Я вернулся из Питера во Франкфурт за несколько дней до начала круиза в Норвегию, однако мы были уже вполне готовы к нему, Тамара  собрала необходимые вещи, паспорта были в порядке, все бумаги из фирмы получены, счета оплачены. Вечером 17-ого мая мы сели в поезд на вокзале, имея билеты до Киля. Нам предстояло ехать всю ночь с пересадкой в Гамбурге и прибыть в Киль около девяти часов утра следующего дня. Тамара заранее беспокоилась, как она выдержит этот путь, ведь места сидячие. По прибытии на центральный вокзал Франкфурта, где у нас была первая пересадка до Гамбурга, мы получили яркие впечатления от вечернего вокзала, по которому бродили толпы футбольных фанатов в разноцветных шарфах и выкрикивали какие-то слова в адрес друг друга. Матч немецкой футбольной лиги уже несколько часов как закончился, а они всё ещё не могли остыть. В первом часу ночи был подан наш состав, Тамара успела немножко подремать на жёсткой вокзальной скамейке. Увидев состав, мы поняли, что это районный поезд, который будет останавливаться на всех мелких станциях и идти с малой скоростью, но изменить ничего было нельзя. Нам надо было провести эту ночь в дороге, либо уж выехать утром и прибыть в Киль прямо к отплытию, без запаса, на что мы не решились, когда планировали дорогу. Так что некоторые наши страдания были запрограммированы.

Тамара спала ночь до Гамбурга, я только дремал, так как в вагон входили и выходили люди на каждой станции и полустанке, и надо было присматривать за багажом, с другой стороны было интересно, мы ведь проезжали Германию с юга на север через Бонн, Дюссельдорф, Бремен, Гамбург. К семи часам утра, наконец, прибыли в Гамбург, выгрузились на платформу, вскоре к этой же платформе подошёл пригородный поезд, мы загрузились в него и отправились в Киль (фото). Тамара умудрилась подремать и здесь.                                                                                                                                                                      Киль.                                                                                                                                                                              В девятом часу утра 18 мая мы прибыли в славный город Киль. До отплытия лайнера была уйма времени, но мы знали, что допуск на корабль откроется в одиннадцать часов, так что мы имели не так уж много  времени для ознакомления и с Килем и  лайнером.

Историческая справка. Граф Адольф IV на пологой возвышенности вдоль фиорда построил в 1242 году замок и поселение Хольстенштадт том Кайл. Поселение долгое время находилось под властью ганзейского города Любека. В 1665 году герцог Христиан Альберт основал в Киле первый в стране университет. В XVIII веке местная династия Шлезвиг-Готторп вышла на российский престол, но эти земли отошли Пруссии (1867).

С 1895 года это самая большая имперская военно-морская база объединённой Германии. Считается, что отказ морских пехотинцев Киля воевать привёл к краху германской империи в первую мировую войну. Во время второй мировой войны город был базой военно-морского флота и военных заводов и  полностью разрушен весной 1943 года в результате воздушных налётов союзников. Наш путь по Килю начался у Ostseehalle1  концертного и спортивного зала города. Затем показалась башня ратуши2  высотой 106 метров, такой же, как у Компанилы Сан Марко в Венеции. Недалеко от ратушной площади на доме 27 по Кютерштрассе3  имеется памятная табличка, отмечающая место рождения выдающегося физика двадцатого столетия Макса Планка. Он был научным сотрудником в местном университете и в 1918 году был отмечен Нобелевской премией по физике за создание квантовой теории. Далее мы увидели монастырь францисканцев4 , построенный в ХIII веке. Сохранилось только западное крыло крытой галереи, трапезная и могильная плита от могилы основателя города графа Адольфа, умершего в 1261 году в этом монастыре.

Тамара прошла мимо памятника русской императрицы Екатерины (фото ) и вышла на Данишштрассе, где уже гудел детский фломаркт(фото). После внимательного осмотра прилавков  у нас осталось не очень много времени до начала посадки на лайнер, и мы поспешили к набережной, чтобы дойти до места стоянки кратчайшим путём. Понятно, что посмотреть Киль нам удалось поверхностно. Через пол часа мы добрались до места швартовки лайнера, который возвышался над гаванью, как огромный многоэтажный дом. Проверка документов и вещей была тщательной (искали алкоголь), вскоре мы получили номер своей каюты и пластиковую карту, которая отныне должна была на борту заменять деньги и ключ от каюты. Началось наше знакомство с лайнером. В принципе он оказался аналогичным, плавающим между Хельсинки и Стокгольмом лайнерам компании Сильвия-лайн. Плавали мы и на паромах, соединяющих Кипр с Израилем, Петербург с портами Германии, поэтому этот лайнер «Лирика» итальянской компании оставил у нас хорошее впечатление, но поразительных открытий мы не сделали. Хороший добротный, нормальный для данного класса судов уровень. «Посмотрим, как они будут кормить и какова культурная программа» сказала Тамара и была абсолютно права. В своей каюте мы нашли первую «тагеспрограмму», в комплекте с расписанием нашего круиза и техническими характеристиками лайнера.                                                                                                           В момент отплытия на 12-ой палубе состоялся традиционный праздник гудка, но главным мероприятием первого дня был коктейль с капитаном судна в 17.45.

Одев самое лучшее, что с собой привезли, мы отправились на этот коктейль (фото). Капитан оказался низкорослым черноволосым человеком с усталым лицом. Выстроилась длинная очередь из пар пассажиров, желающих с ним сфотографироваться, мы тоже встали в эту очередь. Когда, наконец, дошла наша очередь, капитан был уже в поту и, похоже, плохо соображал, что происходит. Мы сфотографировались, капитан пожал нам руки, и мы прошли в роскошно отделанное помещение ресторана La Bussola, уже забитое пассажирами. С трудом нашли два места рядом и выпили по коктейлю с шампанским, который был нам сразу поднесён официантом, обслуживавшим это сектор ресторана. Затем выпили коктейли на основе апельсинового сока, затем винные, короче, перепробовали всё, что разносили официанты в безукоризненно отглаженных костюмах. Капитан вышел на эстраду невдалеке от нас и что-то говорил по-итальянски и по- немецки, все вокруг хлопали, мы тоже. Наконец, нас пригласили на ужин к 18ч.15м. в этот же ресторан, расположенный на пятой палубе. Столы были круглые на шесть человек, обслуживание индивидуальное по меню. Нам приходилось разбираться в названиях блюд, напечатанных на немецком и итальянском языках, персонал ресторана состоял сплошь из филиппинцев. Мы не всегда могли угадать самые удачные комплекты блюд, поэтому стали искать более привычный и демократичный вид обслуживания, «шведский стол». Вскоре мы нашли на одиннадцатой палубе ресторан с этим видом обслуживания и ходили туда, когда нам надоедали немцы, прикреплённые к нашему столу и предлагаемые блюда.

Вечером я вышел на двенадцатую палубу и успел сфотографировать наше прохождение проливом под знаменитым вантовым мостом, соединяющим Данию и Германию (фото). Тамара пошла после ужина отдыхать в каюту, так как день действительно оказался очень длинным и переполненным разнообразными впечатлениями.                                                                                                                                   19 мая. На следующий день в 13.00 было запланировано прибытие в Осло и обзорная экскурсия по городу, естественно, за дополнительные деньги. Надо сказать, что нам сразу предложили целый перечень экскурсий, мы отобрали только самые необходимые, но, все равно это потянуло более чем солидную сумму сверх цены круиза. Это особенность всех морских круизов, которую надо обязательно учитывать в расчёте затрат. Наша первая экскурсия стоила по 44 евро на человека при немецком экскурсоводе. Но не сидеть же на лайнере! Дома заранее я перевёл статьи из немецких путеводителей по всем пунктам остановок лайнера и теперь мог давать пояснения. Как показало дальнейшее, методика работала, и мы уверенно ориентировались во время экскурсий. Девятнадцатого мая после завтрака мы осмотрели весь лайнер, погода была прохладная, но это не мешало любоваться открывающимися ландшафтами. В этот день на траверзе Осло Тамара познакомилась с Лениной Ш., эмигранткой из России, много лет проживающей в Швеции в городе Мальме (фото).

Поза, в которой стоят дамы у поручня, схвачена очень верно, в последующие дни их частенько можно было видеть вместе. Мужчина стоящий рядом на некотором расстоянии и смотрящий в другую сторону, это новый муж Ленины. Вскоре на траверзе лайнера оказался порт Осло, который безошибочно идентифицируется по двух башенному силуэту городской ратуши (фото). Осло- это самая старая из скандинавских столиц, а по площади одна из самых больших в Европе (454 км2 на 480 тысяч жителей). В современную столицу Осло превратил нефтяной бум последних десятилетий. 

Осло. Город был основан в 1048 году королём Харольдом Хардрэде и стал самым большим портом на юге страны. В 1062 году он стал резиденцией епископа. Король Хакон V (1280-1319) сделал Осло столицей вместо Бергена. Для защиты столицы он приказал построить крепость Akershus. К 1300 году в Осло был королевский двор, резиденция епископа, пять церквей, три монастыря, больница. Остатки этих средневековых построек сохранились до сего времени к востоку от порта. В позднем Средневековье город испытал упадок, столица переместилась в Стокгольм, пожар 1624 года превратил город в мусор и пепел, пока король Дании и Норвегии Христиан VI не заложил новый город под защитой крепости, который он назвал Христиания. Взлёт развития города произошёл после отделения Норвегии от Дании в 1814 году. Быстрыми темпами началось строительство королевского замка, здания парламента, университета, национального театра, музеев, городских кварталов центра города вокруг улицы Карла Иохана. После бескровного распада союза Норвегии со Швецией в 1905 году Кристиания получила статус столицы независимой Норвегии. С 1925 года она получила своё первоначальное имя Осло.

Наша четырёх часовая экскурсия начиналась у ратуши, далее в программе парк Вигеланда 15, один из парков в Осло, расположенный на западе в районе Фругнер.

Это наиболее известный норвежский парк, созданный под руководством архитектора Вигеланда  в 1907-1942 гг.

Парк занимает площадь в 30 гектаров и содержит 227 мемориальных скульптур Вигеланда, в большинстве посвященных теме судьбы человечества. Большинство статуй изображают людей, которые запечатлены во время различных занятий, таких как бег, борьба, танцы, объятия и т. д.

Главные ворота, выкованные из железа вправленного в гранит, служат непосредственно входом в парк, они были установлены в 1926 г. и финансированы Норвежским банком. Рядом установлен памятник скульптору, у которого я сделал первую фотографию в парке (фото).

Отмечу, что затем фотографий было сделано много. Парковые скульптуры (58 штук) располагаются вдоль моста 100 метровой  длинны и 15 метровой  ширины по пути до фонтана.

Все они сделаны из бронзы и внешне соответствуют основному замыслу парка — изображению «Человеческого темперамента»(фото).

Здесь мы нашли одну из самых популярных парковых статуй Sinnataggen или  «Сердитый мальчик». В 1940 г. мост стал первой частью парка, которая была открыта для публики. Посетители смогли наслаждаться скульптурами, в то время как большая часть парка все еще находилась в стадии реконструкции.

Фонтан (фото), изготовленный из бронзы и украшенный 60 отдельными бронзовыми рельефами, подразумевает смерть, несущую за собой новую жизнь.

Основание, окружающее фонтан на площади в 1800 квадратных метров, выложено мозаикой из белого и черного гранита.

Плато перед монолитом — каменная платформа, окруженная ступенями, которая служит основанием для центральной фигуры парка «Монолит». 36 групп людей располагаются на возвышении и символизируют собой «круговорот жизни». Доступ к плато проходит через 8 фигурных ворот, выделанных из кованого железа.

Ворота были спроектированы между 1933 и 1937 гг. и установлены вскоре после смерти Вигеланда в 1943 г.. На самой высокой точке парка, на плато располагается центральная фигура – монолит. Возведение массивного памятника началось в 1924 г., когда Густав Вигеланд смоделировал его из глины в своей студии.

Процесс проектирования занял у него 10 месяцев и предположительно Вигеланд воспользовался несколькими эскизами, созданными еще в 1919 г. Осенью 1927 г. блок гранита, весящего несколько сотен тонн, был доставлен в парк из каменного карьера в местности Халден, но его установили только год спустя. Вокруг него был построен деревянный навес для предохранения составных частей. Гипсовый макет Вигеланда поместили сбоку как память о скульпторах проекта.

Перевод фигур с макета начался в 1929 г. и занял у трех резчиков по камню порядка 14 лет до финального завершения. На Рождество 1944 г. публике было разрешено полюбоваться Монолитом, и толпа из 180000 человек переполнила деревянный навес, чтобы поближе рассмотреть творение. Навес был уничтожен вскоре после этого. Корпус, имеющий высоту 14,12 метра, состоит из 121 скульптуры, поднимающейся к небесам.

Эта идея подразумевала  желание человека стать ближе к чему-то духовному и божественному. Ансамбль отображает чувство близости, поскольку человеческие фигуры обнимают друг друга, и плотно сложенные друг на друга они ведут навстречу спасению (фото).

старость

Снимков сделано много, все их разместить здесь нет никакой возможности, поэтому завершаю тему моим снимком на фоне монолита, сделанным в обратном направлении  от колеса жизни (фото).

В конце 850 метровой дорожки парка возведены солнечные часы, выкованные в 1930 г., и, наконец, колесо жизни, сделанное вручную с 1933-34 гг. Колесо в той или иной степени напоминает венок, изображающий четырех людей и ребенка, бесконечно счастливых в своей гармонии.

Этот символ вечности заключает в себе основную идею парка: путешествие человека от колыбели до погребения. Довольно долго ходили мы по парку, и скульптуры на мосту, оформление фонтанов и монолит я запечатлел на видеороликах. Только так можно получить более-менее правильное представление об этих вещах. Если «дойдут руки», то смонтирую интересный фильм о парке Вигеланда.

Далее по тесным улочкам пригорода нас повезли в гору к олимпийским объектам. Мы увидели знаменитые трамплины, которые вблизи не произвели на нас сильного впечатления.

Фото – первое моё фото рядом с троллем, установленным перед сувенирным павильоном, где мы с Тамарой долго гуляли между прилавками, заваленными норвежскими сувенирами, стоимость которых превышала все разумные границы. Этот сюжет неоднократно повторится дальше, любят в Скандинавии троллей!

Площадка рядом с трамплинами позволила обозреть великолепную панораму города и фьорда. Далее наш автобус спустился в город, вскоре мы въехали в центр, где оказались проездом перед зданием, весьма напоминающим Смольный (фото). Автобус остановился на стоянке перед входом в крепость Akershus.

Крепость большая, хорошо сохранившаяся, с мощными стенами и фортами. Внутри её находятся правительственные организации и пост, занятый норвежским гвардейцем весьма не воинственного вида, который так понравился Тамаре, что она попросила сделать снимок (фото).

Пройдя сквозь крепостные сооружения, мы вышли на площадь перед ратушей 1(фото). Строительство ратуши в её современном виде было закончено в 1950 году в дню 900-летия города, и тогда её архитектура, состоящая в смешении стилей из национальной романтики, классицизма и функционализма вызывала взрывы негодования. Сегодня это символ Осло, хотя многим норвежцам она, как бельмо на глазу.

Каждый год в день смерти Альфреда Нобеля, 10 декабря, в парадном зале ратуши проходит торжественное вручение Нобелевской премии мира. На одной из стен ратуши установлена памятная доска с барельефом Фридтьюфу (Fridtjof) Нансену в память созданных им «паспортов Нансена», которые в тридцатые годы прошлого века спасли жизнь многим тысячам политических беженцев из советской России, фашистской Германии, Италии и других стран Европы (фото).

паспорт Нансена

Другую сторону площади занимает красивое здание Нобелевского комитета. К западу от крепости и порта в районе Акер Бюгге2  разместился офисный торговый морской квартал, который возник в конце 80-х годов прошлого века на месте бывших верфей. Сегодня там многочисленные кафе, рестораны, бары и магазины заманивают туристов, а летом набережная по стилю напоминает южную с видом на старую крепость и паромную переправу на другой берег фьорда. После комментария к моим снимкам, которых, к сожалению, невозможно здесь поместить в достаточном количестве, я приведу информацию об Осло, которая была подготовлена до круиза, как мой перевод немецкого путеводителя. (Не пропадать же добру!) Восточную сторону гавани занимает уже упоминавшаяся крепость Акесхуз3. Крепость была построена в 1299-1319 годах королём Хэконом 5, неоднократно осаждалась, но была сдана лишь один раз, во Вторую мировую войну. В семнадцатом веке король Дании Христиан 4 перестроил замковый комплекс в стиле эпохи Возрождения. В наши дни проводятся симфонические концерты в великолепном зале Олафа, а в замковой церкви богослужения. В королевской капелле при этой церкви похоронены: королева Мод, король Хэкон 7, наследная принцесса Марта, король Олаф 5.  В крепости находится  музей Сопротивления4, а в бывшем арсенале  музей Армии5 . Перед крепостью улицы расположены строго в шахматном порядке. В этом квартале: Музей современного искусства6, театральный музей7 и первая ратуша города, построенная в 1641 году. Сегодня здесь размещён богатый традициями (с 1856 г.) ресторан Гамле Раахуз. Двигаясь на восток, приходим к главному городскому вокзалу, рядом с которым в конце 80-х вырос современный деловой многоэтажный центр Осло (район Vaterland 8). От вокзала на запад до королевского дворца  идёт главная улица Осло Карл Иохан гейт9. Улица длиною в милю построена в период 1763-1844 годы, начало было положено королём Карлом IV Иоханом. Недалеко находится Домкирхе10  и здание норвежского парламента-Стортинга11. Это строгое здание из жёлтых кирпичей и красного гранита построено в 1866 году и отреставрировано в 1966 г. Чуть далее стоит Национальный театр12, открытый в 1899 году, граничащий с улицей Stortingsgata. Перед ним установлены памятники: самому крупному норвежскому драматургу  Хенрику  Ибсену (1828-1906) и в 1858 году театральному директору B. Bjоrnsonу (1832-1910), лауреату Нобелевской премии и автору норвежского гимна. Желающим пройти по следам Ибсена, общественно-критические драмы которого были сенсацией в  Европе,  рекомендуется зайти в Ibsen-Museem13  на Arbiens gate 1. В  этом доме Ибсен провёл последние 11 лет  жизни: его кабинет ещё в наше время обставлен оригинальной мебелью. На другой стороне бульвара находится основанный 1811 году великолепный Universitet14, актовый зал которого был расписан Эдвардом Мунком  (1910-16). Сегодня примерно 20 000 студентов учатся в новых зданиях  университета в пригороде. За старым университетом на улице Кристиана IV gata 2  расположились два самых больших музея страны: Национальной галереи и Исторического музея. Nasjonalgalleriet15  (вход через Universitetsgate 13). Они владеют самой большой коллекцией норвежского и международного искусства в стране. Здесь можно проследить развитие норвежской живописи от 1814 до 1945. Несколько минут по пешеходной дорожке до Frederiksgata 2 отделяют от Historisk музея16. Это самый большой археологический музей Норвегии, где современными информационными методами показаны экспонаты из камня, бронзы, железа  времён викингов, средневековое церковное искусство и резные детали церковных алтарей. Если следовать далее по Frederiksgata  на юго-запад, упрёмся справа в  Королевский замок17, где заканчивается длинная улица Карла Иохана. Построенный в классическом стиле в 1825-48 замок служит с 1849 всем норвежским монархам, как зимняя резиденция. Карл Иохан, конная статуя которого стоит перед зданием на высоком цоколе, тем не менее никогда не жил здесь. Для посетителей королевская резиденция и большой прекрасный парк не доступны. Смена караула перед замком происходит каждый день в 13.30 ч..

Полуостров музеев Бюгдою — это не только музеи мирового уровня, но и скверы, хорошие пляжи и летняя резиденция короля. Если приближаться к Бюгдою с севера, попадаем в Norsk Folkemuseum, самый  открытый музей страны. В просторном парке размещены более 150 зданий  из различных регионов Норвегии, кроме всего прочего деревянная церковь  из городка Gol. В южной части, в Gamlebyen, воспроизведена городская среда, даже мелочная лавка, готовая к походу за покупками. Выставки в зданиях музея  показывают народное искусство, национальные костюмы, игрушки и первый зал заседания Stortings. Кафе, ресторан и обширная программа мероприятий с концертами, народными танцами и праздниками делают этот музей особенно популярным притягательным центром. В нескольких сотнях метров находится всемирно известный Vikingskipshuset, показывающий  корабли викингов IX / X века, найденные более чем 100 лет назад в могильных холмах во фьорде Осло.  В месторождении Oseberg при Tonsbers датированном примерно 800г. н.э. найден корабль, вероятно, королевы Эзы с богато отделанным деревянным корпусом, тремя великолепными резными санями, различными тканями, обитыми железом ящиками и другими раритетами.  Osebergschiff, длиной 24 м и с художественными изображениями на корпусе неповторим и элегантен. Osebergschiff был сконструирован только для плавания в защищенном фьорде,  Gokstadschiff и Tuneschiff из Fredrikstad для плавания в океане. Gokstadschiff был обнаружен в 50-х, в нём было похоронено 900 викингов с лошадьми, собаками, оружием, настольными играми и другими предметами, хотя погребальные камеры в корпусах кораблей были разграблены ещё в древности. На мысе Бюгдою находятся три  морских музея. Norsk Sjоfartsmuseum, посвященный норвежскому  мореплаванию и имеющие объекты от эпохи викингов вплоть до времени современных супертанкеров. В Frammuseem стоит полярный корабль Fram, который Колин Аркэр построил в 1892 в Larvik для Fridtjof Nansensа (1893-96) полярной экспедиции. На этом корабле Nansen хотел доказать свои спорные теории о свойствах течений в полярном море. Наискосок напротив- Kon-Tiki Museem посвящен экспедициям этнолога Thor Heyerdahlа. Выставлен  плот из Balsaholz и Papyrusа Ra II, на котором он приплыл  в 1970 из Марокко в Барбадос. Мы, конечно, не смогли всё осмотреть, времени было недостаточно, надо было что-то выбирать. Много осталось в Осло объектов, которые безусловно заслуживают внимания.

После возвращения на борт и ужина в ресторане «La Brisolla“ мы решили пойти в «Бродвей-театр» на спектакль «Одиссей» (фото). Театр был большой, отделанные бархатом кресла расположены полукругом вокруг сцены.

Спектакль весёлый красочный нам понравился. Трудно словами передать его содержание и качество исполнения, к счастью, я сделал несколько видео роликов на этом спектакле.

20 мая.Следующим пунктом нашего круиза был Ставангер, в который мы прибыли в 12 часов дня. Четвертый по величине город Норвегии (110 000 жителей) сильно изменился в последние десятилетиях после нахождения нефти в Северном море. Stavanger представляет приятную смесь из старого и нового, широты интересов и уютного норвежского образа жизни. В отличие от Бергена Stavanger в значительной степени остался нетронутым при опустошительных пожарах, происходивших в XIX веке, в нём сохранились все городские кварталы со старыми деревянными домами.   

Историческая справка. На месте Ставангера сначала в двенадцатом веке был построен собор., затем он получил в 1125 году городские права. Город рос, тем не менее, очень медленно. Промысел сельди и торговля сельдью привели к 1830 году к временному процветанию, вплоть до внезапного исчезновения рыбы в конце века. Stavanger  попал в экономический кризис, который разрешился только с появлением консервной промышленности и судостроения. Обработка сардин была долгое время самым важным источником дохода города до тех пор, пока  в 60-ых годах XX-ого века он стал главным нефтяным городом Норвегии. В центре города среди большого парка на берегу обширного водоёма возвышается Domkirke1 , которая доминирует в  гавани, и была отреставрирована в 1999 году. После основания резиденции епископа в 1125 году начиналось  строительство этой церкви и освящение её в честь святого Svithun, епископа из Уинчестера, умершего в 862 году. Основное строение трехпролётной базилики являет пример романской архитектуры. Прямоугольные, готические хоры свысоким  крестом и великолепный восточный фасад возникли после пожара 1272 года. Из эпохи барокко происходит богатая внутренняя отделка с большой кафедрой, многочисленными эпитафиями и надгробными камнями. Kongsgärd Skole2   был построен вместе с собором, как резиденция епископа, и был позже резиденцией королей и губернатора. С 1826 года  в этом позднебарочном здании размещается детский приют. Напротив собора начинается старый квартал, который возник после городского пожара 1684 года и простирается к востоку от порта. Здесь интересен Stavanger Kulturhus3  с библиотекой и кинозалом. Живая и пестрая картина открывается  в пешеходной зоне, в которой размещены более 300 магазинов и бутиков. Прекрасный взгляд на порт открывается с близлежащей Valbergtärnet4, старой наблюдательной противопожарной вышки, в которой выставляются работы художников. Если прогуляться вниз к Skagenkaien5, то в обрамлении нескольких живописных приморских домов XIX века стоит самый старый жилой дом города: постоялый двор XVIII века с фасадом в стиле рококо. В 1999 у гавани открылся Norsk Oljemuseum6 .Здание его выглядит с воды почти как буровая платформа, и он содержит коллекцию экспонатов по истории Земли, вообще, а также о возникновении  норвежских нефтяных и газовых месторождений. Фотографии и модели в масштабе  иллюстрируют жизнь и работы на платформе. В конце улицы местный рыбный базар 7 предлагает горы  морепродуктов.

На всё это смотрит поэт Александр Килланд (1849-1906), самый известный сын города. Два прекрасных старых постоялых двора из XVIII/XIX веков, которые примыкают с запада от к рыбному базару, составляют сегодня тщательно оформленный Sjоfartsinuseum8, который документирует очень наглядно развитие морских путешествий. В западной части порта особенно интересен живописный район Гамле Штавангер9. Здесь живут почти как 150 лет назад в маленьких, заботливо отреставрированных домиках (фото). Примерно 160 белых деревянных построек теснятся на  крутой Gassemit Koplsteinpllasier вместе с газовыми фонарями. Примерно в одином километре на юго-запад в прекрасном парке расположилось поместье Ledaal11, которое семья Килланд построила в 1800 году. Александр Килланд описал его в своих романах под именем Sandsgärd. Сегодня здание служит также как резиденция  и как королевская квартира. Здесь интересны  интерьер, а также фарфоровые и фаянсовые предметы. Наши перемещения по Ставангеру представлены на нескольких фотографиях.

Я позировал после швартовки лайнера на фоне района Гамле Ставангер, скопища чистеньких уютных домиков. Этот живописнейший район я также сфотографировал с верхней площадки сторожевой башни Вальбергтёрнет, с которой открывались захватывающие панорамы по всем сторонам света (фото).

Надо отметить, что вход в башню платный.  На  снимке можно видеть место, где утром располагается этот рынок.

Остальные фотографии  дают представление о центральных улицах Ставангера, по которым мы гуляли самостоятельно вместе с Лениной Шифер и её мужем. Они оказались приятными коммуникабельными людьми. На фото 40, я с очередным гномом. Погода была солнечная тёплая, город размещается на не очень крутых холмах, и пока мы обошли весь его центр сильно проголодались. Вскоре подошло время возвращения на корабль.

При входе на него мы каждый раз проходили таможенный контроль на предмет наличия запрещенных к вносу товаров, например, алкоголя. Это не означало, что мы не можем его покупать, нельзя было его проносить в каюту и употреблять. Купленный алкоголь запечатывался и отбирался на хранение до конца круиза. Помню, как мы пытались объяснить это некоторым российским туристам, которые махали пачками долларов и не могли понять, почему они не могут купить на лайнере в магазине «дьюти фри» спиртное и тут же его употребить. Самомнение и грубость этих людей, небрежность в одежде, закупки больших количеств дорогих напитков разительно бросались в глаза на фоне поведения европейцев. Вечер мы снова провели в Бродвей- театре, где развернулось красочное, сделанное с юмором, шоу «Акуна матата». Наиболее интересные номера из него я записал на видео и надеюсь, что когда- нибудь, когда дойдут руки, я смонтирую целый фильм из фрагментов спектаклей этого театра, который даст полное представление о качестве и характере вечерних зрелищ во время круиза.

21 мая. На следующий день во время завтрака на двенадцатой палубе мы с любопытством наблюдали за процедурой швартовки лайнера к причалу  Флаама и осматривали в бинокль (предусмотрительно захваченный с собой) этот живописный посёлок у одноимённого фиорда. Корабль неуклонно перемещался на север и, хотя погода была, как говорили старожилы, аномально тёплая для мая, приходилось всегда прихватывать тёплую куртку.

Это наглядно видно на фото  когда лайнер неторопливо перемещался по Флаам-фьорду. У причала было теплее, но выбранная нами экскурсия «Путешествие в долине Флаам» предполагала поездку на реликтовой железной дороге по горной трассе длиной двадцать километров с беспрецедентно высоким углом подъёма на горную станцию Мурдал. Этот уникальный  участок железной дороги был построен в начале прошлого столетия и соединяет транснорвежскую железную дорогу, проходящую вдоль побережья, с посёлком Флаам в одноимённом живописном фъорде. Длительность экскурсии около пяти часов, стоимость 70 евро с человека. Наша группа собиралась на станции перед прибытием состава старинных вагонов, ведомого паровозом. Вскоре поплыли перед окнами маленькие чистенькие станции и полустанки, красивые горные пейзажи. На полпути поезд остановился у Куосфоссенских водопадов.

Вместе со всеми мы вышли из поезда и оказались перед ревущими и клокочущими водами водопада (фото). В воздухе раздавалось мелодичное женское пение, вдали между валунами появлялась девушка в национальной норвежской одежде, все молча слушали и разглядывали прекрасный пейзаж.

Нас высадили на станции Ватнахалзен, последней перед Мурдалом, где уже лежали снега (фото). Мы шли по расчищенной дорожке к гостинице, где нас ждало кофе и домашние норвежские вафли. У станции Тамара выложила в сугробе камушками «Саня», думала, что на этой высоте снег сохраняется долго.

У гостиницы мы увидели ещё незаполненный водой бассейн с видом на заснеженные вершины норвежских гор (фото ), значит летом здесь тёплое солнышко. После перекуса подошёл наш состав для движения в обратном направлении. Сопровождающий нашей группы объявил нам дальнейший ход экскурсии: мы идём вниз пешком по живописной и «дикой» Флаам- долине, кто устанет, может сесть на поезд на станции Береквам, остальные идут вниз до причала. Мы не всё поняли, что было сказано, но большая часть народа пошла пешком, и мы тоже решили идти вместе со всеми, чтобы лучше насладиться природой. Наша группа сразу растянулась на извилистой грунтовой дороге, молодые длинноногие оказались впереди.

Мы шли по ущелью, со всех сторон, окружённые утёсами, водопадами, которые низвергались в самых неожиданных местах. Чем ниже мы спускались, тем было теплее и больше вокруг было заповедных цветов и трав. Дорогу иногда преграждали небольшие стада коз или бурные речки (фото). Всё это было очень интересно, я, к сожалению, подкачал. Через примерно пять километров пути по наклонному профилю я почувствовал боль от перенапряжения в мышцах ног. Которая усиливалась по мере спуска, вскоре я был вынужден останавливаться и растирать икроножные мышцы, но это помогало не надолго. Мы начали резко отставать от основной группы. Тамара шла рядом с норвежцем- сопровождающим и обсуждала с ним на причудливом немецком языке всё, что её интересовало о жизни в Норвегии. Я начал отставать уже и от них, но остановиться на отдых было нельзя, так как лимитировало время отплытия лайнера. Тамара вскоре, конечно, заметила мои страдания и сказала норвежцу. Тот связался по мобильнику с кем-то, и появился старенький автомобильчик, который забрал нас и быстро доставил на пирс. На корабле я намазал ноги мазью «от вен» и боли прекратились.

Лайнер отвалил в 18 часов, и снова нас окружили волшебные пейзажи северной Атлантики и побережья Норвегии. После ужина время до начала спектакля в Бродвей- театре я провёл на верхней палубе. Было светло, как днём, дул встречный прохладный ветер, надо было правильно выбирать место на палубе, но это было легко, там много укромных уголков. В этот вечер в театре был концерт классической музыки. Выступали два молодых певца-итальянца с очень недурными голосами и певица тоже с хорошим голосом, которые исполняли итальянские оперные арии.

После спектакля я вышел на верхнюю палубу и обалдел от окружившей меня красоты. Фотоаппарат всегда был со мной, и я начал щёлкать во всех направлениях.

Снимки  должны дать некоторое представление об этом. Только когда окончательно стемнело и ночной холодок начал проникать под куртку, я спустился на тёплые нижние палубы. Тамара в это время уже спала, утомлённая впечатлениями дня.

22 мая. Утро следующего дня свежее ясное мы встретили на Гейрандер-фъорде (Geirangerfjord ), самой внутренней части далеко разветвляющегося Штор-фъорда (Storfjords), который относится к очень посещаемым местам  в Норвегии.

Каждое лето здесь причаливает более чем 100 круизных кораблей. Через многие повороты фьорда под острыми углами к грандиозному ландшафту лайнер, теряющийся на фоне грандиозных скал,  быстро проскользнул к популярному населённому пункту Flydalsjuvet. Это красиво расположенное место в конце  как будто бы ненаселенного фьорда в значительной степени состоит из отелей . Говорят, что нужно непременно запланировать поездку на лодке через Geirangerfjord для осмотра достопримечательностей мимо известных водопадов «7 сестер» и старых, недостижимо далеко светящихся крестьянских усадьб. Однако мы выбрали трёхчасовую автобусную экскурсию на перевал Далснибба (62 евро с каждого). Этому решению способствовала наша уверенность, что погода будет хорошей. Действительно, что делать на заваленном снегом перевале в плохую погоду? Здесь на высоте 1495 м дует резковатый ветер даже в разгар лета, маленькие льдины двигаются на высотном озере, и вокруг огромные голубовато-белые поля снега. Автодорога ведет на плато, с которого открывается  пленительный вид на узкий среди крутых скальных стен  Geirangerfjord, мир глетчеров и гор (фото). Мы отстояли на лайнере спокойную, но быструю очередь на катер и были доставлены на пристань. Стоянка автобусов размещалась рядом с центральной гостиницей и магазинами и непременным гномом-троллем, у которого Тамара в очередной раз меня сфотографировала (фото), а я сфотографировал нашу «Лирику» с берега.

Вскоре  мы начали движение к перевалу, и по мере подъёма природа существенно изменялась, впрочем, мы уже были знакомы с этим эффектом, больше поражали сами ландшафты.

Я сделал несколько снимков через окно автобуса, один из них (фото) привожу. Нам не удалось подняться на максимальную высоту, так как не вся дорога оказалась расчищенной от снега, и автобус остановился у горной гостиницы, где мы в неограниченном количестве получили кофе и пироги.

На высоте дорога была прорублена в снегу толщиной около трёх метров (фото), солнце светило неимоверно ярко, поэтому было трудно снимать везде: и здесь, и на заваленном снегом горном озере. Мы позагорали и спустились чуть ниже на смотровую площадку, с которой сделан снимок .

Мне было забавно смотреть с высоты на фьорд и наш кораблик посреди него, у Тамары кружилась голова от огромной пропасти, разверзшейся под нашими ногами.

Затем нас перевезли на другую смотровую площадку, окружённую со всех сторон водопадами разных размеров, один из которых начинался на самой площадке (фото).

Окрестности, заросшие живописным лесом, манили для фотосъёмки (фото). Но всё кончается, нас привезли на пристань и после недолгой прогулки по магазинчикам очень дорогих сувениров быстро, чётко переправили на корабль.

Вскоре тем же фьордом  мы отправились в обратный путь на юг

23 мая. Этот день– единственный без экскурсий, прошёл в морском переходе  с самой северной точки круиза на юг. После завтрака начался «большой базар». Все магазины лайнера были открыты и разместили свои товары прямо в холлах и коридорах на нескольких палубах. Мы гуляли по кораблю, осматривали товары и выставки-продажи. На верхней палубе делать было нечего и не только потому, что скорость передвижения высокая и ветер сильный, просто мы шли далеко от берега в открытом океане, и пейзаж был однообразным. После ужина   был спектакль в Бродвей- театре при неизменном руководстве  Марко Кимбаро.

Поздно вечером, перед сном, где-то в районе 21.50 я сделал заключительный снимок заката в открытом Атлантическом океане (фото). А утром следующего дня мы уже стояли у причалов Копенгагена.

24 мая. Мы заказали предварительно четырёхчасовую экскурсию по городу, и вот пришло время осмотреть Копенгаген. Приведу здесь данные из переведённого мною немецкого путеводителя по городу. «В тесном городском округе примерно 500 000, а в пригородах обитает ещё примерно 1,4 млн жителей. Город лежит у узкого морского пролива Эре, который разделяет Данию со Швецией. Из исторического центра города на западе широкие бульвары ведут в окраины. Они лежат уже по другую сторону Soerne, как называются три озера: святого Юргена , Peblinge и Soriedams, которые окружают полукругом центр. В сердце Копенгагена достопримечательности лежат близко друг от друга: сказочный парк отдыха Tivoli, замок Amalienborg, резиденция королевы Маргрете II., статуя маленькой морской нимфы «Русалка», самый известный символ города и другие. С раннего утра владельцы кафе устанавливают под открытым небом столы и стулья для  гостей, и возникает веселая, почти южная атмосфера. Университетская и культурная столица Европы с 1996 года вызывает интерес и  расслабляет одновременно. Королевский театр и ансамбль балета, джазовый и рок концерты под открытым небом, альтернативная культура района  Christiania не конфликтуют, а упражняются в мирном сосуществовании.

Копенгаген. Absalon ( 1128-1201),  епископ короля Фалдемара I, укрепил в 1167 году деревушку Hafnia у залива Эре для обороны от пиратов. Позже на острове Слотсхольмен  он с этой же целью сооружает замок Havn, вокруг скоро возникло поселение с именем Kоbmandenes Havn, «гавань торгашей». Köbnhavn стал в 1416 году столицей королевства Дания. Король Христиан IV (1588-1648)  построил большинство самых значительных зданий, которые сегодня создают картину города, такие как круглая Türn, старая биржа и замок Розенборг. В 17 веке  столица Дании осаждалась неоднократно шведскими армиями, подвергалась в следующем столетии эпидемиям и пожарам, во время  наполеоновских воин (1803-14), дважды оккупировалась британской армией и, наконец, во время Второй мировой войны немецким вермахтом. Старые крепости с валами и редутами превращались постепенно во внутренние городские парки и озера. Таковы: Tivoli, 0rsteds Парк, Ботанический сад, 0stre Anlaeg и Churchill, парк при старом замке.

О старых временах напоминают также солдаты почетной гвардии, которые маршируют каждый день в полдень в медвежьих шапках и в ярко синих или красных  мундирах при смене караула перед замком Amalienborg в центре города  Центральный Radhuspladsen1  на ратушной площади в центре средневековой части города Копенгагена, является хорошим исходным пунктом для экскурсии по городу. Вокруг крупного четырехугольника концентрируются самые интересные достопримечательности северной метрополии. Могучий Rädhus2 , сооруженный в I892-1905 годах в стилевой смеси северного романтизма и итальянской эпохи Возрождения, ограничивает площадь на юге. С его 106 м. башни открывается чудесный вид на город. Над основным порталом ратуши бросается в глаза позолоченная статуя Absalonа, основателя города.  Фасад украшают барельефы,  фрески из истории Копенгагена и северной мифологии. Притягательное место в фойе ратуши — это всемирные часы Йенса Олзена. Он строил их сложную механику 27 лет, тем не менее, этот шедевр изобретательской мысли был закончен только в 1955 году, через 10 лет после смерти мастера. Два бронзовых шара стоят с 1914 года в северо-восточном конце ратушной площади на колоннах. Кроме того, бронзовая статуя поэта Ханса Христиана Андерсена  находится на площади.

Через несколько дюжин метров улица Вестер Волдгэйда в  юго-восточном направлении выходит на Plads Данте к Ny  Карлберг Глюптотек3  ( Данте Plads7). Купольное здание, спроектированное Vilhelm Dahlerup и завершённое в 1897 году, вместило превосходные коллекции  египетского, греческого, этрусского и римского искусства, в том числе замечательные итальянские статуи от I ого века до Р. Х. до V века н.э. Наряду с этим имеются: французская живопись, а также работы импрессионистов и постимпрессионистов, в том числе работы Monet, Degas, Gauguin, Ван Гога и Родена. Картины Экерсберга, Juel или Kуbke отображают искусство национально-романтичной эпохи, золотого века Дании в первой половине XIX века. Glyptothek является учреждением, которое получает долю от каждой проданной бутылки пива  Карлберг.

Между Вестером Волдгэйдом и  Фредериксшолмканалом размещаются просторный, обрамленный колоннадами Nationalmuseet4  (Ny Vestergade), дворец наследного принца, а также другие здания музея в парковой зоне. Широко известные найденные предметы такие, как более чем 3000-летняя солнечная колесница из Trundholmа, а также каменные руны викингов принадлежат к обширной культурно-исторической коллекции национального музея. В Bоrnenes –музее развёрнута выставка специально для детей, где молодые посетители могут через туннель времени попасть из классной комнаты начала XX в.  в средневековый замок или корабль викингов. Рельефы с портретами и сценами из греческой мифологии украшают  законченный в 1745 году  Marmorbroen5, мост из мрамора, который ведет через канал Фредерика к Slotsholmen6. Дания начиналась от этого замкового острова в 1417 году.

Здесь мы соответственно приходим к четырёхэтажному замку Христианаборг Slot7. Полновесный из темного Bornholmer’ского гранита  четырехэтажный замок с  покрытой медью  90-метровой башней является уже шестым вариантом со времени основания замка Absalons в 1167 году. Сегодня датский парламент, 179-головый Folketing, заседает во дворце, сооружённом в 1907-28 годах  по проекту архитектора Торвальда Джоргензена. В построенном вслед за этим Teatermuseet8 ( Христианаборг  Rideбане l8) в отреставрированном старом королевском театральном зале рассказывают историю датского театрального искусства при помощи костюмов, декораций старых постановок, плакатов и фотографий. Следующий пункт — это Thorvaldsens музей9  (Porthusgade 2),  присоединённый на севере к замковому комплексу. В нем выставлены «Амур и три грации» и другие впечетляющие, подражающие античным образцам мраморные статуи Bertel Thorvaldsen ( 1770-1844), который был признан в Риме, как  один из самых известных скульпторов своего времени. Одновременно сооруженное в 1839-48 годах в классическом стиле здание является музеем и мавзолеем этого деятеля искусства. В хозяйственных ранних постройках к югу от  замка Christiansборг размещен кроме всего прочего Tоjhusmuseet10  (Tоjhusgade 3),  в котором выставлены оружие, мундиры и флаги (1400 экспонатов).

Рядом с ним находится  Det Kongelige Bibliotek11 (Sоren Kirkegaards Plads 1)  в обворожительном саду. Она  основана в середине XVII века Фредериком III,  здесь собрано больше  4 млн книг и фолиантов.  У канала возвышается стройная башня, притягивающая взгляд,  имеющая острую крышу, с 4-мя медными вращающимися драконами. Смысл этого применительно к старой Bоrsen12 не известен. Своеобразная крыша, сооружённая в 1619-40 годах в стиле голландской архитектуры эпохи Возрождения, создала, во всяком случае,  особенную декоративную метку для биржи. Сегодня торговая палата Копенгагена заседает в этом представительном здании. Торговля ценными бумагами переехала давно на Nikolaj Plads 8, однако, в фойе биржи настенные и напольные мозаики отображают историю  развития торговли ценными бумагами. По мосту Holmenbro попадают к Holmens Kirke13. Первоначальная кузница якорей была перестроена в 1619 году по приказу короля Христиана IV в церквь морского флота. В1641-43 годах  были пристроены  хоры и боковые приделы, в 1705 году добавили капеллу с двумя свисающими с потолка корабельными моделями. Художественной работы латунная решетка  разделяет хоры и основной неф, высоко возвышается кафедра из датского дуба и резной алтарь  второй половины 17 века.                                                    

Christianshavn. Король Христиан IV построил в 1618 году на острове Amager гавань с прямоугольно расположенными каналами и улицами. Сегодня в этом знаменитом районе чередуются старые городские стены и причалы, портовые каналы с фахверковыми домами и декоративными дворами,  маленькими магазинчиками. Gammel Dok14  (Strandgade 27), бывший  склад в Inderhavn, сейчас  центр архитектуры с интересными выставками и кафе, из которого открывается прекрасный взгляд на Stadtsilhouette на противоположном берегу канала.

Корабельные модели, мундиры и морские карты демонстрируют в Orlogsmuseet15  (Overgaden oven Vandet 58 A), находящемся  близко к Christianshavns каналу, историю Королевского военного морского флота от XVII до XX веков. Великолепная, крестообразная кирпичная постройка,  законченная в конце XVII века, Frelser Kirke16 (Prinsessegade/Skt. Anmeeade) появилась на территории города в 1752 году. В панораму города вписался зеленого цвета медный шпиль, увенчанный золотым глобусом и фигурой Христа. В верхней трети башни извивается снаружи винтовая лестница к видовой площадке, расположенной на высоте 87 м, с которой туристы наслаждаются чудесной панорамой  Копенгагена. Внутри церкви Cпасителя интересен главный алтарь, спроектированный в 1695 году стокгольмским архитектором Никодемасом Тессиной, настенный орган, установленный на двух слонах саксонским скульптором Христианом Nergerом в 1698 году. Вторая церковь района, Kirke Христиана17  (Strandgade 12) оформлена проще. Ее архитектор Николай Эйгтвед проектировал также Amalienborg и первый Королевский театр. Внутри кирхи, отделанной кирпичом  из песчаника в 1759 году, бросается в глаза трёхэтажные хоры, конструктивные элементы которых расположены, как театральные ложи  друг над другом. Также алтарь, кафедра и орган размещены друг над другом.                           

Stroget.                                                                                                                                                  Здесь когда-нибудь бывает каждый. Центральная торговая улица города длиной примерно 1 800 м,  называется Strоgеt. Она состоит из пяти узких улиц и площадей: Фредерикберг-gade, Nygade, Vimmelskaftet, Amagertorv и 0stergade. Речь идет об оживленной пешеходной зоне с поворотами направо и налево, в обрамлении  кафе, ресторанов и магазинов всякого рода и любого уровня цен. Nytorv (19) площадь с фасадами домов из XIX века,  где стоит кроме всего прочего Amtsgericht ,  на портале колоннады которого высечены: Worte Med Lov Skal Land Bygge (По законам нужно строить страну). В доме напротив филиал Danske банка. на фасаде которого установлена доска, что здесь жил, рожденный в Копенгагене философ Сфрен Киркегард ( 1813-1855). Севернее от Strоget около старого университета начинается  весёлый квартал с изобилием исторических зданий и  магазинов. Тамошнюю Vor Frue Kirkе (20) (Nоrregade / Frue Plads.) называют также  копенгагенским собором. Он построен в 1811-29 г.г. в неоклассическом стиле на развалинах пяти его предшественников. Bertel Thorvalsen создал фигуру Христа и 12-ти апостолов в алтаре. В непосредственном соседстве построен главный корпус Universitet21, окружённый бюстами известных выпускникав и преподавателей, в том числе физика и лауреата Нобелевской премии Нильса  Бора ( 1885-1962). Внутри  университета, основанного в 1 479 году, производит впечатление декорированный вестибюль  с фресками и живописью из  датской истории. Там же находится  зал гобеленов с 7 фламандскими настенными коврами 1660 года с библейскими сюжетами. Назад к Strоget  в доме номер 9, украшенном источником Amagertorv22, находится комплекс магазинов Royal Scandinavia. Там друзья датского дизайна найдут магазины Bolighus для мебели, Георга Ьензена для серебра или Royal Copenhagen для фарфора и стекла. Helligändskirke23  (Amagertorv/Niels Henningsensgade 5) была перед реформацией церковью Святого Духа и частью католического монастыря, с 1537 года, однако, стала протестантской церковью городской общины. Портал фасада исходит из 1620 года, внутренняя часть церкви выгорела в 1728 году, обновлялась затем, как барочная, и, наконец, в XIX веке перестроена  в стиле неоренессанса. Там, где Amagertorv переходит в 0stergade, Strоget расширяется на юг вокруг  вытянутого в длину Hоjbro Plads24. В 1901 у Vilhelm Bissen установили  конную статую епископа Ахзалона в виде воина. На этом месте заканчивается  ратушная площадь пешеходной зоной с бутиками и антикварными магазинами на трёх улицах Farverg-, Lager- и Kompagnisträde25. Музей Erotica26  (Kobmagergade 24) имеет снаружи только скромный указатель, экспозиция здесь организована при помощи наглядных экспонатов: фотографии, фильмы, эротика, секс и порнография. Сегодня экспонаты ещё воздействуют, однако, значительно меньше, чем в 1968 году, когда был открыт музей. Популярный наблюдательный пункт – это башня высотой 35 м Rundetarn27  (Kobmager-gade 52) диаметром  15 м. Она сооружёна в 1642 году, как обсерватория университета и служила одновременно башней смежной Trinitatiskirche. Внутри нет лестницы, только мощёный проход по спирали  шириной 7 м, длиной 209 м ведёт к вершине. Царь Петер I в 1716 году въезжал здесь на четверной карете по спирали, чтобы понравиться некоей молодой жительнице Копенгагена.  Если продолжить путь по Stroget, oткроется по правовой руке скоро Nikolaj Plads28, существующая под именем Nikolaj Kirke и основанная  в XIII веке, но в 1795 пожаром почти полностью разрушенная. Только к началу XX века колокольню снова отстроили, теперь она несет кованную с покрытой патиной медную круглую насадку на четырехугольном кирпичном цоколе.

Между Kongens Nytorv и Маленькой морской нимфой

Король Христиан V, как римский император, взмыл на коне. Этот памятник стоит в центре овального сквера, заложенного около 1680 года, на площади Kongens Nytorv29. 12 улиц соединяются на этой самой большой площади города, и каждый год в июне бесчисленное количество студентов встречаются здесь после успешных экзаменов на веселом празднике. Вокруг Королевского Нового рынка ряд значительных зданий заслуживает упоминания, прежде всего, в стиле неоренессанса построенный в 1872-74 годах  Kongelige Teater30 . Статуи романтичного национального поэта Адама Готтлоба Эленшлэгера (1779-1850), автора текста датского национального гимна и драматурга Людвига Хольберга  (1684-1754), создавшего многочисленные комедии, установлены у его входа.

Рядом Charlottenborg Slot31, возникший в 1672-83 в стиле барокко и вместивший в 1754 году Датскую академию искусств. Thotts дворц32, построен в 1685 году в архитектурном стиле голландского зодчества с коринфскими капителями колонн, служит уже больше чем 70 лет  французскому посольству. В другом дворце  XVII века на Kongens Nytorv размещены:  отель d’Angleterre, журнал «Север» и самый старый и известный торговый дом «Скандинавия». На юго-восточной стороне Kongens Nytorv швартуются экскурсионные суда для поездок по каналам и порту.

Вы поплывёте по короткому, однако, очень посещаемому каналу Nyhavn33, который начинается здесь, и ведет во  внутреннюю гавань  среди живописных фасадов зданий и бывших складов, обрамляющих набережную канала, где причалены многочисленные корабли,  старые парусники, а так же  современные лодки. Переулки вокруг считались в 20 веке кварталом красных фонарей. В 2-х зданиях Amalienborg Slot34  к северу от Nyhavn жила датская королева Маргерете II. Дворец состоит из 4 аналогичных, симметрично расположенных вокруг восьмиугольной площади зданий, которые были построены в 1749-60 годах в стиле рококо. Датский королевский дом использует этот великолепный комплекс зданий как местожительство и резиденцию с тех пор, как в 1794 году огонь уничтожил предыдущую резиденцию. Если члены королевской семьи находятся во дворце, датский флаг полощется над юго-восточным здании. Если королева присутствует, почетная гвардия из солдат с высокими медвежьими шапками и красно-белыми мундирами движется к радости многих зрителей от Розенборг Slot к  замку Amalienborg для смены караула, которая там происходит  в 12 часов. Amalienborg музей35  в северо-восточном из 4 дворцов, здесь можно осмотреть несколько частных комнат королевского дома периода между 1863 и 1947 годами. Улица Frederiksgade ведет от замка непосредственно к огромному купольному  зданию Frederikskirke36  (Frederiksgade 4.). При короле Фредерике V строительство было начато в 1749 году. Радикальный рост издержек из-за использования дорогого норвежского мрамора, вызывал  остановку строительства на тридцать лет. Только в 1894 был закончен купол (диаметр 33 метра). Внутренний объём украшен многочисленными статуями и мраморными колоннами, а помещение хора резным, из слоновой кости распятием, заслуживающим особого внимания. Мимо сверкающих золотом византийских куполов русской ортодоксальной церкви Александра Невского37  (1881-83), основанной русским царём Александром III, дорога идёт далее на север. На Bredgade 68 Kunstindustrimuseet38  для прикладного искусства из различных культурных центров Европы, Япония и Китая  различных эпох  от средневековья вплоть до современности. Снова далее на север лежит, построенный в 1662-65 годах с укреплениями и рвами Kastellet39 . Часть пятиугольного бастиона используется все еще армией, остальное является тщательно отреставрированным парковым пространством с маленькой декоративной ветряной мельницей на бывшем защитном валу. На юге парка Churchillparken40   видна  простая кирпичная постройка Frihedsimiseet41  (Churchillparken). Музей документирует датское сопротивление против немецкого оккупационного режима в 1940-45 годах. Bundgaard создал полные энергии, высоко выплёскивающие воду статуи Gefion Springvandet42  в 1897-1908 годах.

Они изображают сказание, о том, как богиня Гефиона с помощью 4 быков доставила сюда из Швеции остров Зееланд. В непосредственной близости проходят причальные стенки гавани Inderhavn43, в которых причаливают примерно 200 круизных кораблей в год, а сейчас стояла наша «Лирика».

При прогулке  вдоль длинной набережной можно обозреть почти неприметную и, все же, всегда всеми посещаемую и фотографируемую статую Лилле Havfrue44 . Маленькая морская нимфа создана в 1913 году  Эдвардом Эриксеном по литературному произведению  Ханса  Христиана Андерсена.  Бронзовая фигура меланхолически смотрит на выход из порта, сидя на морской скале. Она, кажется, ждет возвращения любимого принца, с которым она, все же, не может жить, так как она — существо морское.

Парки и музеи на севере и западе

Старые  канавы, оставшиеся от рвов перед средневековыми  стенами Копенгагена  тянутся от замка дугой к югу до парка Tivoli. На улице Anlaeg  в классическом здании Hirschsprungske Sämling45  (Stockholmsgade 20) находится один из самых приятных художественных музеев столицы. В больших светлых помещениях размещена  частная художественная коллекция  папиросного фабриканта Генриха Хиршспрунга (1836-1908). которая даёт  замечательный обзор датской живописи 19 века. На улице Ostre Anlaeg у берега пруда располагается окруженный колоннами Statens46  (Solvgade 48). Этот самый большой художественный музей не только Дании, но и Скандинавии содержит неповторимую коллекцию примерно 300 000 рисунков и гравюр, в том числе работы Dürer, Пикассо и Giacometti. Королевская картинная галерея основана в 1889-96 годах  Vilhelmом Dahlerupом в итальянском стиле эпохи Возрождения. После того, как её обширные помещения перестали вмещать экспонаты, были пристроены в 1998 году современные флигели. Обход начинают от итальянских мастеров, в том числе Tizian, Tintoretto, Tiepolo и Mantegna, к голландским и фламандским работам, таким, как Рубенс, Bruegel старший, Франс Хальс или Rembrandt  до картин немецкого Луки Кранака. Искусство XIX и XX веков представлено работами Matisse, Пикассо или Nolde. К югу к 0stre Anlaeg примыкает зеленый оазис величиной 10 га Botanisk Have47  (0ster Farimagsgade 28). На газонах  заложенного в 1874 году Ботанического сада пальмы и кактусы развиваются в больших стеклянных сосудах. Дети особенно воодушевляются от единственного в Европе города кроликов.  Розенборг Slot49  (0ster Voldgade 4 A.) заложен в 1606 году в стиле эпохи Возрождения, окружен удивительно красивым парком Kongens Have. Зеленого цвета покрытая патиной крыша замка, как бы заблудившийся фронтон и четыре башни  выглядят прямо-таки сказочно. Здесь наряду с великолепными плафонами, гобеленами и ценной стильной мебелью выставлены королевские драгоценности и другие сокровища датского королевского дома с 1500 года.

Tivoli и Vesterbro

В среднем 4 млн. гостей посещают каждый год парк Tivoli  (Vesterbrogade 3). Парк ностальгических сказок и развлечений открылся  в 1843 году. Народ здесь развлекается, благодаря Арлекину, Пьеро и Kolumbine в старом театре пантомимы,  гвардии Tivoli и аттракционам, сохранившим популярность до сегодняшнего дня. Tivoli Museet показывает модели и историю парка, в том числе, например, полное оборудование цирка блохи. Курьёзным  видом искусства является  Tussauds Wax музей . Легендарная Madame Tussaud, открыла музей восковых фигур в Копенгагене  в 1894 году. С тех пор много новых фигур присоединилось: политики, деятели искусства, ученые и, конечно, члены королевской семьи». На этом я прекращу цитировать свой перевод немецкого путеводителя, исполненного воистину с немецкой точностью и педантичностью. Легко подсчитать, что если уделить перечисленным объектам, каждый из которых безусловно заслуживает внимания, хотя бы 15-20 минут (включая время проезда или прохода к объекту и время загрузки-выгрузки), то на это потребуется суммарно более десяти часов. А, учитывая перерывы на отдых и питание, то, что в день уделить экскурсиям больше четырёх часов не удастся, ясно, что для поверхностного знакомства со всем Копенгагеном необходимо затратить минимум неделю времени. Мы же имели на всё четыре часа и были, что называется «некопенгаген». Предложенные экскурсии были построены одинаково: автобусный маршрут по городу с выходом из него в двух-трёх важнейших точках и доставка в парк Тиволи, где нам предлагалось развлекаться по собственному усмотрению. Все фотографии, вставленные в текст перевода, были сделаны мною из окна автобуса, немецкий экскурсовод что-то говорил, но идентифицировать большинство мест я не успевал и разместил их приблизительно.

Перво-наперво мы оказались у «Русалочки» (фото), Тамару я успел запечатлеть, когда людей у памятника было ещё немного, но когда она согласилась меня сфотографировать, то народу значительно прибавилось. Но ничего не поделаешь, все хотели увековечить себя на фоне этой девочки, да ещё как можно ближе к ней. Мы ушли от «Русалочки» и вышли на городскую набережную, где в гордом одиночестве прямо против королевского дворца была пришвартована яхта Билла Гейтса (фото). Назвать её яхтой в традиционном смысле слова можно лишь с большой натяжкой, это модерновая смесь гражданского и военного судостроения, последнее слово дизайна. Яхта напичкана радиоэлектронной аппаратурой и обслуживающим персоналом, самого владельца мы, конечно, не видели.

Свернув перпендикулярно от набережной в сторону города, мы через скверик вышли на площадь перед королевским дворцом (фото). В сквере располагался сувенирный киоск с датским троллем при входе, у которого Тамара меня сфотографировала, пополнив нашу коллекцию (фото). Над дворцом (Амалиенслот) развивался государственный флаг Дании, что обозначало присутствие королевы. У входа во дворец несли караульную службу гвардейцы в красных мундирах и огромных медвежьих шапках. Этот момент я снял на видео.

Смена караула производилась позже, я успел и её снять ( в том числе на видео), фото. Далее наш автобус, проехав по центру города, в том числе мимо датского парламента, подъехал к каналу Найхавн, очень оживлённому красивому месту (фото). Далее наш автобус взял курс на знаменитый развлекательный парк Тиволи.

Пока наш сопровождающий занимался входными билетами, я заснял Тамару у входа в парк (фото), снимок получился симпатичным. И вот мы на территории (фото).

За отведённое время, около часа, мы обошли весь парк  (фото). Увидели очень мощные аппараты для раскручивания, подбрасывания, спуска, закручивания, огромные американские горки и другую подобную технику, которая нас мало интересовала. Посетили чайна-таун (фото), оранжерею, театр, где шла постановка «Пеппи-длинный чулок». Часть этой постановки я записал на видео. Всё мощно, красиво, но мы уже всё это видели во многих местах в Германии и в других странах Европы. Лучше бы провести время, например, в королевской картинной галерее или в одном из музеев, где мы действительно узнали бы что-то новое, но это наше частное мнение. Незаметно пролетели часы экскурсии, нас отвезли на лайнер. Вечером собрали вещи и выставили их в коридор, как было нам предложено. Утром в 8 ч.00 м. наш корабль был Киле, начались обычные хлопоты по оформлению разрешения на выход с судна, Тамара очень хорошо смотрелась у иллюминатора, впрочем, она всегда хорошо смотрелась в любых интерьерах.

Вскоре мы получили свой багаж в огромном стеклянном павильоне на набережной, из которой неделю назад торжественно отплывали в круиз, и снова отправились гулять по Килю, имея в кармане обратные билеты на скорый поезд  (фото). Наш обратный путь домой, это тема отдельного рассказа.

Кое-что о немецких железных дорогах.

Наше путешествие до Киля было уже описано. Теперь пришло время рассказать о нашем обратном пути. Мы забронировали места на прямом межрегиональном скоростном поезде, чтобы к восьми вечера того же дня  быть дома. После Гамбурга вагон начал заполняться. Мы обратили внимание, что световые табло над некоторыми креслами высвечивают названия населённых пунктов. Эти места входящие не занимали, и мы поняли, что это бронь, а из-за остальных мест шла непрерывная борьба. Главное отличие немецких поездов от российских состоит в отсутствии в вагонах проводников, которые регулируют заполнение вагонов и проверяют наличие билетов. В вагонах очень мало мест, приспособленных для хранения багажа, а входящие все были с сумками и баулами. Всё это ставилось прямо в проходе и на площадках. После Кёльна все свободное пространство вагона было забито людьми и багажом, а мы с ужасом начали думать, как мы будем выходить в Фульде для пересадки на региональный поезд. Однако немцы были поразительно спокойны. Некие молодые люди сидели на полу в проходе с открытыми ноутбуками и занимались своими делами. Отвлекались они только во время чьих-то перемещений, слегка отклоняясь или отодвигаясь. И всё это с вежливыми взаимными улыбочками, вплоть до самых выходных дверей. Мы были в шоке, картина слишком напоминала сцены из фильмов о наших гражданской или отечественной войнах, исключая конечно товарные вагоны и внешний вид пассажиров. Короче, если бы кто-нибудь рассказал нам такое перед поездкой, мы ни за что бы не поверили и стали бы сомневаться в адекватности рассказчиков, ибо мифы о прекрасных немецких железных дорогах, порядке, точности, чистоте, удобствах буквально внедрены в наше сознание. При всём этом  через вагон регулярно протискивались контролёры и тщательно проверяли билеты. Безбилетники отмечены не были. После я узнал, что билеты без брони стоят на шесть евро дешевле, и большая часть пассажиров была именно с такими билетами. Поезд шёл быстро на юг через центральную часть Германии, в вагоне стало жарковато, и я заблаговременно начал перемещать тяжёлый чемодан, стоявший с Киля в очень удобном месте, над головами, спинами, ногами стоящих, сидящих, полулежащих людей и детей. Площадка была забита ещё плотнее, и наше перемещение  по вагону быстро прекратилось, но в Фульде все как-то отодвинулись, посторонились, кто-то вышел на перрон, и мы всё-таки вывалились из поезда.

Последний час пути  мы отдыхали в полупустых  вагонах регионального поезда, который останавливался на всех полустанках, но нас это не огорчало. Вскоре мы были дома, круиз завершился!