Арктический круиз. 1985 год

Автор: Абрамова Клавдия Фёдоровна

Сентябрь, 1985

Дневник путешествия по Северному морскому пути на теплоходе «Клавдия Еланская».

Клавдия Фёдоровна Абрамова

Содержание

Глава 2. Начало круиза. Баренцево море.

Глава 4. Карское море. Новая Земля.

Глава 10. Опять Карское море. Подвиг «Александра Сибирякова».

Глава 12. Белое море. Соловецкие острова.

Глава 13. Архангельск. Снова Мурманск. Скорее домой.

Глава 1. Мурманск

1 сентября. Проехала 38 часов от Москвы до Мурманска. Ехала по Московской, Ленинградской, Калининской областям, по Карелии и Заполярью (Кольскому полуострову) до Мурманска. Очень красивые пейзажи, сочетание зеленого наряда лесов с зеркальной гладью озер в Карелии. Особенно выделяются березы: прямые как стрелы, высоченные и белоствольные. К поезду выносили жители вёдра черники, грибов. Там, где болотистое место, растительность хилая, деревца маленькие чахлые. Поражает также тот факт, что уже наступил сентябрь, а в этих краях еще зеленеет и цветет картофель, никакого колорадского жука здесь нет в помине, т.к. земля зимой промерзает почти насквозь.

2 сентября. Приехала в Мурманск в 6 часов утра. Помчалась к справочному окну вокзала узнать, где и как. Но оно открывается в 8 часов утра, и спрашивать некого. Ждала часа два. Когда открылось окно, то мне ответили, что никакой информации о круизе у них нет. Сказали, что висела здесь какая-то бумажка для туристов, но начальник вокзала приказал ее убрать, а что там написано было никто не знает. Одним словом сразу чувствуется русская безалаберность, равнодушие, что возмутительно отражается на нашем настроении. Пошла пешком по указанному адресу до бюро путешествий. Там уже было человека три – они тоже приехали сюда с вокзала и тоже возмущались. Но в 9 часов прибыло ответственное лицо и объявило нам, что всюду повесили объявления о круизе. Но, почему не оказалось их, она не знает. От бюро опять пошли пешком к вокзалу, т.к. гостиница наша находится напротив вокзала, и там происходит регистрация туристов. Но… опять – но. Администратор сказала, что заселять будет только в 12 часов дня (такой порядок у них), а сейчас только 9. Направились в номер, где регистрируют туристов, но там начнут только с 10-ти часов. И вот, что делать? Кое-как попросились в камеру хранения – сдать чемоданы.

Затем я пошла посмотреть город, хотя бы здесь в районе гостиницы «Арктика». Гостиница высшего класса, 18 этажей. Расположена рядом с вокзалом и в центре города. Город Мурманск напоминает немного Владивосток, только там в центре есть бухта Золотой Рог, а здесь нет. Дома старой постройки в основном пятиэтажные, а на окраине на сопках уже высотные, так что от центра расположены амфитеатром к сопкам. Улицы чистые, прямые, много зеленых клумб, насаждений.

К часу дня мы оформились и получили ключи от номера. Номер на двоих со всеми удобствами и мягкой мебелью. Привела себя в порядок, пообедала в буфете у нас на 11-м этаже. Затем пошла посмотреть еще раз город, выполнить кое-какие заказы рыбные. Но рыбы в магазине немного (вяленая и копченая ставрида). Успела купить ящик на почте и отослать немного, но прибивала гвозди сама, то ли гвозди плохие, то ли мои руки, но мне кажется, прибила плохо. Хоть бы дошла посылка! В городе целый день льет дождь и прохладно. Завтра сбор в 8.30 в вестибюле.

3 сентября. 11 часов утра. Экскурсия на Верхне-Туломскую ГЭС. Выехали на автобусе. Ехали в течение 4-х часов, дорога была прекрасная, живописно обрамленная лесом. Здесь смешанный лес: береза, рябина, ели и т.д. Но они невысокие, стволы не толстые и, кажется, что их посадили года 2-3 назад. А оказалось, что им уже по 200 и более лет. Приспосабливаясь к гранитной почве, холодной погоде, растительность имеет приземистый вид. В глубине этого леса прямо под ногами очень много черники, голубики и брусники, хотя её меньше. А грибов еще больше: подберезовики, маслята и другие. И только начавшийся дождь помешал полностью насладиться плодами леса и чистым лесным воздухом.

Проезжая утром через реку Тулому, наблюдали интересную картину. Ежедневно в Кольском заливе происходят приливы и отливы. И вот утром прилив, вода поднимается на три и более метра. Река наполняется водой и течет вспять под действием прибывающей воды. Затем вода в реке как бы затихает и кажется без движения, хотя до этого она бурлила и кипела. Когда мы возвращались часов в 5-6 вечера, вода отошла – отлив. Уже река текла своим обычным течением, а прибрежные места оголились и всюду была грязь и ил.

Туломская ГЭС находится в пограничной зоне с Финляндией. Мощнось ГЭС всего 200 тыс. киловатт. Находится она под землей. В гранитной скале пробит туннель более 300 метров на глубину 70 метров и там установлены турбины ГЭС. Около реки была построена плотина выбросами от этого туннеля, и вода в бассейне поднялась на много метров. А для рыбы (для сёмги), чтобы она нерестилась, было построено специальное устройство, через которое сёмга проходит на нерест. И действительно мы видели очень много мальков в бассейне, наполненном отработанной водой.

Обедали мы в столовой поселка Туломского совхоза. Современная столовая, чисто, просторно и довольно вкусно. На обратном пути забежали в промтоварный магазин, где я купила резиновые сапоги 42-го размера, очень удобные и необходимые для моего мужа.

4 сентября. Экскурсия по городу. Мурманск вытянут вдоль Кольского залива с юга на север более, чем 20 км. На западе омывается Кольским заливом, на востоке расположены питьевые озера. Так, что он должен строиться только внутри, надо находить резервные территории и выходы. В городе проживает 420 тыс. жителей. Область занимает территорию 144 тыс.кв.км. С населением более миллиона человек.

История города: 8 тыс. лет назад место это было названо норвежцами Морман, затем переделали в Мурман. В 1916 году был заложен камень строительства и город стал называться Романов – на Мурмане в честь 300-летия царской династии Романовых. Толчком для постройки города на Кольском полуострове послужила 1-я Мировая война. У царской России только и было два выхода – Баренцево море и Кольский залив. Создание порта было связано со стремлением России получить выход в Северный Ледовитый океан через незамерзающий залив. Чтобы иметь связь с этим городом была построена железная дорога. Про эту землю говорили так: с Севера – мох, а с Юга – ох! Этот полуостров был краем непуганых птиц.

Сейчас это очень зеленый город. Самая зеленая – улица Пушкина. Деревья сажаются на привозимой земле. Гостиница «Арктика». Раньше это был деревянный дом для приезжих. В 1934 году была построена каменная гостиница, но небольшая. Новое современное здание гостиницы начало строиться в 1970-м году и закончилось только в 1985-м. 19 этажей со всеми удобствами. Мурманск – большой порт. Корабли заходят из двухсот портов мира. Но пока суда доходят только до Дудинки по Северному морскому Пути. Стоит задача – довести этот Путь до Владивостока.

Поскольку Мурманск северный город с долгой зимой, когда преобладают только два цвета – черный и белый, мурманчане стараются раскрасить город: панельные девятиэтажки часто украшены разноцветной мозаикой, а на улицах можно увидеть раскрашенные камни. Дают северные имена общественным учреждениям: универмаги «Северный полюс» и «Волна», кинотеатр «Северное сияние», магазин «Альбатрос», гостиница «Арктика».

В начало

Глава 2. Начало круиза. Баренцево море.

5 сентября. Суматошный день. Сборы на теплоход. В 2.30 отъезжаем на автобусе к морвокзалу. Встречают нас сотрудники экипажа приветливо, указывают куда пройти. На причале стоят два совершенно одинаковых теплохода «Алла Тарасова» и «Клавдия Еланская». Вот и опять они вместе работают только уж теперь не в театре, где они безраздельно играли сестёр в чеховской пьесе.

Вот состав туристов нашего Арктического круиза – 1985 года:

По возрасту: от 56 до 74 лет – 34 человека

от 45 до 55 лет – 50 человек

от 35 до 44 лет – 66 человек

от 16 до 34 лет – 29 человек

Женщин 131 человек, мужчин 48 человек.

География: Москва – 28 человек

Украина – 34 человека

Сочи, Адлер – по 15 человек

Казань, Ленинград – по 8 человек

Свердловск, Каунас – по 6 человек

Минск – 3 человека

Горький, Уфа, Ярославль, Баку – по 4 человека

Вильнюс, Смоленск, Пермь, Тюмень, Коми АССР, Алушта, Кемерово, Краснодар, Псков, Ростов-Дон, Комсомольск-на-Амуре, Алтай – по 2 человека

Сахалин, Устинов, Ереван, Душанбе, Мурманск, Хабаровск, Шауляй, Воронеж, Удмуртия, Курск, Владимир, Брянск, Клайпеда, Латвия, Калинин, Саратов – по одному человеку.

Три протяжных гудка. Все провожающие покидают трап и остаются на причале. Провожать пришли все сотрудники бюро путешествий. Еще три гудка, и мы отчалили в Кольский залив. Он неширокий, но глубокий. Ширина около 1 км, глубина метров 300.

Проплываем мимо фиордов, высокие берега, скалы с причудливыми очертаниями как будто поднялись над водой. Но фотографировать в заливе не разрешается. Поэтому вглядываемся, кажется в совершенно пустынные места, в бинокль. По берегу расположены метеостанции, маяки и радиоустановки. Проехали города Гаджиево и Североморск. Видимость очень плохая, туман, идет дождь. Но вот последний выступ скалы острова Рыбачий и земля кончилась. Впереди открытое Баренцово море. Стало холоднее, недаром это море называют студеным. И сразу же начался шторм, говорят, балла три. Мы не могли уже больше находиться на палубе. И вот дальше – больше. Началась качка и сразу многие заболели морской болезнью, в том числе и я. Какое это неприятное ощущение. Тошнота, рвота и даже головная боль. Ни есть, ни пить не хочется. Состояние сонное и неприятное.

6 сентября. Идем в открытом море. Волны бушуют, подбрасывают и раскачивают наш теплоход из стороны в сторону. А нам от этого еще хуже, еще тошнее. На палубе сыро и холодно. Я утром сделала пробежку, но самочувствие не улучшилось. Баренцево море. Окраинное море Северного Ледовитого океана, между северным берегом Европы и островами Шпицберген, Земля Франца-Иосифа и Новая Земля. Омывает берега СССР и Норвегии. Площадь 1424 тыс.кв.км. Расположено на континентальном шельфе; глубина преимущественно от З00 до 400 м, максимальная глубина – 600 м.

В начало

Глава 3. Земля Франца-Иосифа.

7 сентября. Самочувствие прежнее. Хотя выбегаю время от времени на палубу подышать свежайшим холодным воздухом. Облегчения не даёт, кушать не хочется, в ресторан не хожу. Но вот объявили в конце дня, что показалась Земля Франца-Иосифа (ЗФИ). Не обращая внимания на состояние, беру фотоаппарат и бинокль, выползаю на палубу. На горизонте показывается огромная пирамида из голубого льда, покрытого снегом и подсвечиваемого солнцем (вернее, каким-то лучиком солнца). Вот уже справа и слева видны отдельные острова изо льда. Причем вершины их все сглажены и покрыты снегом, а там, где пригревает солнце, видны черные полосы, проталины. Мимо проплывают айсберги мелкие и огромные, изумрудного цвета. На один из них взобрался тюлень и улегся на нем как на печи, довольно-таки забавная картинка. И вот мы плывем уже проливами вдоль этих островов. Самое главное – качка прекратилась, и мне стало гораздо лучше. Так что я сегодня уже поужинала.

ЗФИ – это около двухсот островов общей площадью 16 тыс.кв.км. По прямой – 300 км от Шпицбергена, 800 км – от Новой Земли, 1000 км – от Мурманска, 1200 км – от Архангельска, 900 км от Северного полюса. Архипелаг находится на полпути от берегов материка до полюса. Он не так уж велик. С севера на юг – 230 км, с запада на восток – 400 км. Территория меньше, чем Албания, но степень оледенения как в Антарктиде –только одна седьмая часть свободна от ледяного покрова. Поэтому этот архипелаг называют маленькой Антарктидой. Время существования Антарктиды составляет 20 млн лет, а архипелага всего 1 млн . На месте ЗФИ когда-то плескалось тёплое море, на берегу росли папоротниковые леса – «на память» от них остались залежи каменного угля. Миллионы лет назад море вскипело, по трещинам в земной коре изливались на дно базальты, поднявшиеся над уровнем моря. Наступление и отступление моря, поднятие и погружение суши сменяли друг друга неоднократно. И вот, лишь миллион лет назад, когда во всём северном полушарии заметно похолодало, на поверхности базальтовых лав, уже давно остывших, появились ледники. Льды слоем в три км покрыли весь шельф Баренцева моря. Но десяток тысячелетий назад этот гигантский ледниковый щит распался и на арктических островах льды исчезли совсем. Возрождение льда произошло, когда на земле уже начали возникать центры цивилизации. Но люди ничего не знали об этих далеких островах. Лишь чуть больше столетия назад архипелаг и люди встретились. Открыт в 1863 году австро-венгерскими исследователями Юлиусом Пайером и Карлом Вейпрехтом.

ЗФИ – это редкий уголок природы, сохранившийся в своей первозданности – это снег, лёд и мороз, ураганный ветер, всплески северного сияния, безлюдные и стерильно чистые ледяные купола. Это россыпь островов среди Северного Ледовитого океана занимает 0, 0003 процента поверхности земного шара или 0, 07 % от территории СССР и самая северная суша Евразии. На самолете от ее берегов до полюса всего один час полета. 85% – занята льдом. Нигде на земле нет такого собрания ледниковых куполов – 350 серебристых «лун» разложено на его островах. Их как будто сторожат темно-красные базальты, разбитые на столбики, башенки, шпили. Жизнь архипелага уникальна своей бедностью (мало растений, животных).

Чем богата ЗФИ? Небольшие месторождения бурого угля. Можно встретить кварцевые жилы с аметистом. Лёд – резерв пресной воды.

В 1930 г. И.С. Соколов-Микитов писал, посетив ЗФИ: «В самом деле, открывшиеся горы показались сказочными. Было похоже, что серебряное широкое облако спустилось на лёд и здесь застыло… Поразительной казалась призрачная белизна гор. Это не было похоже ни на что, виденное прежде… Я смотрю на эту окружающую нас ледяную пустыню и, чем больше смотрю, отчетливее видится, что именно такой мертвой и белой была Земля в свой ледниковый период…»

Уникальная красота, тишина. Это музей природы под открытым небом.

8 сентября. САМЫЙ ВЫДАЮЩИЙСЯ ДЕНЬ! Исполнилась моя голубая мечта – я купалась в ледяной воде Северного Ледовитого океана!!! Это было часов в 12 по местному времени. Немало собралось любопытных посмотреть. И вот, я уже в воде, чистейшей, прозрачной и холодной, недалеко от красивого голубого айсберга, высотой в несколько метров.

На острове Хейса. Земля Франца-Иосифа.

Всё это произошло на острове Хейса, расположенного на 81 градусе северной широты, совсем рядом с Северным полюсом.

Остров Хейса — небольшой остров в составе архипелага Земля Франца-Иосифа. Открыт в 1901 году экспедицией Болдуина-Циглера (Болдуин – американский путешественник, метеоролог, исследовавший Землю Франца-Иосифа, Циглер – американский бизнесмен, финансировавший экспедицию). Назван в честь американского полярного исследователя Айзека Хейса.

Остров Хейса тянется узкой полоской вдоль океана (к северу). На острове расположена обсерватория, которую обслуживают 55 человек. Проживают там человек 80–100. Люди работают на договорных условиях по 2 года. Оторванные от большой земли, они имеют связь только через проходящие суда. Корабли подходят близко к острову, подвозят почту, продукты и технику. Зарплату получают за свою работу в тройном размере и, очевидно, едут сюда совершенно сознательно, несмотря ни на какие лишения.

С т/х на остров мы отправлялись на шлюпках, что было очень интересно. Много разговоров по поводу моего купания в океане. Туристы думали, что купалась какая-то женщина из полярниц, живущих на острове, но островчане сказали, что из них никто не купался. Посмотрим еще, что вышло на фотографии…

А вечером сегодня был удивительный закат солнца. Это сказка. Всё небо у горизонта сначала пылало красным цветом. Затем красный стал постепенно переходить в розовый, а розовый уже давал отблески на воду, и вода вся была, как из серебра. На воде вырисовывались различной формы фигуры, отражения от льдин, проходящих мимо нас. В общем, всё это надо видеть, а описать этой красоты невозможно. Еще с утра в этот день мы видели белого медведя. Он плыл параллельно с нашим теплоходом, но далековато. По скорости, конечно, т/х его обогнал, а мы всё смотрели как он плыл. Один день прошел, а впечатлений очень много!

9 сентября. Сегодня мы проснулись в бухте Тихой.

Бухта Тихая находится в северо-западной части острова Гукера, открытого голландским исследователем архипелага Земля Франца-Иосифа Де Брюйне в 1879-ом году. Он и назвал остров по имени известного английского ботаника Джозефа Гукера.

А в 1913 году на острове осталась зимовать экспедиция Георгия Седова, прибывшая на парусно-паровой шхуне «Святой мученик Фока». Погода во время зимовки была безветренной и спокойной, что не характерно для этих мест. Участники этой экспедиции и дали бухте нынешнее название. А гигантским скалам, нависшим над бухтой Тихой, под впечатлением картин на первой посмертной выставке художника, дали его имя – скалы Чюрлениса. Бухта Тихая отделена высокой скалой (174 м), выступающей в море, от другой незамерзающей – бухты Юрия. Скалу назвали Рубиний Рог в честь знаменитого итальянского тенора Рубини, из-за сходства его голоса с хрустальным звоном льдов. Еще эта скала знаменита крупными (до 18000 птиц) птичьими базарами.

Летом 1929 года на остров прибыла экспедиция на ледокольном пароходе «Георгий Седов», начальником этой экспедиции был молодой профессор Московского университета Отто Юльевич Шмидт, а его должность была комиссар Земли Франца-Иосифа. Земля Франца-Иосифа была официально объявлена территорией СССР. Научную часть экспедиции возглавляли Р.Л. Самойлович и В.Ю. Визе. На зимовку в бухте Тихой осталось семь человек во главе с П.Я. Илляшевичем. Радистом станции был Э.Т. Кренкель. 12 января 1930 г. он случайно связался на коротких волнах с американской антарктической экспедицией Ричарда Бэрда. Был установлен рекорд дальности связи, через двадцать тысяч километров. Участницей этой экспедиции стала первая женщина-полярница Нина Петровна Демме. Целый год провела она на станции, занимаясь изучением ландшафта, метеорологии, гидрологии. Впоследствии в 1932–1934 годах она была начальником станции (первая женщина-руководитель зимовки) на Северной Земле.

Так открылась первая на архипелаге и самая северная в мире (в то время) советская научно-исследовательская станция. Проработала она почти 30 лет.

В июле 1931 года остров посещал дирижабль «Граф Цеппелин», выполнявший программы по аэрофотосъемке Арктики. На его борту были и советские специалисты, среди которых был и знаменитый советский полярник Эрнст Теодорович Кренкель. В 1932–1933 годах начальником полярной станции в бухте Тихой был Иван Дмитриевич Папанин

Теплоход бросил в бухте якоря. Я вышла на палубу – и просто обалдела от суровой необычайной красоты этой бухты. С трех сторон она окружена ледниковыми горами. По правой стороне бухты расположены деревянные домики, заброшенные вышки и еще какие-то строения.

Сначала бухта была чистой ото льда, но когда мы позавтракали и вышли, то всё изменилось, и бухта заполнилась льдами, которые плыли по воде, как бумажные кораблики, которые пускают весной мальчишки.

На одной такой льдине мы увидели тюленя гренландского, довольно большого, примерно 1,5 метра длиной. Он развалился на льдине и загорал под лучами солнца. Льдина его дрейфовала в нашу сторону. Затем к нему подплыл еще такой же тюлень, только чуть посветлее окраской и улегся рядом. И вот льдина несет теперь уже двух развалившихся увальней по бухте Тихой. Но поскольку дрейф льдины был очень медленный, то пришлось довольно долго ждать, несколько часов, пока они проплывут мимо нашего теплохода. Все туристы кинулись их фотографировать и рассматривать в бинокль. Как хорошо, что я взяла его с собой! Тюлени даже и усом не пошевелили, чтобы испугаться корабля или людей на нем. Как лежали, так и лежали, нежились под солнцем (если так можно назвать скупые лучики, иногда выскальзывавшего из тумана солнца). Пришлось потратить не один кадр пленки, чтобы запечатлеть эту картинку.

Сегодня я впервые за нашу поездку оделась по цивильному, т.е. всё как положено на вечер, на танцы. После ужина прошли в музыкальный салон, где был устроен вечер отдыха: танцы, песни, викторина, награждения. Меня тоже удостоили награды за то, что я выкупалась одна из всех туристов в Северном Ледовитом океане. Приравняли меня сразу ко всем тюленям и моржам Севера!

Вышли из Тихой 9 сентября в 20.00.

В начало

Глава 4. Карское море. Новая Земля.

10 сентября – Карское море. Волнение – 1 балл. Температура – +1^оС.

Идем по Карскому морю. Море очень холодное, свинцово-серого цвета. Берегов не видно, кругом только вода, вода… вода… Утром температура +1. Солнце выглянуло совсем ненадолго и опять спряталось. Ветер сырой и холодный. В 16 часов мы проплывали мимо архипелага Новая Земля.

Архипелаг состоит из двух больших островов — Северного и Южного. Северо-восточная оконечность Северного острова — мыс Флиссингский — является самой восточной точкой Европы.

Северный и Южный острова разделены между собой узким проливом (2—3 км) Маточкин Шар (по-ненецки пролив) и множеством относительно малых островов, крупнейший из которых – Междушарский. В ХI–XII веках Новую землю открыли новгородские купцы. Из западных европейцев первым район посетил английский мореплаватель Хью Уиллоби в 1553 году. Северный остров покрыт ледниками и почти необитаем. Животный мир был богат и разнообразен, но потом его истребили, и сейчас уже запрещена всякая охота на зверей.

Сегодня посмотрела сразу три фильма. На палубе очень холодно, знобко. После ужина прошли быстрым шагом по палубе несколько раз, затем собрались на корме, пели песни, танцевали.

Карское море. Это окраинное море Северного Ледовитого океана. Море почти весь год покрыто льдами (с ноября по май – полностью). Моряки его называли «Ледяным мешком». Название моря происходит от названия реки Кара, которая впадает в Карскую губу.

Карское море ограничено северным побережьем Евразии и островами: Новая Земля, Земля Франца-Иосифа, Северная Земля, Гейберга. В северной части моря находится Земля Визе — остров, координаты которого предсказал Владимир Юльевич Визе в 1924 году. А в 1930 году Визе, участник экспедиции О.Ю. Шмидта на ледоколе «Георгий Седов», первым сошёл на теоретически предсказанный им самим остров.

В море впадают великие сибирские реки – Енисей, Таз, Обь, Пясина. Множество островов, особенно у берегов Таймыра.

Карское море с Баренцевым связывает пролив Карские ворота между островами Новая Земля и Вайгач. В результате разницы температур Баренцева и Карского морей в проливе бывает много туманов, сильные шторма – до 12 баллов. Глубина пролива достигает 200 метров, а толщина льда до 160 см.

На дне Карского моря лежит много судов, затонувших во время Великой Отечественной войны.

С 1923 года Николай Иванович Евгенов начал заниматься исследованием Карского моря, он был одним из первых ученых, изучавших это море. В 1930 году опубликовал «Лоцию Карского моря и Новой Земли».

На Карском море можно довольно часто наблюдать полярные сияния, особенно яркими они бывают зимой.

В начало

Глава 5. Остров Диксон.

11 сентября. Идем в направлении острова Диксон. В 13 часов мы увидели сначала узкую полоску суши. Рассматривая в бинокль, можно заметить как блестит лёд, покрывающий большую часть острова. Увидели аэродром с его вышками.

Через некоторое время теплоход вошел в бухту острова Диксон и мы увидели порт с его портальными кранами и посёлком, состоящим из нескольких двух-четырех этажных домов, производственные трубы, нефтяные резервуары, маяки и т.д. Как раз взошло солнце и хорошо осветило посёлок, покрытый вовсе не снегом, как мы ожидали, а желтовато-коричневым мхом, как травой. Вдоль берега валуны, скалы. Я сфотографировала на память аэродром и посёлок.

На о. Диксон сейчас стоит ледокол «Красин». Он был построен для русского флота в 1916 году и в январе 1917 года был спущен на воду под именем «Святогор». В марте 1917 года над судном был поднят Андреевский флаг и в сентябре, после доработок, «Святогор» вошел в состав флотилии Северного Ледовитого океана. В связи с угрозой захвата Архангельска англичанами судно было затоплено в фарватере Северной Двины. Англичане его подняли, после чего «Святогор» под английским флагом базировался в Норвегии. В 1921 году корабль был выкуплен Наркоматом внешней торговли РСФСР при активном участии советского торгпреда в Англии Л.Б. Красина.

В 1927 году ледокол получил новое имя «Красин», в память о советском дипломате, много сделавшем для возвращения судна в Россию.

В этот день высадки в поселок у нас не было и пришлось весь день находиться на палубе и в каюте. Посмотрела фильм «Кузнечик» режиссера Бориса Григорьева, а после ужина смотрели слайды, которые показывала одна из туристок, побывавшая во многих странах мира и сделавшая много интересных снимков. Она работает диспетчером во Внуковском аэропорту. После этого пошли танцевать на нижнюю палубу под свой магнитофон. Наплясались почти до упаду. Наблюдали также слабое свечение северного сияния (голубой и бледно-розовый цвета).

12 сентября. До Диксона пройдено 1479 миль, давление 770 мм рт.ст., температура – 0 гр. Сегодня стоим на о.Диксон. Погода относительно хорошая. Светит солнце, хотя небо еще серое от хмурых туч.

С утра была экскурсия по поселку Диксон и вот что мы увидели и услышали:

В 1875 году шведский исследователь Арктики Адольф Эрик Нордшельд назвал глубоко врезающуюся в восточный берег бухту в северо-восточной части Енисейского залива Карского моря гаванью Диксона, по имени шведского предпринимателя Оскара Диксона, финансировавшего экспедицию. А в 1878 году Нордшельд распространил название «Диксон» и на остров.

Поселок Диксон был основан в 1915 году на острове, континентальная часть построена позже.

На острове поставлен памятник норвежскому моряку Петеру Тессему, который в 1918 году участвовал в экспедиции Рауля Амундсена на шхуне «Мод». Около мыса Челюскин судно встало на зимовку, а после вскрытия льда 12 сентября 1919 года шхуна отправилась дальше на восток. Чтобы сохранить материалы исследования Амундсен решил отослать их и почту на о.Диксон, расстояние до которого было около 900 км. Для этой цели были отправлены Петер Тессем и Пауль Кнутсен. Как позже выяснилось оба они погибли, Кнутсен, скорее всего утонул в полынье, а останки Тессема нашла экспедиция Н.Н. Урванцева и Н.А. Бегичева. Они похоронили останки Тессема, а позднее диксонские полярники перенесли их чуть выше и поставили на месте захоронения базальтовый памятник с мраморной доской и надписью: «Тессем, Норвежский моряк, член экспедиции м/ш «Мод». Погиб в 1920 году.

Нам показали памятник Никифору Алексеевичу Бегичеву, русскому моряку, полярному исследователю, очень много сделавшему для освоения Диксона. Но сейчас памятник стоит в лесах, его реставрируют.

Посмотрели памятник героям, защищавшим этот остров от немецких захватчиков.

Побывали в краеведческом музее, организованном силами учителей и учащихся. Увидели фотографии первых покорителей Севера, их биографические данные. В музее есть даже кости и бивни мамонта, шкуры зверей, обитающих в этих местах.

УРА! Я сегодня купалась в самом Карском море. Вода градусов 5 – 6. Берег очень скалистый, приходилось прыгать как горной козе с камня на камень. Залив очень красивый, прямо вдается в тундру, но очень каменистый, хотя на берегу уже камни мельче и кругом лежат бревна, размытые водой. Когда выглянуло солнце почва подтаяла и сразу стало много грязи под ногами. Но здесь сделаны деревянные тротуары и по ним можно пройти.

Вечером была встреча с местным художником, Королёвым Владимиром Васильевичем, который проживает здесь уже 5 лет с семьей. Жена Катя, тоже художница. У них маленькая дочка. Они здесь создали школу искусств. В этой школе учатся дети с 6 до 14 лет. Группа в 25 человек. Уже был первый выпуск. Некоторые выпускники поступили в художественные училища, некоторые в закройщики-модельеры. Всё это они делают на общественных началах. Художник и его жена – очень милые люди и делают очень многое для воспитания эстетической культуры на Севере. Добились, что у них открывается картинная галерея, им выделяют здание под эту галерею. Художник показал свои работы, которые он сделал на острове ЗФИ и прекрасно выполненные слайды о Севере. Раньше Владимир Васильевич работал художником на Смоленской фабрике, которая изготавливала скатерти. А когда его послали на Север, он был ошарашен и даже расстроен. Думал, что тут одна вода и снег. Но после того как увидел Арктику, её прелести, ее северные пейзажи, полюбил эти места навсегда. Работы В.В. Королева очень часто выставляются на выставках в г. Норильске. Он уже заслуженный художник РСФСР. А еще Владимир Васильевич закончил педагогический институт и преподает географию в средней школе. Мы долго не отпускали его, задавали много вопросов.

13 сентября. Стоим на приколе уже трое суток на о. Диксон. Исправляют поломки в носовой части теплохода. Лёд всё-таки причинил неприятности в виде пробоин, которые едва-едва заварили в течение 3-х суток.

Уже хочется опять в дорогу. Но делать нечего, опять погуляли по порту, запаслись сгущенкой. Вообще, консервированных продуктов много, есть мясо и сливочное масло. В промтоварном магазине много всяких товаров, есть посудо-хозяйственный магазин, в котором свободно продаются соковыжималки электрические, а я за ними в Ленинграде стояла в очереди часа три.

Сегодня же была встреча с кандидатом исторических наук Матюшкиным. Он археолог, готовится защищать докторскую. Написал книгу «У истоков человека». Выступление было интересным. Дарвин доказывал, что человек произошел от обезьяны. Теперь новая теория. Человек стал человеком не только из-за труда, но и от изменения радиоактивности. Это происходило в большей степени в восточной Африке, где было много урановых залежей. Считается, что человек произошел от австралопитеков, кости которых обнаружили в пустыне Калахари (Южная Африка), а затем в Центральной и Восточной Африке. Австралопитеки – это двуногоходящие обезьяны с объемом мозга до 800 кубических см. Австралопитеки жили примерно от 4-х млн лет до миллиона лет назад. Это предки человека, а они уже стали расселяться по всей земле. Так что предок наш был австралопитек. От него произошло настоящее человечество. Такая вот теория.

В начало

Глава 6. Енисей. Таймыр.

14 сентября. Суббота. В 9.00 отплыли из Диксона. Наконец-то мы двинулись к Енисею.

После завтрака состоялась встреча в музыкальном зале со специальным корреспондентом гостелерадио, проживающим в Норильске, Кравецом Валерием Ефимовичем. В данное время он облетал на самолете северные острова. В 1961 году он закончил Киевский университет – отделение журналистики. Очень доволен, что живет на Севере уже 20 лет. Говорит, что Север, хоть и холодный, но всех согревает, и нас тоже будет греть при воспоминании о нём. Из истории рассказал, что места эти были когда-то обитаемые (мамонты и другие животные).

В семидесятых годах на Таймыр из Аляски и Канады были завезены овцебыки (которые вымерли в этих местах несколько тысяч лет назад) – несколько особей. В первые годы много погибло – самцы от инфаркта, от пневмонии, от простуды. Постепенно проходила акклиматизация. Сейчас их уже больше сотни.

Еще рассказал, что на Таймыре гнездится множество разных птиц (гуси, утки, гагары, бакланы, белые куропатки, полярные совы, соколы и др.), среди них много редких, занесенных в Красную Книгу. Например, очень красивая розовая чайка. На розовом фоне оперенья черная нитка ожерелья. Из животных на Таймыре обитают горностай, росомаха, соболь, песец и др. На морском побережье можно увидеть белого медведя

Енисей. Одна из крупнейших рек мира. Протяженность 4126 км. Ширина в устье – 40 км, является природной границей между Западной и Восточной Сибирью. Название происходит от эвенкийского «Ионесси» – большая вода. Сибиряки называют реку «Енисей – батюшка». В устье река широкая и многоводная как море. Показались берега, вернее левый берег, покрытый снегом. Проплыли мимо мыса Шайтанского. Он далеко вдается в реку. Это место пользуется дурной славой. Во время отлива здесь бывает довольно мелко и много судов около этого мыса село на мель.

Когда проходили мимо села Воронино, к нам на катере подъехал лоцман и повел наш теплоход дальше. Берега очень скудные, покрыты снегом и никакой растительности, никаких поселений. За судном летят целые стаи чаек, они выхватывают рыбешек, которые попадают под винт нашего теплохода и погибают. Сделала несколько снимков с чайками.

В начало

Глава 7. Дудинка.

15 сентября. Воскресенье. 69°46′ – С.Ш., 84° – В.Д., Давление 774. В час ночи наблюдали северное сияние. Это явление описать очень трудно, потому что оно динамично и каждую минуту меняется и форма, и цвет. Прекрасное явление! Им можно любоваться бесконечно.

Сейчас проходим по Енисею мимо перекатов, островов. Идем на Дудинку.

На реке Дудинка, в месте ее впадения в Енисей, было небольшое село. Когда-то это было глухое место. Жители вели торговлю с приезжими купцами и моряками. Но по мере того, как эти места исследовались, находили полезные ископаемые, край развивался. В декабре 1930 года Дудинка стала районным городом. А в 1951 году областным центром. Город стал культурным центром. В Дудинке регулярно выходит своя газета «Советский Таймыр». Сюда на гастроли часто приезжают Красноярские артисты. Население насчитывает около 30 тыс. человек. Живут здесь в основном, долганы, ненцы и русские.

Дудинка – это большой порт, самый северный международный морской порт в Советском Союзе, который работает круглогодично и круглосуточно. Дудинский морской порт – это морские ворота Норильского промышленного района. Это единственный в мире порт, который ежегодно затапливается в период весеннего ледохода. В половодье порт не работает, река заторена льдами, вода поднимается – это завораживающее зрелище. Жители Дудинки приходят в порт специально полюбоваться этим зрелищем. Многочисленные краны порта дополняют картину города.

От Дудинки начинается самая северная в мире железная дорога, проложенная 40 лет тому назад, она связывает Дудинку с Норильском.

Строительство этой дороги связано с изысканиями полезных ископаемых и развитием горнодобывающей и металлургической промышленности в этом крае.

Еще в 1865 году братья Киприян и Петр Сотниковы обнаружили медную руду в районе будущего Норильска и сложили медеплавильную печь. Это стало их семейным делом. Но из-за погодных условий и вечной мерзлоты печь быстро развалилась, успели выплавить только порядка 3 тонн черной меди.

Продолжил дело семьи Сотниковых, внук Киприяна, Александр Александрович. Летом 1915 года А. Сотников на собственные средства совершил экспедицию в Норильские горы для исследования месторождений каменного угля, медной руды и графита. Этот человек очень много сделал для развития крайнего севера. Поставил заявочные столбы в районе будущего города Норильска, собрал большую геологическую коллекцию, пробурил скважину в верховьях Угольного ручья, написал брошюру «К вопросу об эксплуатации Норильского месторождения каменного угля и медной руды». Но в 1920 году его расстреляли, по доносу. Александр Александрович Сотников во время Гражданской войны служил офицером Белой армии, после войны его опознал бывший полковник царской армии.

Продолжил все исследования Николай Николаевич Урванцев.

В начало

Глава 8. Норильск. Талнах.

16 сентября. Мы в Норильске. История Норильска тесно связана с именем Н.Н. Урванцева. Под его руководством с 1919 по 1926 годы проводились геологические экспедиции, подтвердившие наличие богатых месторождений каменного угля, меди, никеля в восточных отрогах плато Путорана. Во время одной из экспедиций в 1921 году была построена деревянная изба, которая считается первым домом Норильска. Недалеко от этого места протекает река Норилка (Норильская) и поселок получил название Норильск. А в 1935 году началось строительство Норильского горно-металлургического комбината им. А.П. Завенягина, который возглавлял строительство комбината и был первым его директором. Строительство велось силами заключенных ГУЛАГа.

Главной трудностью при строительстве комбината было отсутствие дорог и причалов на реках. Доставка грузов для строительства стала огромной проблемой.

Строительство железной дороги до Дудинки было необходимым условием освоения природных богатств этого края. Самой большой сложностью при строительстве были экстремально тяжелые природные условия этих мест. Суровый климат. Среднегодовая температура минус 10 градусов, средняя температура января минус 40 градусов, а бывают морозы ниже 50 градусов, и это при холодном ветре. Градусники здесь наполнялись не ртутью, а подкрашенным спиртом. Ртуть замерзает. И это в условиях долгой полярной ночи.

Трудно даже представить, как тяжело приходилось строителям. Но, не смотря ни на что, в феврале 1936 года был открыт первый участок узкоколейки протяженностью 14 км.

Но для всё возрастающих потребностей строительства комбината и поселка нужен был выход к полноводному Енисею, только это могло решить проблему доставки грузов для строительства, и в дальнейшем, вывоза продукции комбината. И, несмотря на неимоверно тяжелые условия, в мае 1937 года по ледяному полотну была проложена узкоколейная железная дорога, которая соединила Норильск и Дудинку.

Для переработки руды в 1938—1939 годах был выстроен временный «Малый» металлургический завод, который в марте 1939 г. выплавил первый медно-никелевый штейн — промежуточный продукт, представляющий собой сплав сульфидов цветных металлов (в данном случае меди и никеля) с железом. А через три месяца завод выдал первый файнштейн, из которого путем сложных физико-химических процессов получают никель, медь и др. цветные металлы. Завенягин был сторонником размещения полного металлургического цикла в Норильске. И в 1939–1942 годах рядом с «Малым» был построен «Большой» металлургический завод (ныне это никелевый завод), кадрами которого главным образом стали рабочие Мончегорского металлургического комбината «Североникель», эвакуированные летом 1941 г. И в апреле 1943 г. был получен первый чистый никель, в августе 1943 – первая чистая медь, а 1944 г. – кобальт.

В годы Великой Отечественной войны Норильский комбинат не только продолжал строиться, но и давал для фронта никель, который использовался для производства сверхпрочных бронированных сплавов необходимых в авиации и для производства тяжелой техники.

После войны Норильский комбинат активно развивался и вышел на лидирующие позиции в стране по производству меди, никеля и платиноидов.

А Норильск строился, не отставал от комбината, и в 1939 г. ему был присвоен статус рабочего поселка

Следующим этапом развития Норильска стало открытие в 1966 г. «Октябрьского медно-никелевого месторождения» и строительство города-спутника Талнаха. В окрестностях Талнаха осваиваются новые месторождения, строятся рудники, построена обогатительная фабрика. В 1981 году введен в строй Надеждинский металлургический завод, крупнейшее предприятие города

Сегодня мы ходим по Норильску. Это новый город с проспектами, площадями. По Октябрьскому шоссе въезжаем на одноименную площадь с памятником Ленину в центре. Отсюда начинается главный проспект Норильска – Ленинский, далее, двигаясь по Ленинскому проспекту, попадаем на Гвардейскую площадь. Есть даже некоторое сходство с архитектурой Ленинграда, что неудивительно, многие здания в городе спроектированы ленинградскими архитекторами. Есть кафе, рестораны. Мы видели детское двухэтажное кафе «От двух до пяти» с живым уголком, очень интересно оформленное. Поражает, что все это построено в тундре в районе вечной мерзлоты. А еще это очень молодой и многонациональный город, зесь дружно проживает 12 народностей. Население – 180 тыс.чел., а средний возраст всего 26 лет. Этот уникальный город, входит в пятерку самых северных городов мира.

Потом мы поехали в Талнах, 25 км от Норильска. По пути переезжали реку Норилку, довольно широкая и полноводная река. По обеим сторонам много озер. Что касается растительности, то это – лесотундра, в основном состоит из лиственницы, которая сейчас уже пожелтела и деревья стоят как отлитые из золота. Экскурсовод говорит, что летом (в основном в июле, где-то недели две) особенно красиво. А зимой всё покрыто белым искристым снегом.

В городе проживает примерно 50000 жителей. Недалеко от города протекает правый приток Норилки река Талнах (в народе ее называют Талнашка), от ее названия и город получил свое имя, по-долгански дословно это означает «речка с наледью» или «запретное место», в свободном переводе.

Талнах – небольшой городок, но благоустроенный, современный. Много магазинов продовольственных, промтоварных. Здания в основном девятиэтажные. Зашли в детское кафе с экзотическим названием «Чунга-Чанга». Кафе дети могут посещать без родителей. Если родители работают, то ребенок приходит сам с определенным количеством денег и обедает. Кафе оборудовано очень просто, но со вкусом. Даже меню необычное, например, яичница – ромашка.

Жизнь в этих местах – это жизнь в экстремальных климатических условиях, с длинной полярной ночью, которая продолжается 45 суток, с крепкими морозами (продолжительность отопительного сезона 300 дней), сильными ветрами и т.д., а еще тяжелая работа на металлургических предприятиях. Все это отрицательно сказывается на здоровье людей. Поэтому руководство края очень большое внимание уделяет здравоохранению, развитию спорта, строит профилактории, турбазы. Особенное впечатление произвел профилакторий «Валек» с большим зимним садом, есть даже небольшой зоопарк – попугайчики, бурые медведи.

Еще очень понравилась лыжная турбаза «Оль-Гюль» – что значит «цепь озер». Напоминает здание аэровокзала, двухэтажное, со всеми удобствами. На первом этаже касса, стапель для лыж, удобные пуфы для отдыха. На стенах развешаны нормативы для всех возрастов, а еще прокат лыж с ботинками. В полуподвальном этаже расположены буфет, санузел, раздевалка. В общем, все удобства. На втором этаже кресла для отдыха, теннисный стол и административные помещения.

В Норильске были около 12 ч ночи. Затем поехали в Дудинку на наш теплоход. На этот раз все немного устали и дремали в вагоне.

В начало

Глава 9. Северное сияние.

17 сентября. Вторник. От Мурманска прошли 1919 миль, почти половина пути. Погода хорошая, температура плюсовая, светит солнце, но ветрено. Идем вниз по течению Енисея. По правому берегу расположены селения, но очень небольшие и далеко расположенные друг от друга. Видели три чума, но оленей не видели, около чумов заготовлено сено в копнах.

До часу почти спали после путешествия в Норильск, а в час уже обед. Сделала несколько снимков на черно-белой плёнке. Ходила на репетицию праздника Нептуна. Моя роль необычная, в том смысле, что я должна быть среди туристов, но меня черти хватают и обливают холодной морской водой с головы до ног. Лучше бы выкупаться в море, но нельзя, т/х всё время на ходу, да мало ли что есть в море – белухи, тюлени и т.д. В общем, придётся потерпеть такое представление.

Вечером опять наблюдали северное сияние. Не устаю восхищаться матушкой-природой. Каждую секунду меняется форма и даже окраска. Какая-то прозрачная бахрома свисает с небес, колышется как будто от ветра и меняет свою форму! Чудеса! Смотришь, и всё хочется смотреть и смотреть! Для того чтобы пережить это, увидеть полярную ночь, хотя бы ради этого стоит однажды в жизни забраться поближе к полюсу планеты. Сначала было обычное совершенно невыразительное свечение, похожее на светлые облака или тончайшие паутинные зеленоватые занавеси, еле заметно колыхавшиеся в южной стороне неба… Потом начинается свечение или сияние с обычных занавесей, которые постепенно становятся длиннее, их окраска делается ярче, переливы света проносятся по ним всё стремительнее – будто готовится взрыв. И вот вспыхнуло небо! Цветные ленты заструились по небосклону – бледно-голубые, зеленые, розово-красные! Это как бы беззвучная цветовая буря бушует в небе. Невероятно, но факт!

В начало

Глава 10. Опять Карское море. Подвиг «Александра Сибирякова».

18 сентября. Среда. Температура – +7гр. Опять идём по Карскому морю. Судно качает, хотя волны небольшие. Море серо-темного цвета. Страшная головная боль, потому что над морем туман как молоко, ничего не видно. Выпила таблетку от головной боли, боль немного утихла, но ненадолго. Пришлось выпить горячего чая. Кажется уже лучше, но совсем не проходит. Опять была репетиция праздника Нептуна.

В 16 часов была встреча с ветеранами войны. Встреча прошла в тёплой обстановке. Ветераны остались очень довольны. Пока больше ничего интересного не было. Завтра уже переведем часы на один час назад.

В 11 часов утра был митинг, посвященный памяти погибших на ледокольном пароходе «Александр Сибиряков».

«Александр Сибиряков» в августе 1941 года вошел в состав отряда «Беломорской военной флотилии», а на корабле было установлено вооружение: два 76 мм, два 45 мм орудия, а также пулеметы. В конце августа 1942 года под командованием старшего лейтенанта Анатолия Алексеевича Качаравы «Сибиряков» выполнял рейс на Северную Землю. На борту корабля находился груз для полярных станций и полярники, которые должны были сменить зимовщиков. Всего вместе с экипажем на борту было 104 человека.

25 августа 1942 года «Сибирякова» в Карском море заметил фашистский крейсер «Адмирал Шеер», оснащенный самой совершенной боевой техникой. Его целью были северные конвои, он не ожидал, что «Сибиряков» окажет какое-то существенное сопротивление. Но сибиряковцы приняли бой. Радист «Сибирякова» А.Г. Шаршавин успел передать радиограмму о встрече с немецким крейсером. Был тяжело ранен командир Анатолий Алексеевич Качарава, командование кораблем принял комиссар Зелик Абрамович Элимелах. Немцев интересовала ледовая обстановка в районе и местонахождение каравана советских судов. «Сибиряков» отстреливался, даже сумел повредить некоторые зенитные орудия крейсера, но силы были неравны. «Сибиряков» горел. Большинство людей, находившихся на корабле, погибло, был ранен и комиссар, по его приказу радист А.Г. Шаршавин передал последнюю радиограмму «Помполит приказал покинуть судно. Горим, прощайте. 14 ч. 05 мин.» По приказу З.А. Элимелаха старший механик Николай Григорьевич Бочурко открыл кингстоны. Ледокол тонул. На воду спустили шлюпки, уцелела только одна, в ней по разным данным было от 22 до 18 человек, среди которых был и тяжелораненый командир, которого в бессознательном состоянии матросы перенесли в шлюпку. Все они попали в фашистский плен, вернулось из которого только 13 человек. Матрос Н.И. Матвеев, не захотевший сдаваться, был расстрелян, старший механик Н.Г Бочурко ушел под воду вместе с кораблем, комиссар З.А. Элимелах, остался на тонущем корабле рядом с поднятым военно-морским флагом.

Всего одному человеку удалось спастись с «Сибирякова» – это кочегар Павел Иванович Вавилов, который сумел продержаться в ледяной воде и в полузатопленной шлюпке добраться до необитаемого острова Белуха. Его заметили с парохода «Сакко», но подойти к острову не было возможности. Снял П.И. Вавилова с острова с очень большими трудностями Герой Советского Союза летчик Иван Иванович Черевичный только через 35 дней.

В память об этих героях на воду были спущены два венка.

В начало

Глава 11. Остров Вайгач.

19 сентября. Пройдено от Мурманска более 2000 миль. После завтрака посетила фотовыставку фотографа из Мурманска т. Кононова. Сегодня должны были высадиться на о. Вайгач. Но по метеосообщениям и радиограммам высадку произвести невозможно. Ожидается сильный циклон и шторм… Карские ворота заторены льдом. Капитан решил не заходить в эти места. Поэтому о. Вайгач мы обойдем стороной.

Сегодня в 11 часов была лекция, посвященная творчеству Владимира Высоцкого. Слушали его песни.

Проходим мимо о. Вайгач. Административно остров относится к Ненецкому АО, Архангельской области. Он лежит между Баренцевым и Карским морями, между материком и архипелагом Новая Земля. От материка отделен проливом Югорский Шар, а от Новой Земли проливом Карские Ворота. По восточным берегам Новой Земли и о. Вайгач проходит северная граница между Европой и Азией. Длина острова – 105 км, а ширина – 44 км. Этот остров почти на 1000 кв. км больше Люксембурга.

В начале 20-х годов в бухте на острове был поселок промысловиков. Здесь жили охотники, запас продуктов у них был рассчитан на год, до следующей навигации, но из-за плохих погодных условий через год не удалось ни доставить продукты зимовщикам, ни сменить их. Они питались одной рыбой и все погибли от цинги и от голода. А бухта получила название – бухта «Мертвецов».

Ландшафт о. Вайгач – тундра, мхи, лишайники, ни одного дерева! Очень много болот и небольших озер, пресных и соленых. В летнее время много цветов – тюльпаны, лютики, ромашки и др. Летом на остров прилетает масса водоплавающих птиц, много редких, включенных в красную книгу. Здесь самые большие птичьи базары на западе Советской Арктики. Есть даже полярные совы. Довольно богатый животный мир, здесь водятся волки, песцы, лисы, тюлени.

Сейчас птицы уже улетели, а остров стал совершенно желтым.

В начало

Глава 12. Белое море. Соловецкие острова.

20 сентября. Усиление юго-восточного, южного ветра. 12-17 м/сек, давление – 985 мбар (очень низкое). До обеда гуляла по палубе. Принимала участие в спортивных играх и выиграла приз. Необходимо было быстро надеть спасательный жилет.

Сейчас идем в горловине Белого моря, волнение снизилось, но усилились туман и сырость, стало прохладно.

После обеда смотрели фильм режиссера Владимира Венгерова «Вторая весна». Потом был конкурс «Мисс Арктика». Утром должны причалить к Соловецким островам. Хоть бы скорее»! В час ночи попали в шторм 6-7 баллов. Велели убрать все вещи надежно или привязать. Страшно болтало с одной стороны надстройки.

С.Ш. – 65°6′, В.Д. – 37°; Температура 9°С
21 сентября. Идем по Белому морю, справа виден онежский берег, скоро появятся Соловецкие острова.

Соловецкие острова расположены в 165 км от Полярного круга в западной части Белого моря на входе в Онежскую губу и представляют собой архипелаг, состоящий из шести больших островов и множества малых. Самый большой остров архипелага – Большой Соловецкий остров, его площадь составляет 347 кв.км.

Теперь немного истории.

Первые поселения на островах возникли в III тысячелетии до н.э. Это были стоянки древних рыболовов и охотников.

В 1430-ых годах на Соловках появляется первое монашеское поселение, а в 1436 году монахами Германом и Савватием основан монастырь. В 1460-х годах на островах были построены деревянные церкви Преображенская, Никольская и Успенская, а также трапезная.

В XVI веке происходит расцвет монастыря, связанный с деятельностью игумена Филиппа (в миру – Федор Колычев). Под его руководством начинается каменное строительство, возводится Успенская церковь с Трапезной и Келарской палатами, Спасо-Преображенский собор. Трапезная по своей архитектуре напоминает Грановитую палату в Московском Кремле, но поражает воображение, ее площадь – 475 кв.м, в центре столп обхватом 12 м, который держит мощные своды. Здесь за длинными столами могло одновременно трапезничать более четырехсот человек. Из Трапезной можно пройти в Келарскую палату (кладовая и канцелярия) и Успенскую церковь.

На большом Заяцком острове построена первая в России каменная гавань для морских судов. Царь Иван Грозный всячески покровительствовал развитию монастыря, из государственной казны выделял средства на строительство.

Доминантой монастыря является Спасо-Преображенский собор, который был построен в 1558-1566 годах. В свое время это был самый высокий храм в России. Стены его немного наклонены внутрь. Это придает собору необычайную стройность и легкость. Создается впечатление, что собор уносится ввысь. Интерьер собора со временем менялся. В 1697 году Петр Первый (он два раза посещал Соловецкий монастырь) выделил из казны 600 рублей на сооружение резного позолоченного иконостаса, основу которого составили иконы XV-XVII веков. Спасо-Преображенский собор стал не только хранителем богатств монастыря, но и крепостью.

Монастырь обнесли крепостными стенами из громадных неотесанных валунов. Эти стены впечатляют, вес отдельных камней достигает 7–8 тонн. Толщина составляет 5–6 метров, а высота от 8-ми до 11-и метров. Но, несмотря на такие масштабы, весь комплекс поражает своим изяществом и красотой.

Соловецкие монахи первыми восстали против церковных реформ патриарха Никона 1667 года. Всех несогласных с реформой объявили еретиками и раскольниками. Противостояние монастыря и царских властей продлилось с 1668 по 1676 год (Соловецкое сидение) и закончилось взятием и разорением монастыря. Почти все мятежники были убиты.

В XVI–XVII веках монастырь выдержал несколько нападений шведов. А в 1854 году был обстрелян англичанами. После девятичасовой канонады, не приведшей ни к каким сколько-нибудь значимым разрушениям (благодаря прочности стен и дальности стрельбы – бухта имеет сложный и опасный рельеф дна), англичане оставили монастырь в покое.

С середины XVI в. в монастыре появились первые заключенные, он начинает использоваться как тюрьма, для этой цели в одной из башен были приспособлены маленькие кельи с узкими отверстиями вместо дверей. В 1798 году под тюрьму приспособили еще одно здание, а в 1842 году для этой цели построили специальное трехэтажное здание. Соловецкая тюрьма славилась своим жестоким обращением с заключенными. Тюрьма просуществовала до 1883 года, но и после ее закрытия сюда ссылали провинившихся церковных служителей.

В Соловецкую тюрьму ссылали людей неугодных власти по политическим или религиозным мотивам. В разное время в Соловецкой тюрьме содержались такие известные личности, как соратник Петра I, дипломат, управляющий Тайной канцелярией Петр Андреевич Толстой, князь, русский дипломат, сибирский губернатор Василий Лукич Долгоруков, последний кошевой атаман Запорожской Сечи Петр Кальнышевский и др. По разным данным через тюрьму Соловецкого монастыря с 1553 по 1883 год прошло от 500 до 550 человек.

На Соловках побывали многие знаменитые люди, среди которых Степан Разин – предводитель казацко-крестьянского восстания, патриарх Московский Никон, царь Петр I c сопровождавшим его генерал-адмиралом русского флота, графом Федором Матвеевичем Апраксиным, русский художник Василий Васильевич Верещагин, писатель Алексей Максимович Горький и др.

В 1920 году на территории монастыря создается лагерь принудительных работ. В 1923 был учреждён Соловецкий лагерь особого назначения (СЛОН), преобразованный позднее в 1937 году в Соловецкую тюрьму особого назначения — СТОН, расформированную в 1939 году.

Большинство заключенных составляли «политические», среди них были и духовенство, и белые офицеры, и интеллигенция.

Во время Великой Отечественной войны по приказу командующего флотом Советского Союза адмирала Н.Г. Кузнецова с подтверждением приказом адмирала А.Г. Головко, командующего Северным флотом, в мае 1942 года на Соловках была организована школа юнг. В школу принимались юноши-добровольцы в возрасте 15-16 лет, но некоторые ребята приписывали себе возраст и поступали в школу в 11-12 лет. После выпуска курсанты попадали на военные корабли всех флотов и мужественно сражались с фашистами наравне со взрослыми моряками.

22 сентября. В 8 часов утра на катере нас отвезли на Соловецкие острова. В 9 часов пришли экскурсоводы. Сначала мы остановились у карты всего архипелага, где указаны все озера и каналы островов. Всего на 6 островах расположено 562 озера, 503 из них находятся на Большом Соловецком. 52 острова соединены между собой каналами. Причем, поскольку все озера расположены на разных уровнях, вместе с каналами была построена целая система дамб.

Мы прошли более километра по осеннему лесу. Красота леса, необыкновенно чистый прозрачный воздух и солнечный день подняли настроение, появилось желание пройти по этому лесу еще несколько километров. Но мы подошли к лодочной станции на берегу озера и сели в лодки по 4-5 человек.

Открылся потрясающий вид озера, обрамленного осенним лесом. Оторвать глаз невозможно. Мы поплыли по этому чудесному озеру, пересекли его, вошли в узкий канал, выложенный необработанными камнями, прошли по нему и попали в следующее озеро, которое оказалось еще прекраснее первого. Боже, как могло такое случиться, чтобы совсем недалеко от Полярного круга была такая красота! И так мы прошли несколько озёр и каналов.

Подошли к причалу, и через лес по деревянной тропке вышли к Ботаническому саду, который был основан в 1922 году архимандритом Макарием, и называлось это место Макарьевской пустынью, потом его переименовали и стали называть хутор Горка. Сад находится на холмистой местности, между двумя озёрами и занимает площадь 5 га.

Оказывается в районе ботанического сада свой микроклимат, температура воздуха здесь выше островной на 2-3 градуса. И, воспользовавшись этим, в первой половине ХIХ века настоятели монастыря создали здесь для себя что-то вроде дома отдыха. Построили из брёвен лиственницы дом, посадили вокруг деревья, кустарники, цветы. Сначала монахи сажали лекарственные растения – полезные травы и кустарники. В конце XIX века были высажены яблони, сибирские кедры, лиственницы, которые сохранились до наших дней.

Мы прошли по главной аллее ботанического сада из огромных великолепных лиственниц. Аллея ведет на вершину холма к бревенчатому дому из лиственницы, сюда же выходят другие дорожки парка. Перед домом цветники, заросли кустарников.

Удивляет и поражает невероятное разнообразие растений – здесь есть боярышник, зверобой, жимолость, черемуха, барбарис, желтая акация, заросли сирени и орешника, рябина и много-много др. В Соловецком ботаническом саду – самый северный розарий мира, в котором около 40 видов роз. Здесь есть редкая морщинистая роза, напоминающая шиповник, но с удивительно крупными цветами. Говорят, что ее привезли с Тибета в подарок от Далай-ламы.

Здесь же недалеко оранжереи с цветами, теплицы, в которых росли арбузы, дыни, персики. В XIX и в начале ХХ века теплицы отапливались от тепла, подающегося по трубам от воскобительного завода, находящегося рядом.

За всем этим великолепием стоит многолетний кропотливый труд монахов и крестьян Соловецкого монастыря.

Из сада вышли на дорогу, ведущую к Кремлю. Там, купили буклеты, сувениры и пошли через лес, к так называемому лабиринту.

В лесу много грибов и ягод (крупная с голубым налетом черника, яркие огоньки оранжевой морошки, брусника, величиной с клюкву и другие северные ягоды). Украшение леса – рябина с алыми гроздями.

Лабиринт – это место около моря, где камнями выложены круги в в виде спирали, метров 20 в диаметре. Что это за явление? Ученые работают над этой задачей. Вообще на Севере обнаружено много лабиринтов, из них более 30 на Соловецких островах. Существует несколько версий их возникновения, но скорее всего это связано с культовыми захоронениями.

Наконец-то мы добралась до берега Белого моря и моя мечта искупаться в нем – сбылась! Всюду в воде разбросаны валуны и очень мелко. Пришлось не только садиться, но и ложиться в воду. В воде много водорослей ламинарий и других. Их собирают, сушат или изготовляют морскую капусту, они очень полезны, содержат много йода, фосфора и др. микроэлементов. Вода в море очень солёная. Искупавшись, я почувствовала себя очень бодрой и вся усталость улетучилась.

Походив еще по посёлку, мы, т.е. я, Неля и Алла пошли к пристани.

В начало

Глава 13. Архангельск. Снова Мурманск. Скорее домой.

23 сентября. Утром прибыли в Архангельск. Город довольно красивый и большой. В центре построена площадь с белоснежными высотными домами, много зелени, клумб и зеленых газонов. Деловая улица Энгельса с большими магазинами, учреждениями.

Погода очень плохая, весь день лил дождь и это отражается на нашем настроении. Сегодня же собрала все вещи, чемодан битком набит, и замок-молния разошелся. Придется перевязать чем-нибудь. Почему-то настроение неважное. Неля собрала свои вещи, приготовилась выйти в Архангельске, не хочет больше ехать морем. Взяла уже билет до Москвы. Я решила до конца испытать себя.

24 сентября. В 6 утра отошли от Архангельского причала. Целый день и еще ночь, и полдня предстоит плыть морем. Сначала по горловине Белого моря, затем вдоль Кольского полуострова по Баренцеву морю, которое встретило нас опять штормом. Волны поднимают наш теплоход как бумажный кораблик. А вместе с ним и мы, то поднимемся, то опускаемся и так вот уже целую ночь и еще не видно конца. Но пока я стойко всё это переношу.

Сегодня же праздник Нептуна. Я принимаю участие. Сценарий такой. Нептун приказал обливать всех водой, кто ему в чем-то не подчинится. И вот я должна быть тем человеком, которого обливают из ведра морской водой. Должна кричать, вырываться из рук чертей и ведьмы, чтобы заставить бояться быть облитыми других зрителей. Я, конечно, оделась соответствующим образом. Процедура обошлась благополучно, и было много смеха. В конце вечера все получили грамоты Нептуна, а кто участвовал в игре, получил еще грамоту с огромной печатью на ней самого Нептуна.

25 сентября. Уже на пути в Мурманск. Вышли в Баренцево море. Шторм 6-7 баллов. Все лежат по своим каютам. Ощущаю полный дискомфорт. На море тошно смотреть, волны, а скорее всего валы высотой в 3 метра, опять бросают наш теплоход как ореховую скорлупу. Пол отрывается от ног. Теряется аппетит, но позавтракать я всё же пошла, потому что это был последний завтрак на теплоходе. Почти сутки болтало нас Баренцево море. Я его прозвала свирепым морем.

Из-за такого шторма теплоход опоздал в Мурманск на 7 часов. Прибыли в Мурманск уже поздно, почти все магазины были закрыты, да еще нам надо было получить заказанные билеты. И получилось так, что мы сразу должны идти на поезд. Конечно, мы не ожидали такого исхода дня, но ничего не поделаешь.

Поехали в Москву. Скорее, скорее домой!

В начало

Автор: Абрамова Клавдия Фёдоровна | слов 8881