидя за столиками маленьких кафе, установленных прямо на улице или в парках и скверах. На столах кофе, бокал вина, но беседуют, особенно мужчины, бурно, громко, жестикулируют руками, иногда создаётся впечатление, что этот горячий спор вот-вот перейдет в потасовку, но нет, через секунду все успокаиваются, хлопают друг друга по спине, смеются. Характер у них такой, понимаешь, кавказский.

Еще более бурное проявление чувств и эмоций нам удалось наблюдать на площади за Театром оперы и балета, носящее неофициальное название площадь Свободы. На этой площади традиционно проходят все политические митинги, которые случаются в Ереване часто. На трибуне, которая, как мне кажется, стоит там постоянно, выступали члены оппозиционной партии, протестуя против, только еще обсуждаемого в армянском парламенте вопроса о возможности установления на территории Армении «коридора» для соединения Нахичевани с Азербайджаном.

Митинг на площади Свободы
(бывшая Театральная площадь)

Страсти на митинге были нешуточные. Уже поздно вечером, когда митинг был завершен, не менее 1000 человек шли длинной колонной со знаменами и транспарантами вдоль бульвара, сопровождаемые машиной с барабанами и трубами, а также полицейскими машинами. Со свободой слова и собраний в Армении все в порядке.

Город располагает к неспешным прогулкам, в нем есть что посмотреть и куда пойти. В сквере около театра, рядом с Сарьяном расположились художники, фактически, это большая выставка армянских художников, причем не любителей, картины которых рассчитаны на торопливого туриста, а настоящих художников, с образованием, выставляющихся даже в европейских галереях. Они с удовольствием беседуют, в разговоре не навязчивы и на покупке картин не настаивают, хотя понятно, что выставляются они тут именно для заработка и цена, на мой взгляд, на их прекрасные работы невысокая.

В музей Сарьяна попасть мы не успели, не хватило времени, но вспоминали его работы почти каждый день, любуясь горными пейзажами за окном автобуса, как будто сошедших с его картин, особенно, в те дни, когда появлялось солнце, оживляя и усиливая их краски.

Невозможно было не вспомнить о Сарьяне и на знаменитом Ереванском базаре Ташир, размером с небольшой стадион. Уверен, что Сарьян бывал на нем, восхищался яркими и сочными красками его фруктовых и овощных рядов и переносил их на свои полотна.

На базаре Ташир

Уйти с Ташира не попробовав сухофрукты Вам не удастся, даже, если у Вас уже закончились армянские драмы. Как только Вы остановите свой взгляд на каком-нибудь очередном шедевре Сарьяна, так тут же Вам предложат что-нибудь попробовать. «Просто так, от души, можешь не покупать, просто попробуй дорогой!» Отказаться невозможно, обидишь, даже оскорбишь. Учтите это, если Вам доведется побывать на этом замечательном базаре, где Сарьян набирался впечатлений.

Прощаясь с Ереваном, мы поднялись на площадку, которая расположена на высоте 118 метров над Ереваном. Площадка завершает удивительный по масштабу и смелости замысла его архитекторов монументальный комплекс, представляющий собой каскад из пяти открытых террас, попасть к которым можно, преодолев 572 ступени. На каждой из пяти площадок каскада расположены выставочные залы, цветники и скульптуры. Подняться на площадки можно также воспользовавшись эскалатором, который расположен с левой стороны каскада. В это трудно поверить, но идея «Северного каскада» была предложена еще в далеком 1924-м году архитектором города Александром Туманяном, памятник которому установлен у подножия каскада.

«Северный каскад»

Проект каскада начал разрабатываться только в начале 70-х годов и уже, конечно, другими архитекторами, а строить его начали в 1980 г. Строился он очень долго, временами проект вообще закрывали: Спитакское землетрясение, распад СССР, война в Карабахе, причин было много. Возможно, этот каскад так бы и стоял недостроенным, уродуя эту часть города, если бы в 2002 году по инициативе и на средства американского мецената армянского происхождения Джерарда Гафесчяна не продолжилось его завершение.

Художника Вазген Шахбазьян

Им же была подарена Еревану огромная коллекция современного искусства, которую он собирал всю жизнь, большую часть которой составляют скульптуры, композиции и инсталляции. Они установлены по обеим сторонам бульвара, ведущего к подножию каскада, а также на всех пяти террасах и вдоль эскалатора.

Террасы каскада фактически превратились в уникальное выставочное пространство, собравшее в себе работы известнейших мировых скульпторов, таких как Ботеро, Линн Чедвик и Барри Фланаган, и в таком количестве, что познакомиться с ними в Ереван, могу предположить, прилетают истинные ценители современного искусства, к которым я себя, честно сказать, не отношу.

Завершая эти дилетантские записки, хочу поместить фотографию прекрасного армянского художника Вазгена Шахбазьяна, одну из замечательных работ которого, мы купили. Ту, где дама гуляет с собачкой. Его миниатюры, выполненные серебром, лаконичны, очень точны, образны и не повторимы, т.к. рисует он расплавленным серебром, и каждая копия чем-нибудь отличается от предыдущей. Он известный художник, выставляется, имеет свою страничку в Фейсбуке, загляните обязательно.

При расставании, с его разрешения я его сфотографировал. Замечательные у этого армянского художника руки, лицо и глаза.

Санкт-Петербург, поселок Ганино
Октябрь-ноябрь 2022года

Примечание:
Фотографии в тексте можно увеличить, для этого надо навести на фотографию курсор и щёлкнуть левой кнопкой мыши.

Автор: Червинский Владимир Исаакович | слов 12079 | метки: "Крылья Татева", Арарат, Армения, Гарни, Гегард, Ереван, Матенадаран, Нораванк, Озеро Севан, Орбатех, Пещера Арени, Пещерный город, Татев, Хачкары, Хор Вирап, Шакинский водопад, Эчмиадзин