2003-й мы встретили в Кобленце с Мариной и её  приятелями Д.. Д. жили в Бад Эмсе недалеко от Кобленца. (Бад Эмс- живописный курортный городок с богатыми традициями курортной и игорной жизни). Они были знакомы ещё с Питера-Ленинграда.   Д., бывший музыкант, носил галстук-бабочку с большим умением и достоинством (фото).

Здесь он работал шофером грузовика и был очень горд этим, ибо  «реализовал» себя в Германии. Надо отметить, что супруги Д. приехали раньше нас лет на пять, когда ещё можно было устроиться хотя бы на такую работу. К 2003 году за нашими плечами насчитывалось тоже пять лет, но бесплодных попыток поиска работы, хотя мы ещё не потеряли надежду. Праздник прошёл весело, с появлением в нужный момент Деда Мороза и раздачей подарков(фото).

Отмечу, что прибыли мы в Кобленц и соответственно отбыли из него по железной дороге, так как в декабре 2002 года потеряли свой автомобиль, на котором приехали в Германию в 1998 году. Это была наша большая печаль, ещё не зарубцевавшаяся рана, кроме того, неясны были все возможные последствия произошедшего дорожно-транспортного происшествия. В январе я получил копию полицейского протокола, тщательно его перевёл. Вина за ДТП, как я и предполагал, была возложена на меня и ещё штраф 170 евро за побитый дорожный столбик. Сиё означало, что восстанавливать свой  автомобиль я должен буду за свой счёт, ущерб второго участника события покрывает моя страховая компания. Неизвестной была ситуация с пострадавшей в ДТП Ниной Ш.. Повреждения у неё были чисто косметические от осколков стекла задней левой двери, но было у неё и возрастное хроническое заболевание позвоночника (она уже лечилась у ортопеда). Как она будет использовать этот случай? Ведь появилась моя страховая компания, и при её завышенных требованиях мог возникнуть ко мне регрессный иск . Нас предупредили, что ситуация будет развиваться медленно, но неотвратимо, всё прояснится во второй половине года. Откладывать ближайшие дела не имело смысла. А в планы входила поездка в Питер на пятилетие Тёмы .                                                                                                                        В феврале я отбыл в Питер, не могу вспомнить, почему Тамара не полетела вместе со мной, возможно, она работала или ждала какую-то временную работу.  Зима в Питере была довольно суровая и снежная. Ребята проводили первый и крупнейший в нашей истории ремонт квартиры. Прорубались новые дверные проёмы, достраивались стены, модернизировались полы, заменялись оконные и дверные коробки, ставились пластиковые окна и новые двери и так далее. К февралю 2003-ого основные работы были закончены, мебель была расставлена, но не была установлена новая кухня, уже заказанная и оплаченная. Ребята сразу заявили, что рассчитывают на мою помощь при установке кухни, я, конечно, был рад помочь. Кирилл соорудил в  комнате Артёма шведскую стенку, повесил боксёрскую грушу, подарил боксёрские перчатки. Родители активно втягивали Тёму в физкультуру, отец обучал его работе на шведской стенке, подтягиванию, боксу уже с таких ранних лет, и не их вина, что результаты оказались невысокими.

Ещё один член семьи, Тима, был очень рад встрече со мной (фото), он продемонстрировал свою полную покорность и преданность, ведь я принёс его в наш дом двухнедельным щенком за пазухой. Мебель в гостиной стояла ещё наша, даже пианино занимало своё почётное место, правда никакой склонности к занятиям музыкой у Тёмы не было. Главное, у родителей не было понимания необходимости музыкального образования ребёнка. Они считали, что прослушивания кассет и дисков, которые уже широко пришли в быт, вполне достаточно для развития ребёнка. Эта неверная в корне установка привела к тому, что в скором времени, когда ребята избавились от нашей мебели, многих вещей, они избавились и от пианино (подарка моей матери внучке, как она мечтала, чтобы Саша хотя бы немного играла на пианино! При этом они ничего не выбросили, а просто отдали часть вещей Н.Н., другую часть (в том числе более 800 томов книг) отвезли на дачу в Синявино. Продали стенку из гостиной, а пианино отдали куму для обучения его дочери от другого брака  Ксении.  Думаю, что моя мать при этом перевернулась в гробу. Это было, конечно одно из некорректных и поспешных решений Саши. Она должна была спросить моего разрешения на такое радикальное действие. До этого она приняла крещение, не посоветовавшись с матерью. У ребят с некоторым запаздыванием начался период самоутверждения , они не желали жить среди наших вещей, сохранили только спальню, лучше которой они видимо ничего не нашли. Но не будем больше о грустном, ибо всё это в порядке вещей, ведь не на помойку же выбросили! Я взял билеты в театр комедии на детский спектакль, и мы оправились с Тёмой приобщаться к искусству. Хотелось посмотреть, как ребёнок будет вести себя в театре, что ему понравится, прогуляться по Невскому проспекту, что-то показать ребёнку. Зал был неполным, ребёнок не очень внимательно посматривал на сцену, где бегали зайчики и другие зверушки. Он ничего не понял из того, что там показывали и не старался понять. В антракте я своими словами рассказал ему содержание пьески и намекнул, что будет дальше, но стало только хуже, Тёма вообще перестал смотреть на сцену. Тут я вспомнил свой опыт обучения Саши и понял, что яблочко недалеко упало от яблоньки. После спектакля Тёма стал практически неуправляемым, бегал по тротуару, не давал ручку.

С трудом удалось заинтересовать его парочкой ряженых в Катькином сквере у Александринки (фото), но потом он с удовольствием сфотографировался. Затем побежал к памятнику Екатерине, где влез на скользкий оледенелый постамент и начал двигаться по кругу, это увлекательное занятие прервать удалось с большим трудом. Хорошо отдохнули. В воскресенье ребята затеяли поездку в Петродворец с тремя комплектами лыж.  В те времена Саша водила Фольксваген-Гольф темно-зеленого цвета (металлик), он виден на фото на заднем плане. Остановились мы у старинного здания в парке, где был размещён небольшой ресторан с домашними обедами. Ребята и Тёма одели лыжи и пошли по лыжне, а я бегал за ними по снегу и фотографировал. Погода была солнечная, со средним морозом, а обед вполне съедобным, но не ресторанным. В те времена было много новичков-бизнесменов в ресторанном деле, которые плохо понимали специфику этого дела. но тогда мы радовались домашней пище, хорошей погоде и нашей встрече. Вскоре начались приготовления к Тёминому банкету. Я привёз с собой специальный графин для вина и оно было подано в нём. Пришли супруги Ш., Б. со своей новой девушкой, будущей женой, подруга Саши по работе с сыном, девочка- одногодка Тёмы, дочь соседки по парадной . Фигура Б., как бы друга Кирилла, всегда вызывала у меня недоумение. Они были явные антиподы во всём и это рано или поздно должно проявиться.. На мой взгляд Б. мрачноватый и главное  завистливый парень, которому необходима постоянная энергетическая подпитка, чтобы чувствовать себя в тонусе. Для этого он использовал свою «дружбу» с Кириллом. Учитывая, что на вечере было четверо детей, в том числе два шумных мальчика, Артём и Максим, то началась беготня, игры, в которых взрослые должны были принимать участие. Однако удалось немножко потанцевать с девушками и сделать общий снимок (фото). 

Тёма с Максом набегались вдоволь, устраивая бои на игрушечных саблях и тормоша всех, кого могли достать. Вообще, в те времена, если Тёма и Максим собирались вместе, то они быстро выходили из- под контроля и начинали беситься. Кто был основным заводилой? Я думаю, скорее всего Макс, но Тёма его с удовольствием поддерживал.                                                                                                        К празднику была установлена новая кухня, мне удалось поймать момент, когда Саша согласилась попозировать на её фоне. Ещё бы, тогда это была наша гордость. Три дня я провёл дома, обеспечивая надзор за работами по монтажу и вынос мусора.  Кирилл трепетно относился ко всем нюансам, я должен был по любому вопросу звонить ему на работу и спрашивать указаний. Однако я быстро освоился и принял несколько самостоятельных решений. Надо было видеть, как он, не произнеся ни слова (ни здравствуйте, ни до свидания) стремительно входил вечером на кухню и  всё осматривал и обмерял, но не найдя никаких дефектов расслаблялся и улыбался. Оно и понятно, ведь своё всё, кровное. Потом приходила Саша, довольная ходила по кухне и очень боялась за следы воды у мойки (не размокнет ли столешница?), с трудом удавалось убедить её, что столешницы, как раз на это и рассчитаны, опасаться нечего. В дальнейшем так всегда повторялось, к своим вещам у ребят отношение просто трепетное.

Весна

Первой мартовской «ласточкой» оказался редкий гость, наш старый знакомец Борис Ч. с супругой. Так как их дочь вышла замуж и переехала из Берлина в Баварию, Борису, делая первый визит, было удобно заехать н нам по дороге из Бремена. День их приезда был солнечным и довольно тёплым. Подъезжая, они позвонили нам, и мы договорились о месте встречи. Хотя я знал, что у них старая машина, но то, что я увидел, поразило. Машина явно находилась в предшротном (шрот- автосвалка в Германии) состоянии,. Я не поехал бы на таком автомобиле даже в соседний посёлок, а Боря спокойно отправился в путешествие через всю Германию. Позже выяснилось, что ему повезло доехать до нужного городка в Баварии, имея уже ряд серьёзных неисправностей, и зять просто ахнул, увидев эту машину. Они загнали её в мастерскую, где она пробыла немалое время, которое определило длительность всей поездки. Машину подлатали, но починить двигатель  по-настоящему уже не было возможности. Однако Боря не унывал, у него на всё было своё мнение, которое, как всегда, невозможно было никому и ничем опровергнуть. Впоследствии я написал  «Воспоминания инженера» о работе в НПО «Авангард», которые вошли в типографское издание юбилейной книги предприятия. Я послал ему их по дружбе для ознакомления. Звоню ему через пару недель и получаю не просто сухой ответ, а гневную отповедь. Оказывается, я не отразил  роль Бори в судьбах «Авангарда» и своей собственной. Из его слов  следовало ( вкратце), что не будь его, не было бы ни направления работ, которым я руководил, ни каких-либо  достижений. Эти наглые притязания полностью испортили наши отношения, и мы затем больше не общались и не общаемся. Я бы, конечно, восстановил с ним отношения, если бы он первым сделал небольшой шаг к примирению, но ждать этого от Ч. абсолютно нереально. Однако в этот свой единственный приезд к нам он был вполне любезен и готов к общению.

В конце апреля к  Марине и Георгию приехал сын вместе с гражданской женой, которая была «в положении». Тогда он ещё был не очень крутым бизнесменом и вёл себя, как нормальный человек. В последствии при приезде Андрюша брал в аренду крутые Мерседесы от вокзала, делал пальцы веером, и с нами уже не встречался. Семейство приехало на поезде на главный вокзал Франкфурта. Там мы их и встретили. Затем  повели их пешком до станции S- бана «Хауптвахе», чтобы показать центр города и рассказать о нём. Мы прошли через район «красных фонарей», небоскрёбов и вышли на Цайль, центральную улицу Франкфурта. Затем поездом и автобусом  доехали до дома. Эта единственная в своём роде встреча прошла в тёплой дружественной обстановке .                                                                                                             В конце апреля состоялась наша поездка в Бонн для получения моего нового загранпаспорта, т. к. срок действия старого паспорта, полученного в 1998 году при выезде из России, закончился. Мы впервые должны были посетить  Бонн и  российское консульство.     

Бонн — город в Германии, в земле Северный Рейн-Вестфалия, на реке Рейн. Население — 314 926 человек (по данным на 30 июня 2007 года), занимает 19-е место по количеству жителей в стране. С 3 ноября 1949 по 3 октября 1990 год — столица Федеративной Республики Германия. После объединения Германии столицей единого государства стал Берлин. В настоящее время Бонн остаётся крупным политическим центром Германии, где на постоянной основе остался ряд федеральных ведомств, имеет статус «федерального города». История Бонна начинается с римских времен. В 11 году до н. э. Бонн стал лагерем римского войска. Именно с того времени, вероятно, происходит название города (Bonna), возможно, связанное с названием местного германского племени эбуронов. В позднюю античность город был захвачен варварами, но все же некоторые части города уцелели как, например, Münster basilica.

• 1786 — основание университета в Бонне.
•  1794—1815 — французская оккупация.
•  1815—1945 — в составе Пруссии.
• 1818 — воссоздание Рейнского университета Фридриха-Вильгельма.
•  1926 — основание педагогической академии.
•  1969 — расширение территории Бонна. В состав нового Бонна вошли: Бонн, Бад-Годесберг, Бoйель (Beuel), часть Дюйсдорфа.
•  1989 — двойной юбилей Бонна — 2000 лет городу, и сорок лет Бонн — столица.
•  1994 — закон о переносе министерств в Берлин.

Начиная с 1998 года федеральные министерства и ведомства страны начали переезжать в новую столицу Германии — Берлин, Бундестаг, канцлер и президент также переместились в Берлин. Некоторые федеральные ведомства по-прежнему остаются в Бонне. Российский консулат расположен в живописном курортном пригороде Бонна – Бад Годесберге. Впервые письменно упомянут в 722 году как Вотансберг, культовое место племени убиев. В 1210 году курфюрстом Кёльнским, епископом Дитрихом I фон Хенгебахом, здесь на холмах было начато строительство замка Годесберг. В 1583 году Годесберг был взорван осаждавшими его баварскими войсками (позднее восстановлен). В конце XVII столетия в Бад-Годесберге шла интенсивная застройка зданиями в стиле барокко. В 1790—1792 годах курфюрстом Максом Феликсом возле местного целебного источника возводятся санитарно-оздоровительные службы; Бад-Годесберг превращается в бальнеологический курорт. Был любимейшим курортом Адольфа Гитлера. С 1926 по 1945 год «фюрер» посетил его не менее 50 раз. 22 и 23 сентября 1938 года здесь Гитлер провёл переговоры с премьер-министром Великобритании Невиллом Чемберленом по судетскому вопросу. Наше первое пребывание в Бонне запомнилось очень плохой погодой. Мы приехали на поезде и сошли на вокзале Бад-Годесберга. В центре города обнаружился большой старый парк и остановка нужного автобуса, который вёз нас минут двадцать по узким извилистым, по существу горным улицам. За одну остановку от кольца мы вышли и увидели огромную, огороженную фундаментальным забором территорию российского генерального консульства со скромным одноэтажным домиком для приёма посетителей, приезжавших с половины Германии. Сразу стало ясно, что решать здесь вопросы будет очень сложно из-за полной перегрузки структур консульства, что заложено изначально и сохраняется благодаря колоссальной инерции ведомства. Однако я неплохо подготовился, сработали мои ветеранские бумаги, и нам удалось получить новые паспорта в этот же день. Даже осталось некоторое время подъехать в центр Бонна и погулять там.

Дождь шёл с некоторыми перерывами, ветер налетал шквалами, Рейн вышел из берегов и затопил набережные и пароходные причалы, по нему перемещалась широкая пенистая волна. Смотреть на это с нашего высокого берега было интересно и нестрашно, но противоположный низменный берег был весь под водой. Мы решили двигать на вокзал и оставить себе возможность познакомиться с этим городом при более благоприятной погоде. Это осуществилось позже, когда нам снова пришлось менять закончившийся загранпаспорт Тамары. Тогда был июль, чудесная погода.

Из-за досадной неудачи с поездкой в Вену в нашей культурной программе образовалась дыра. Я стал думать, как поправить ситуацию. Вскоре та же фирма  прислала проспект о поездке на Лазурный берег Франции со скидкой. Мы обсудили этот вариант и купили путевки                                                                                                                                  

Лазурный берег - юго-восточный берег Средиземного моря во Франции, расположенный к востоку от города Тулон до границы с Италией. На Лазурном берегу также расположено княжество Монако. Другое название — Французская Ривьера. Само же название придумал малоизвестный сейчас французский писатель и поэт Стефан Льежар - в 1870 году он издал роман с названием «Лазурный берег»; эти слова пришли ему в голову, когда он увидел «изумительной красоты» бухту города Йер. Популярностью Лазурный берег обязан приятному климату - мягкая тёплая зима и нежаркое лето. Лазурный берег считается одним из лучших в мире мест для отдыха, что делает там отели одними из самых дорогих в мире. Наше путешествие предполагало посещение известных городов - Сан-Тропе, Антиб, Ницца, Канны, Монте-Карло, Грас, менее известных, но очень интересных  деревень, расположенных в горах таких, как  Сен-Поль-де-Ванс. Можно найти много очень интересных материалов об этих местах, которые важны для понимания смысла этой поездки, поэтому я сначала приведу основную информацию о них в сжатом изложении, а уже потом расскажу, что из всего этого изобилия нам удалось увидеть собственными глазами.  В конце IV века святой Гонорат, будущий епископ Арльский, происходивший из галло-римской аристократии, основал на одном из Леринских островов (остров Сент-Онора напротив Канн) монастырь, который стоит там (претерпев многочисленные восстановления и реконструкции) и поныне. Леринский монастырь стал одним из первых монастырей Галлии, а его основатель почитается одним из отцов западного монашества наряду со святым Мартином Турским.                                   Лазурный берег всегда был популярен среди людей искусства. Огюст Ренуар, будучи тяжело больным, писал здесь средиземноморские пейзажи. Последние годы своей жизни художник провёл на вилле «Ле Коллет» на окраине города Кань-сюр-Мер. Другой известный художник - Поль Сезанн - написал здесь сотни полотен маслом и акварелью. Поль Синьяк в Сен-Тропе изобрёл технику пуантилизма. Основоположник фовизма Анри Матисс после поездки в Сан-Тропе написал знаменитую картину «Роскошь, покой и нега». Позже Матисс проживал в Ницце. Другой фовист Рауль Дюфи тоже считал Ниццу идеальной натурой для своих работ. 27 лет прожил на Лазурном берегу Пабло Пикассо — в Антибе, Валлорисе и Мужене. В 1920-е годы парижские художники Синьяк, Боннар, Утрилло, Модильяни часто посещали средневековый городок Сен-Поль-де-Ванс, останавливаясь, как правило, в отеле «Золотая голубка», с которым расплачивались своими работами. Сегодня отель владеет большой коллекцией живописи, а его стены похожи на престижную картинную галерею. Позже в этом городе жил Марк Шагал, где и похоронен. В Ницце есть музей Шагала, который располагает большойколлекцией работ художника. В 1950-е годы Ницца стала родиной художественного направления «Новый реализм». Оно объединило Ива Кляйна, Мартьяла Рейсе, Тингели.

Настоящее «русское нашествие» на Лазурный берег началось в 1856 году, после неудачной для России Крымской войны, когда вслед за императрицей Александрой Фёдоровной (урождённая королевна Прусская) супругой Николая I Лазурный берег стали посещать богатые аристократы. В 1912 году в Ницце был освящён православный храм в честь святителя Николая Чудотворца (Свято-Николаевский собор). До Первой мировой войны Лазурный берег был крупнейшим центром лечения туберкулёза. Здесь лечился цесаревич Николай Александрович (скончался в Ницце в 1865 году). Здесь бывали русские писатели и поэты Гоголь, Соллогуб, Тютчев и Лев Толстой. В 1897 году А. П. Чехов в шутку назвал эти места «Русской Ривьерой», встретив по приезде в Ниццу массу знакомых. Он останавливался в отеле «Оазис», прозванным «Русским пансионом». В этом отеле, например, зиму 1875—1876 годов провёл Салтыков-Щедрин. Освоение нового курорта шло быстрыми темпами, и к началу XX века насчитывалось уже около 600 новых владельцев вилл и особняков родом из России. Известно, что до 1914 года между Санкт-Петербургом и Ниццой курсировал специальный «великокняжеский» железнодорожный состав. После войны, когда в Европе вошли в правило оплачиваемые отпуска, Лазурный берег становится местом массового туризма.                                                                                                                                             Канны - город на юге Франции с населением в 70 тысяч жителей, основанный лигурами на побережье залива Напуль, куда вплотную подходит горный массив Эстерель. Является одним из наиболее популярных и известных курортов Лазурного берега. Город основали римляне в 42 году до н. э.. Много столетий он оставался небольшой рыбацкой деревней в составе Прованса и не помышлял о славе вплоть до XIX века. Всё изменилось в 1834 году, когда в Каннах остановился бывший английский канцлер лорд Брэгхэм, который направлялся в Италию, и был вынужден прервать свой путь из-за эпидемии холеры. Лорд Брэгхэм был весьма очарован красотой рыбацкого тогда городка, его небом, мягким климатом, что решил построить в Каннах дом. Многие английские аристократы последовали его примеру. Вскоре Канны открыли для себя и русские из высшего света.

В 1879 году в город прибыла императрица Мария Александровна (урождённая принцесса Дармштадт-Гессенская), супруга Александра II в сопровождении сыновей Сергея и Павла. В 1888 году Ги де Мопассан писал о Каннах: «Принцы, принцы, повсюду принцы». Город протянулся на 9 км от квартала Бокка до скал Фуркад. Центр Канн — улица Антиб, аллея Свободы и набережная Круазет. Набержная Круазет находится в центре города, соединяет старый порт и Дворец фестивалей с мысом Пальм-Бич (старое название — мыс Креста). Имеет протяженность около 2,8 км. Благодаря своему выгодному расположению стала местом дорогой застройки: здесь расположились престижные отели (Карлтон, Мартинез, Мажестик), магазины всемирно известных марок. Город протянулся на 9 км от квартала Бокка до скал Фуркад. В центре старого города возвышается холм Сюке — старинный Castrum Canois, улочки и дома которого теснятся по склонам горы Шевалье. Башня Сюке, высотой 22 м — самый яркий исторический памятник старого города. А за крепостными стенами Сюке расположена церковь Богоматери Надежды (Notre-Dame de l’Esperance). От знаменитого кинотеатра, где проводится Каннский кинофестиваль, регулярно отходит экскурсионный трамвайчик. Текст экскурсии транслируется через наушники на разных языках, в том числе и на русском. С набережной открывается вид на Леринские острова, на которых расположен один из самых древних монастырей Галлии: Леринское аббатство. Идея о создании независимого Каннского кинофестиваля появилась после победы на Венецианском фестивале в 1938 году фильма Риффеншталь и сына Муссолини. Впервые фестиваль должен был пройти в сентябре 1939 года. Инициатором проведения форума стал министр Франции по вопросам образования Жан Зэй. Почетным Председателем жюри назначен Луи Люмьер. В программу были включены американский фильм «Волшебник страны Оз» и советский фильм «Ленин в 1918 году». Однако открытие было сорвано начавшейся в Европе Второй мировой войной. Впервые проводился в 1946 году с 20 сентября по 5 октября в Каннах. С 1968 года он проходит ежегодно в мае в Каннах во Двореце фестивалей и конгрессов.                                                                                                            Сен-Поль-де-Ванс  - горная деревня, департамент Приморские Альпы, регион Прованс-Альпы-Лазурный Берег. 2840 жителей (1999).Сен-Поль-де-Ванс оставался бы одним из многих средневековых укреплённых горных деревень Приморских Альп, но его выделило из общего строя то, что в 20-е годы XX столетия его облюбовали для себя художники из Парижа: Синьяк, Боннар, Утрилло, Модильяни. Сейчас отель является собственником работ таких известных всему миру художников как Утрилло, Вламинк, Дюфи, Боннар, Сутин, Пикассо, Модильяни, Кокто, Шагал. Эти художники, уже став знаменитыми, не забывали Сен-Поль-де-Ванс. В результате и сама деревня, и отель «Золотая голубка» стали культовым местом для поклонников изобразительного искусства. В «Золотой голубке» бывали Бриджит Бардо, Грета Гарбо, Софи Лорен, Берт Ланкастер, Катрин Денёв, Жан-Поль Сартр и Симона де Бовуар. Здесь познакомились, а позже сыграли свадьбу Ив Монтан и Симона Синьоре. Сен-Поль-де-Ванс застроен домами XVI—XVIII веков, которые сами по себе являются памятниками истории и культуры.

Ныне в этих домах расположены — помимо бутиков и сувенирных лавочек — мастерские художников и художественные галереи. Небольшие площади деревни украшают скульптурные работы известных мастеров, в том числе и авторская копия «Мыслителя» Родена. За чертой села в пиниевой роще, расположен Фонд Майо, здание которого само по себе считается произведением архитектурного искусства. Оно спроектировано испанским архитектором Хосе Луи Сертом. В оформлении интерьера приняли участие многие знаменитые художники. Шагал выполнил настенное мозаичное панно. Поработали над зданием и Брак и Миро. Этот музей называют Лувром Лазурного Берега — благодаря большому количеству значительных произведений изобразительного искусства хранящихся в нём. В экспозиции картины Боннара, Брака, Матисса, Шагала, Кандинского, Леже. Скульптуры и мозаика Миро, Арпа, Колдера, Джакометти.                                                    Сен-Тропе́ ( также известны варианты Сан-Тропе, Сан-Тропез) — одно из самых престижных мест отдыха. Население составляет 5635 жителей. Первое поселение на месте современного Сен-Тропе было основано ещё во II веке до н. э.. Своё современное название город получил в честь Святого Великомученика Торписа (Трописа, Трофима), обезглавленного в 60-е годы I века во времена Нерона при гонениях на христиан в районе современной Пизы. Согласно жития, его тело было положено в старую лодку вместе с петухом и собакой, которую прибило к берегу в этом месте. В 1637 году жителями Сен-Тропе была отбита атака 22 испанских галеонов. До настоящего времени в честь этого в городе проводится традиционное шествие. Однако, до 1950-х г. город был мало известен широкой публике. Популярность, особенно среди состоятельных людей, он получил в 1956 году, когда в Сен-Тропе снимался известный фильм «И Бог создал женщину» с Брижит Бардо в главной роли. Позже популярность городу добавила серия кинокомедий про «жандарма из Сен-Тропе» с Луи де Фюнесом в главной роли. В 1968 году вышел фильм «Бассейн» (Ален Делон, Роми Шнайдер), действие которого происходит в Сен-Тропе. В настоящее время основа экономики Сен-Тропе — туризм. В городе есть Музей современного искусства и крепость XVI—XVII вв, однако, главное здесь — отдых на пляже.                                                                                                                                                   Антиб — курортный город на Лазурном берегу. Население — 72 300 жителей. Расположен на мысе Гаруп Средиземного моря между Каннами и Ниццей. В Антибе самый большой (по суммарному тоннажу) яхтенный порт на Лазурном Берегу. Построен он в шестидесятые годы XX века на месте римской гавани. На самом деле это не один, а целых пять портов — Вобан, Галис, Крутон, Оливьетт, Салис. Вместе с мысом Антиб  и городком Жюан-ле-Пен (фр. Juan-les-Pins) составляет единую административную единицу. В северной части Антиба расположен форт Карре. Эту, построенную в 1565 году крепость в форме четырехконечной звезды, укрепил в XVIII веке Вобан, военный министр Людовика XIV. 8 августа 1794 года в этот форт был заключён Наполеон Бонапарт. Ему, как строннику Робеспьера, грозила смертная казнь, но генерал Дюгомье сумел убедить судей, что Франция не имеет права лишиться столь одарённого воина. Наполеона помиловали. В Старом городе расположен крытый рынок Антиба - один из лучших на побережье. Хороша церковь Иммакуле-Консепсьон. Замок Гримальди был построен в XII веке на месте римских укреплений и был епископской резиденцией. С 1385 по 1608 год им владело семейство Гримальди, которое в XVI расширило замок до нынешних размеров. В 1925 году полуразрушенное строение купил с аукциона муниципалитет Антиба и превратил его в музей. Дальнейшая судьба замка связана с именем Пабло Пикассо. Когда в 1946 году знаменитый художник искал просторное помещение для работы, власти города предложили ему замок Гримальди. Пикассо работал в нём полгода и в благодарность за гостеприимство подарил городу картину «Ночной лов рыбы в Антибе», множество рисунков и эскизов. Всё это стало основой музея Пикассо. В его экспозиции представлены работы Леже, Модильяни, Пикабиа. Рядом с музеем, на террасе скульптуры Миро, Пажеса, Армана, Ришье. С течением времени Антиб потерял звание самого укреплённого города побережья. От былых бастионов остался лишь форт, да оборонительные сооружения вдоль моря. Теперь они играют чисто декоративную роль. По куртинному променаду Амираль де Грасс гуляют те, кто любит наслаждаться прекрасными морскими видами. Променад ведет к величественному бастиону Сент-Андре. В нём находится музей археологии. В Антибе находится цветочный парк (пять гектаров). С Антибом связаны имена известных всему миру писателей. Фрэнсис Скотт Фитцджеральд описал в своем романе «Ночь нежна» отель Du Cap Eden-Roc. Писатель Никас Казантзакис жил в Антибе и создал роман «Алексас Зорба», по которому в 1964 году в Голливуде был снят знаменитый фильм «Грек Зорба». Последнюю четверть своей жизни (с 1966 по 1991 год) провёл в Антибе английский писатель Грэм Грин.                                                                                                                                             Мыс Антиб простирается в море на 4 километра. Считается эксклюзивной зоной отдыха. Он застроен шикарными, недоступными для постороннего глаза виллами. Среди их владельцев греческий миллиардер Аристотель Онассис, Березовский, Абрамович, Швидлер. На мысе Антиб расположен самый, пожалуй, знаменитый отель Лазурного Берега «Du Cap Eden-Roc». Построенный в 1870 году дворец пустовал почти полвека, пока его не приобрёл американский миллионер Гордон Беннет. Он и превратил пустующее здание в отель, который входит в десятку самых красивых в мире. Он пользуется неизменной популярностью, несмотря на то, что не располагает собственным удобным пляжем. На мысе расположен маяк Гаруп. Рядом с ним часовня Нотр-Дам-де-Гаруп. В ней хранятся церковные реликвии, вывезенные из России в ходе Крымской войны. Это икона «Богоматерь с младенцем» XVI века, деревянный крест и вышитая плащаница семьи Воронцовых. Всё это передано в часовню капитаном одного из кораблей Бартоломео Обером — он спас реликвии от пожара в одной из церквей Севастополя. На мысе расположен сад Тюре. Он был заложен ботаником Гюставом Тюре, который в 1857 году купил здесь четыре гектара земли и начал свои опыты по акклиматизации тропических растений. Благодаря этому на Лазурном Берегу появились австралийские эвкалипты и многие виды пальм. Если с площади Шарля де Голля в Антибе пойти по бульвару Вилсона, то минут через двадцать окажешься в Жюан-ле-Пене, одном из модных курортов Лазурного Берега. В этом городе начинаются песчаные пляжи, которые тянутся — с некоторыми промежутками — до самого Марселя. В конце XIX века это место открыл сын английской королевы Виктории Альбани. В 20-е годы XX века в Жюан-ле-Пен зачастили американские джазмены. Известный джазовый саксофонист из Нового Орлеана Сидней Беше организовал здесь свою свадьбу, а потом и вовсе обосновался в Жюан-ле-Пене навсегда. К нему, вплоть до его смерти в 1959 году, ездили в гости его друзья джазмены. Они, как и Сидней Беше, играли в местных ресторанах и кафе. Жюан-ле-Пен стал городом джаза, несколько его улиц носят имена известных всему миру джазменов. В центре города расположен пиниевый сквер имени Сиднея Беше с памятником автору «Маленького цветка». В память о Сиднее Беше городские власти организовали ежегодный джазовый фестиваль, который — с 1960 года — проходит с неизменным успехом. В его рамках в Жюан-ле-Пене концертировали такие всемирно признанные звезды как Элла Фитцджеральд, Дюк Эллингтон, Каунт Бейси, Рэй Чарльз, Майлз Дэвис, Нора Джонс. Майлз Дэвиз под впечатлением от здешних мест написал известную джазовую композицию «Майлз в Антибе» На набережной расположен памятный знак о высадке в Гольф-Жюане в 1815 году Наполеона, возвращавшегося из ссылки с острова Эльба в Париж на последние сто дней своего правления.                                                                                                                                        Княжество Монако  (фр. Principauté de Monaco) - карликовое государство, на суше граничит с Францией. Является одной из самых маленьких и наиболее густонаселённых стран мира. Среднестатистическому человеку понадобится всего 56 минут, чтобы пройти через всю страну. Название страны происходит от древнегреческого «моноикос» — «отшельник». Княжество широко известно благодаря казино в Монте-Карло и проводимому здесь этапу чемпионата Формулы-1 — «Гран-при Монако».  История современного Монако начинается в 1215 году с основанием на территории княжества колонии Генуэзской республики и строительством крепости. 8 января 1267 в ходе гражданской войны в Генуе Монако было занято Франсуа Гримальди и его сторонниками. Эту дату принято считать началом правления династии Гримальди и существования независимого государства Монако. С тех пор вот уже на протяжении более 700 лет княжество управляется представителями этой фамилии. В 1789 году страна была аннексирована Францией. Парижский договор (первый) 30 мая 1814 восстановил княжество в границах, существовавших до 1 января 1792, под французским протекторатом. После окончательного краха Империи согласно Парижскому договору (второму) 20 ноября 1815 года Монако было передано под протекторат Сардинского королевства. В марте 1860, в благодарность за военную помощь, оказанную французским императором Наполеоном III делу объединения Италии, Сардинское королевство уступило Франции Савойю и графство Ниццу, включая Ментон и Рокебрюн. 18 июля 1860 Сардиния вывела свои войска из Монако, положив тем самым конец протекторату.  В 1865 году было открыто казино в Монте-Карло и создан таможенный союз с Францией, существенно подтолкнувшие экономическое развитие страны. Первая конституция, ограничивающая власть князей, была введена в действие в 1911 году. В 1993 Монако стало полноправным членом ООН. Широкий интерес к Монако пробудила свадьба в 1956 году тогдашнего правителя  князя Ренье III (вступил на престол в 1949) с голливудской актрисой Грейс Келли. Ренье также развернул активное строительство в Монако.                                                          Коммуны Монако: Ла-Кондамин (La Condamin) - район вдоль порта, Монако (Monaco) — старый город, расположенный на скалистом мысе, Монте-Карло (Monte-Carlo) — самый богатый и престижный район, здесь расположены самые богатые резиденции.                                                                                                                                         Монте-Карло  - административная территория княжества Монако известныя своим казино, пляжами и наличием высшего общества. В Монте-Карло начинается и завершается ежегодное ралли «Монте-Карло». Кроме того, по Монте-Карло проходит трасса Гран-при Монако Формулы-1. Железно — дорожная станция Монако Монте-Карло располагается в скале. Со станции можно выйти как в курортно-историческую часть, так и в зону казино. От Ниццы электричка идет около 20 минут.                                                                                                                                                    Грас — город во французском департаменте Альпы Приморские. Известен своей парфюмерной индустрией, как одно из мест, в которых происходит действие романа «Парфюмер» Патрика Зюскинда. 10 октября 1963 года в Грасе скончалась Эдит Пиаф. Город основан в XI веке. В 1125 году стал резиденцией епископа Антиба. В 1155 году Грас стал епискописким городом, начал играть важную роль в торговых отношениях с Генуей и Пизой. В 1482 году вместе с Провансом стал частью Франции. С XVI века в Грасе начало развиваться парфюмерное производство. В 1815 году Наполеон I высадился в бухте Гольф-Жюан и с небольшой армией пошёл на Париж путём, который впоследствии назовут дорогой Наполеона. В типографии Граса, расположенного в 15 километрах от места высадки, было напечатано воззвание к народу и армии. С октябpя 1939 года до окончания второй мировой войны — 1945 года на съемной вилле «Жаннет» в Гpасе жил Иван Бунин.                                                       

Вывод: Это единственное место в мире, где в каждом городе, на каждой площади, улице, у каждого камня можно, при желании, увидеть тень того или иного великого человека, мировой знаменитости, сильного мира сего. Этот уникальный фон овладевает  каждым более-менее начитанным туристом, предопределяет стратегию и тактику всей поездки. Мы не были исключением, поэтому не оказалось ни одного спокойного дня.
                                                                                                                                                                 Наш автобус, вышедший из Франкфурта вечером, прибыл в Канны в середине дня. Гостиница оказалась в третьей линии относительно пляжа. Стоимость номеров в гостиницах первой линии составляет 600-1000 евро за ночь, поэтому ничего другого мы и не мечтали получить. Гостиница была средней руки и ничем не запомнилась, до пляжа было километра полтора по прямой. Особенность состояла в том, что большая часть пляжа в Каннах является собственностью гостиниц первой линии и имеется только небольшой кусочек этого искусственного насыпного пляжа в муниципальной собственности города Канны. Как ни странно, мы находили там свободное место и устраивались на мелком жёлтом песочке. Спуск к воде был пологим, метрах в пятидесяти от берега на якоре стояла площадка для ныряния, густо обсиженная подростками. Всё было очень мило и удобно. Пляж занимали, в основном, французские семьи с достатком выше среднего. Чуть дальше располагался небольшой заливчик, противоположный берег которого был каменистой косой, уходящий в открытое море. Народу там обитало меньше, так как дно заливчика было каменистым, зато вид на морские просторы впечатлял, причём всё это в двух шагах от набережной Круазет. Хотя мы разведали очень удобные и приятные места для купания, мы не смогли долго там находиться, нас подмывало быстрее ознакомиться с центром Канн. Для этого мы отправились по набережной Круазет в сторону Дворца фестивалей.

Было на что посмотреть как с левой, так и с правой стороны. Слева были охраняемые пляжы и море, очень дорогая публика сидела и лежала на участках, застроенных различными павильонами с множеством кафе и ресторанов. Справа шел непрерывный ряд дорогих отелей с шикарными подъездами и парковками, у которых суетился персонал, отгоняя автомобили в подземные гаражи. Шла нормальная жизнь многозвёздочных отелей.

Наш первый снимок на набережной Круазет  на фоне острова Сент-Онора. Общая протяжённость набережной в центре города около двух километров, мы быстро прошли это расстояние, т. к. в этот день на ней не было мероприятий, и оказались у Дворца фестивалей. Дворец не произвёл впечатления единого архитектурного ансамбля, но знаменитую лестницу с красным ковром мы исследовали подробно, ибо по ней разрешают ходить совершенно бесплатно.

Рядом размещалась аллея звёзд с отпечатками их рук. На фото 2 я примериваю свою руку к отпечатку руки Тома Круза. За Дворцом началась менее фешенебельная часть города, где улицы лезли вверх на гору Шевалье, по ним в направлении башни Сюке ходит экскурсионный поезд.

В последующие дни при любой возможности мы бежали на набережную, делая это в любое время суток, и всегда находили там что-нибудь интересное. Так мы узнали, что вечерами производятся фейерверки силами пиротехников различных стран и сразу пошли смотреть. Оказалось, что это был китайский день. Публика на набережной стояла довольно плотно, обитатели отелей первой линии тоже вышли подышать морским воздухом перед сном.

Начался очень красивый фейерверк (фото), вдруг Тамара тронула меня за плечо и тихо сказала «Обернись осторожно, за нами стоит Наташа Королёва». Я обернулся, и точно, увидел её, но без яркого макияжа (и без охраны), простую круглолицую невысокую молодую девушку. Эта встреча ещё подняла градус нашего праздничного настроения. После окончания фейерверка, в процессе которого китайцы показали своё древнее мастерство в полном объёме и красе, набережная довольно быстро опустела.

Я сделал прощальный снимок Тамары на фоне отеля Хилтон, и мы пошли в гостиницу по ночным Каннам. На второй и третьей линиях было очень тихо, всё вокруг было забито автомобилями. Достаточно часто попадались машины с мелкими кузовными повреждениями, следами борьбы за место на уличных парковках. Уверен, что это самая тяжёлая проблема для любого «дикого» туриста в Каннах. Дела с этим обстояли откровенно плохо, а ведь на улицах стояло аномально много дорогих машин, а иметь дело с их владельцами очень накладно.                                                                                       Ещё при первом нашем променаде по набережной я заметил за Дворцом фестивалей пристани для быстроходных катеров. Мы подошли к ним и выяснили, что катера доставляют туристов на острова Сент- Оноре и Сент-Маргерит. Мы переписали расписание движения катеров и решили посетить эти острова, чтобы осмотреть старый монастырь, разрушенную крепость, бывшую тюрьму.                                                                                                                                                 Сент-Онора́ ( остров святого Гонората) — меньший среди двух крупнейших из Леринских островов, расположенный в трех километрах от мыса Пальм Бич в городе Канны. Длина острова — около 1,5 км, ширина — 400 метров. Остров был необитаем, согласно житию святого Гонората, до момента основания на нём Леринского монастыря (около 410 года). Впоследствии, из монастыря вышел целый ряд христианских святых, в том числе три арелатских епископа (Гонорат, Иларий и Кесарий). Согласно преданию, святой Патрик, просветитель Ирландии, обучался в монастыре. Благодаря житию святого Гонората Арелатского остров стал популярным местом паломничества. В VII-VIII веках жизнь монахов нарушалась набегами, в основном со стороны сарацин. В 732 году большинство монахов (в том числе и настоятель монастыря святой Поркарий) были убиты во время очередного набега. В 1635 году монахи были изгнаны захватившими остров испанцами, но они вернулись спустя два года, когда французы отбили остров. На острова постоянно претендовали Испания и Генуя, со временем число монахов сократилось до четырёх, и в 1787 году монастырь был упразднен, остров перешёл в собственность государства и был продан богатой актрисе. В 1859 году остров был выкуплен католическим епископом Фрежюса, стремившимся восстановить монашескую жизнь на острове. Десять лет спустя удалось основать новое цистерцианское аббатство. На сегодняшний день в монастыре поживает около 30 монахов.                                                                                                        На острове Сент-Маргерит находилась тюрьма и крепость, которая вместе с крепостью на мысе Антиб перекрывали доступ в залив к городу Канны и в Прованс. Всё это было весьма актуально в Средние века для борьбы с арабскими пиратами, а затем в войнах с Испанией за господство в Средиземном море. Следующий день после приезда был свободен от экскурсий, и мы могли бы его спокойно провести на пляже, куда мы отправились сразу после завтрака. Однако, как я уже писал, воздух этих мест чрезвычайно бодрит и не даёт засиживаться на одном месте. Тамара внезапно предложила «смотаться на острова. Сказано, сделано. Посмотрели расписание катеров, нашли удобный рейс, и вот мы понеслись на мощном катере в сторону острова Сент-Маргерит. Струя плотного прохладного воздуха сносила любого, кто выходил на верхнюю палубу. Находиться там было нельзя, ведь мы не взяли с собой тёплых вещей. Вскоре оказались на Сент-Маргерит, здесь только осмотр крепости. Крепость была на удивление похожа на крепости, в которых происходили экзотические телевизионные шоу на первом канале. Это было очень модно.

Мы пробежались по многоэтажным развалинам, взглянули на прекрасные панорамы, открывающиеся во всех направлениях, прочувствовали дух средневековой романтики и с чистым сердцем продолжили путешествие на Сент-Оноре. На этом острове мы планировали пробыть до вечера и вернуться обратно последним рейсом. Остров сразу захватил нас своим особым настроением и природой. После Канн здесь мы попали в атмосферу робинзонады и иллюзии отшельничества. Остров зарос южными соснами, имеющими весьма причудливые формы на открытых местах, и кустарником. Выйдя на южную сторону острова, мы увидели целое стадо яхт различных калибров, которые мирно «паслись» в этой абсолютно тихой части моря. Женщины в бикини нежились на палубах, отцы семейств плавали с детьми рядом с яхтами на небольших надувных лодках. Берега острова были каменистыми, но мы с трудом нашли место для купания. Вода была тёплой и прозрачной. В восточной части острова мы набрели на крупные монастырские здания, окружённые мощной отреставрированной стеной . Конечно, обойти территорию монастыря не удалось, проходы были перекрыты, но небольшие помещения, отведённые под монастырский магазин, были открыты. Магазин был интересным с массой религиозных сувениров, в том числе продуктов. Здесь продавались различные травы, варенья, меды, напитки монастырского изготовления. Среди них привлекли внимание ликёры на спирте и коньяке. Оформление бутылок было шикарное. Мы не удержались и купили бутылку крепкого ликёра. Я распробовал её в Германии после возвращения (тянул этот напиток месяца полтора) и должен засвидетельствовать, что вкуснее напитка я не пил ни до, ни после этого райза. Однако купить этот ликёр можно только в монастыре, он не поставляется за пределы острова, его нельзя купить даже в Каннах. Если когда-нибудь мне доведётся ещё раз побывать в Каннах, то я обязательно поплыву на этот остров и куплю набор этих ликёров. Это вкуснейший напиток и прекрасный подарок. Наконец, наступил первый экскурсионный день.

Экскурсионными пунктами были Сент-Тропез, Антиб и Сент-Поль-де-Ванс. Первая остановка была в горной деревне Сент-Поль-де-Ванс. Мы приехали туда рано и пробыли там достаточно долго. Это хорошо сохранившаяся или прекрасно отреставрированная деревня- культурный центр. Нам показали остатки крепостных сооружений. Мы прошлись по художественным бутикам (фото). Закончилось всё на кладбище у могилы Шагала, когда нещадно пекло солнце. Тома присела на горячие плиты, слушая рассказ экскурсовода о жизни Шагала на Лазурном берегу. Надо отметить, что в Сент-Поль-де-Вансе полностью сохранился средневековый центр с улочками шириной в одного человека, и там ещё в наше время живут люди (фото).

Жаль, посещение музея фонда Майо программой предусмотрено не было.                                                                                                                                                                  Следующим пунктом программы был Сент- Тропез (город святого Трофима). Полный сериал Де Фюнеса о приключениях туповатого, но очень смешного жандарма из Сент-Тропеза в объёме шести фильмов я в те времена не видел, но некоторые из них по какому-то недосмотру попали на советский экран в семидесятые годы. Поэтому имя города было на слуху, да и его набережную было легко узнать.

Мы проехали по центру города и взяли курс на Антиб, гораздо более крупный населённый пункт. Там нас высадили на набережной недалеко от мыса Антиб. Мы шли по набережной Адмираль де Грасс, а экскурсовод рассказывала о яхтенном порте, мы сами могли убедиться сколько и каких яхт там было пришвартовано (фото) .

Дальше следовал рассказ о количестве и стоимости уникальных вилл на мысе Антиб и их владельцах, где мелькали фамилии Березовского, Гусинского, Абрамовича. Я прихватил с собой сильный призматичесий бинокль, но и в него разглядеть ничего было нельзя из-за крон могучих сосен и эвкалиптов. Далее мы достигли бастиона Сент Андре у стен которого открылся небольшой, но очень уютный песчаный пляж (фото ).

Утомлённые переездами, ходьбой по палящему солнцу мы стали просить отдыха и возможности искупаться. Хотя экскурсовод что-то говорила о Жуан ле Пене, но туда никто не захотел тащиться по солнцепёку. Так получилось, что остаток дня мы провели на пляже в Антибе, о чём не жалели. Заниматься музыкальной историей Жуан ле Пена надо, видимо, в другой сезон.                                                                                 

Ницца -  город и порт. Административный центр департамента Альпы Приморские. Около 339 тыс. жителей . Крупный транспортный узел. Ницца была основана греками в IV в. до н. э. и была названа Никейя в честь богини победы Ники, в ознаменование победы над лигурийцами. В VII веке Ницца присоединилась к Генуэзской лиге, объединявшей города Лигурийского побережья. В 729 году лига отразила вторжение сарацин, но последние в 859 и 880 годах разграбили и сожгли Ниццу, и в течение большей части X века город и прилегающие территории находились под их властью. В 1388 году город оказался под защитой Савойского графства. В 1543 году Ницца вновь подверглась нападению пиратов под командованием Барбароссы (султана Алжира) и, хотя жители отразили первое нападение, они были в конечном счете вынуждены сдаться, и Барбаросса позволил грабить город, захватил 2 500 пленных.. После Наполеоновских войн Ницца обретает свою популярность как курорт: мягкий климат, тёплые зимы привлекли в эти края иностранцев. С середины XIX века Ницца стала популярным курортом в среде русской аристократии. В 1856 году вдовствующая императрица Александра Фёдоровна прибыла в город. В бухте Вильфранш была приобретена земля, построены дома для императорского дома. Вскоре в Ницце уже насчитывалось около 400 русских семей, владевших жильём и землёй в городе. В 1912 году в городе было закончено строительство собора Святого Николая, красивейшего православного собора за пределами России. Собор был освящён в присутствии русского императора Николая II. В 1913 году русская колония в Ницце насчитывала около 3300 человек, а уже в 1930 там жило 5312 русских, покинувших Россию во время революции. Во время Второй мировой войны многие из них эмигрировали в США.                                                                                                                                              Русское кладбище Кокад — русское православное кладбище на западной окраине Ниццы, открыто в 1867 году и раньше называлось Николаевским. Вначале земля на склоне холма Кокад была куплена Россией для установки артиллерийских батарей, а затем была передана под кладбище.

На этом кладбище похоронено более 3000 русских эмигрантов, среди которых: генерал Николай Юденич (1862—1933), поэт и критик Георгий Адамович (1894—1972), княгиня Елизавета Кочубей (ум. 1897 г.), журналист Владимир Лазаревский (1897—1953), художник Филипп Малявин (1869—1940), полковник Александр Раевский (1795—1868) и др. На кладбище Кокад покоится писатель Жемчужников, один из создателей бессмертного Козьмы Пруткова, известный меценат Сибиряков, учёный-египтолог Владимир Голенищев, причастный к появлению на Волхонке музея изобразительных искусств. На мраморных надгробиях знаменитые исторические фамилии — князей Гагариных, Оболенских, Церетели, Волконских. На кладбище находится Никольская часовня, построенная благодаря приношениям графини А. М. Толстой.                                                                                                                                     Церковь святителя и чудотворца Николая и мученицы царицы Александры — действующий православный храм Западноевропейского экзархата русских приходов (Константинопольский патриархат) в Ницце. Первый православный храм в городе.

Строительство было начато зимой 1856 года по инициативе вдовствующей императрицы Александры Федоровны, супруги императора Николая I и при участии россиян, находящихся на лечении в Ницце. Автором проекта церкви был синодальный архитектор Александр Кудинов, но его существенно изменил строивший храм зодчий из Ниццы. Церковь освятили 31 декабря 1859 года во имя святителя и чудотворца Николая и мученицы царицы Александры. Торжественное освящение храма состоялось в присутствии великой княжны Марии Николаевны, дочери императора Николая I, впоследствии принцессы Баденской, русских дипломатов и русской общественности. Это был первый русский православный храм в Западной Европе. Резной дубовый трёхъярусный иконостас выполнен в Санкт-Петербурге по эскизам члена Императорской академии художеств профессора А. М. Горностаева и является даром императрицы Александры Фёдоровны.

Все образы иконостаса были написаны в стиле византийских фресок профессором Васильевым. На престоле в алтаре стоит большая и массивная дарохранительница в форме креста тонкой художественной работы, дар Донского войска. Следующая заранее заявленная экскурсия перенесла нас на маршрут Ницца-Монако. Первой мы посетили Ниццу. Канны и Ниццу тогда соединяло узкое приморское шоссе с многочисленными перекрёстками, ведущими в множество городков и деревень. Мелькали названия, рекламные щиты аквапарков, натурпарков, заправки, рестораны При подъезде к Ницце мы в первую очередь попали на смотровую площадку, с которой было легко обозреть весь город (фото).

Город имеет мощный порт, где швартуются крупные морские круизные лайнеры. Далее нас провезли через центр города к русской православной церкви чудотворца Николая и мученицы Александры (фото). Там была продолжительная остановка с осмотром внутреннего убранства церкви, которое не произвело на меня особого впечатления. Наблюдалось явное запустение и было ясно, что нужна реставрация. Оно и понятно, т.к. зарубежная церковь, которой принадлежал тогда храм не имела средств для надлежащего ухода. Это не помешало местным иерархам в последствии сопротивляться объединительному процессу с Московской епархией. Затем был осмотр городского музея. Во второй половине дня после миттагэссена нас высадили на Английскую набережную- сердце курортной зоны. Пляжи оказались галечные, местами эта галька была крупнее, местами помельче. Конечно, сразу у группы возникла идея искупаться. Мы были не готовы к этому, кроме того, не хотелось купаться в воде с каменистым дном и лежать на гальке. Экскурсовод объяснила нам, что в Каннах пляжи песчаные из привозного песка, а здесь вплоть до границы с Италией только галечные. Кстати популярность Антиба объясняется ещё тем, что там начинаются натуральные песчаные пляжи, которые потом тянутся более, чем на двести километров к западу вплоть до Марселя. Набережная роскошная и очень широкая. Проезжая часть с двух сторон обсажена мощными высоченными пальмами, что сразу создало неповторимый южный колорит. С одной стороны набережная застроена каменными домами в стиле начала ХХ — ого века, поддерживаемыми в прекрасном состоянии.  Другая сторона набережной красиво переходила в широкий, также обсаженный пальмами, пляж. Пляж тянулся многокилометровой полосой, расстояние н нем отмерялось установкой позолоченных скульптурных сооружений. Мы гуляли по пляжу между  позолоченными истуканами, наслаждаясь прекрасной погодой.

Однако наша программа ещё не была исчерпана, впереди нас ждало Монако с его главной достопримечательностью — Монте-Карло. Экскурсия специально была спланирована так, чтобы в Монако мы оказались к вечеру, чтобы увидеть вечернюю и ночную игорную жизнь Монте-Карло. Для начала нас привезли на гору к резиденции князя, совсем недалеко оказался океанографический музей Кусто, рядом с которым установлена первая модель подводного исследовательского аппарата . К сожалению, музей уже был закрыт. Далее наш автобус по узкой горной улице переехал в другой городской район Монако, где мы остановились у видовой площадки. С горы открывались великолепные виды на различные районы Монте-Карло. На фото слева район Ла-Кондамин, на фото справа  Монте-Карло с его трассой для гонок формулы один За тем автобус остановился в  густонаселённом районе рядом в площадью казино.

Пока было ещё светло мы гуляли в исторической части города, по мере наступления сумерек сдвигались в сторону казино по мосту через глубокое ущелье, соединяющему площадки двух холмов. Начались ультра современные здания банков и межнациональных компаний.

Во дворе одного из таких зданий оказалась интересная литая металлическая фигура, олицетворяющая скромное обаяние буржуазии (фото). Забавно то, что  торчащий прибор у мужской фигуры был отполирован до блеска руками многочисленных туристов. Люди верят в местную легенду, что если потереть его (как лампу Алладина), то потенция обоих полов резко повышается. Наконец, стемнело. Мы пришли в заранее оговоренное место сбора группы для экскурсии в знаменитое казино.

Этот волнительный момент запечатлён на. Перед входом в казино стояли шикарные дорогие машины, в том числе пара «Феррари». Люди свободно входили и выходили из казино. Мы с Тамарой вошли в сей храм греха (фото). Внутри казино впечатлило своими размерами. Вначале шли залы игровых автоматов, где сидело множество людей и дёргало ручки игровых машин. При мне у женщины из автомата вдруг неудержимой лавиной посыпались монеты, зрелище было впечатляющее. Дальше шли комнаты меньшего размера с зелёными столами, за которыми сидело по четыре, реже шесть человек и вели себя очень тихо. Было много пожилых хорошо одетых дам. И, наконец, зал рулеток с его специфической атмосферой запаха больших денег. У игровых автоматов я просадил отложенные заранее двадцать евро, мы дружно ругнули одноруких бандитов и вышли на свежий воздух. Вскоре группа собралась у автобуса, и мы понеслись в Канны по пустым гулким дорогам. Наше путешествие подошло к концу, вечером после купания в море мы отправились домой  на нашем автобусе, который возил нас по всему Лазурному берегу.

18 мая мы приехали домой из поездки по Лазурному берегу Франции, а уже 29-ого мая должны были отбыть в новую поездку Пиза-Генуя-Сардиния.

Это совмещённое автобусно-морское путешествие. Тамара пребывала перманентно в стрессовом состоянии и была рада каким угодно способом изменить обстановку. Кроме того, довольно веским аргументом было совмещенние с моим днём рождения  в период поездки, которая таким образом могла быть засчитана, как подарок ко дню рождения. Короче, надо было сразу готовиться к новому путешествию, а ваучеры вскоре пришли по почте. Прямо перед нашим отъездом расцвёл великолепный голландский аморалис, что мы сочли добрым знаком.                                                                                                        

Пиза-Генуя — Сардиния. 29-ого мая рано утром наш автобус отправился в неблизкий путь до итальянской Тосканы. Мы ехали по уже известному нам маршруту, через Швейцарию и итальянские Альпы, а поздним вечером того же дня приехали в Тоскану и были поселены в гостинице среднего класса на берегу Тирренского моря. Это была промежуточная точка нашего путешествия, запомнился почтенный возраст всего, что нас окружало в номере, особенно в ванной. Во время поездки по Тоскане нас поразило обилие виноградников вдоль очень оживлённых автомобильных дорог. Где же соблюдение экологических требований? Может ли быть итальянское вино с этих плантаций свободным от ненужных элементов? Я задумался над этим и стал избегать не глядя покупать итальянское вино. Утром 30-ого после завтрака нас отвезли в Пизу, а во второй половине дня привезли в тот же отель для ночёвки, чтобы утром увести в Геную, где в середине дня мы должны грузиться на паром и отплывать на Сардинию. Таков был план устроителей. Но до этого ещё далеко, пока мы в Пизе. До Пизы ехали быстро, автобус привёз нас в центр города и встал на спецстоянку не очень далеко от Площади чудес. Стоянка была большая, но уже забитая туристическими автобусами. Только вступив на пизанскую землю, мы сразу же наткнулись на японцев.. Площадь чудес обнесена хорошо отреставрированной средневековой крепостной стеной, перед которой располагаются многочисленные магазинчики, лавки, ларьки, павильоны с несметным количеством пизанских и вообще итальянских сувениров. Экскурсовод, как водится, предупредила нас, чтобы мы следили за карманами и сумочками. Было ещё самое начало летнего сезона, собственно сезон начинался с 15-ого июня, но народу, который только что, как и мы, приехал и бросился шуровать по лавкам, было полно. Цены поражали своими размерами. Наконец мы продрались через торговые ряды и толпы к входным воротам и вышли на Площадь Чудес. Тамара была не в духе, она порядком устала, пока мы добрались сюда (долгая дорога на автобусе, ночёвка на новом месте, ранний завтрак, который так любят устраивать немцы), поэтому я опасался за ход развития  дальнейших событий и не ошибся. Экскурсовод кое-что рассказала о Площади Чудес и смылась, распустив нас для самостоятельного гулянья по  городу до условленного часа отъезда с автобусной стоянки.

Строго-настрого было приказано не опаздывать, ибо опоздавшие остаются в Пизе и самостоятельно добираются до отеля (хотя по неписаным правилам туризма такого просто не может быть). Всё это определило стратегию и тактику нашего дальнейшего поведения. Вскоре я обнаружил Тамару, сидящую на ступеньках у входа в баптистерий, подставившую лицо под лучи тёплого весеннего солнышка. Я понял, что проход в собор Св. Асунты и Баптистерий в этот раз не состоится, нет у неё соответствующего настроения. Осталось только посидеть рядом и пройтись по территории площади, сфотографировав наиболее известные ракурсы и наружные архитектурные детали. Выходов с площади было несколько, мы прошли рядом с башней (о подъёме по её тремстам ступеньках не могло быть речи) и вышли в город. Выяснилось, что Тамара проголодалась! Заказали порцию итальянской пасты (фото), после чего стало веселее, и мы отправились на самостоятельную прогулку по центру Пизы (фото). Система улочек здесь весьма запутанная, я старался держаться в прямой видимости крепостных стен, окружающих «Площадь чудес». Мы побывали на рынке, в маленьких и больших магазинах, здесь Тамара окончательно пришла в себя. Здесь было много крытых галерей длиной во всю улицу, прообразов наших «гостиных дворов», старинных зданий. Время пролетело быстро, и мы должны были взять курс обратно, в направлении нашего автобуса. Пришли мы во время, но, конечно, автобус сразу не поехал, т. к. минут сорок ждали несколько заблудившихся пар. День длинный весенний и после приезда в отель было время прогуляться по городку. Название городка стерлось из памяти, но его облик сохранился. Мы гуляли по центральной улице, которая шла параллельно нескончаемому пляжу очень высокого качества (фото).

Этот пляж начинается где-то у Сан-Ремо и тянется сплошняком до Рима и далее к Неаполю. Однако он давно приватизирован, разбит на более или менее крупные куски, обнесён заборами и оградами, так что к морю свободного прохода нет. Только в городках имеются общественные пляжи, уставленные зонтами, лежаками и прочими пляжными аксессуарами, сдаваемыми в аренду (примерно 10 евро в день). По другую сторону главной улицы расположены частные виллы или отели первой линии. Можно, конечно, не арендовать пляжное имущество и ограничиться пляжным полотенцем, разместившись у самой воды под ногами у снующих вдоль воды людей, рискуя быть обчищенным каким-нибудь вором-гастолёром. Сам городок был тоже типичный курортный, где зимой жизнь замирает, а летом бьёт ключом. Мы оказались там за две недели до начала летнего сезона, когда шла интенсивная подготовка к нему. Центр города был симпатичным, пляж нам понравился, но вода в море была прохладная, и купание не состоялось. Однако магазины Тамара обследовала, аппетит мы нагуляли, что позволило довольными вернуться в гостиницу. А что ещё нужно?       На следующее утро 31 мая после завтрака мы отбыли в Геную автобусом, который всегда находился при нашей группе. Я ничего не рассказываю о наших соседях по автобусу потому, что никакого общения с ними не было. Как только они понимали, что мы иностранцы и не владеем немецким языком, общение сразу прекращалось, об этом сразу каким-то образом узнавал весь автобус. Случались забавные эпизоды. Когда обнаруживалось в отелях, что обслуга не знает немецкого языка, наши немцы страшно обижались и  не оставляли чаевых. В Генуе мы были несколько часов, сначала по дороге в порт проехали весь город, а затем ждали посадки на паром, гуляя по территории порта..                                                  

Генуя (итал. Genova — Дженова) — портовый город на севере Италии, столица провинции Генуя и исторической области Лигурия. Расположен на берегу Генуэзской бухты в Лигурийском море (часть Средиземного моря), в 120 км к югу от Милана. С севера к городу вплотную подходят Апеннинские горы. Население — около 600 000 человек. Городу покровительствует Св. Иоанн Креститель. Праздник города 24 июня. Превращение Генуи в один из крупнейших портов Средиземноморья началось в X веке, в особенности после набега Фатимидов в 934 г., после которого горожане под руководством епископа и местного феодального властителя (виконта) построили новые городские укрепления и принялись укреплять связи с другими христианскими центрами. С тех пор генуэзские суда стали регулярно заходить в порты Испании и Палестины. К началу XII века Генуя становится независимым городом-государством. Формально признавая власть императора Священной Римской империи и епископа, Генуя фактически управлялась советом выборных консулов. Особенность генуэзской талассократии состояла в том, что наиболее влиятельные семейства — Фиески, Спинола, Дориа, Гримальди — представляли торговые интересы различных гильдий и тем самым уравновешивали друг друга. Городом управляли как торговой компанией, однако постоянные политические раздоры долгое время нисколько не мешали его развитию. Во времена крестовых походов по своему богатству и влиянию Генуя превосходила многие королевства Европы. Наряду с Пизой, Венецией, Гаэтой и Амальфи это была морская республика с 100000 жителей (среди которых много выходцев из других земель), развитой торговлей, судостроительной промышленностью и даже банковской системой. Экономическое благополучие Генуи зависело от разветвлённой сети колоний. Подчас это были отдельные здания (торговые фактории), местами — городские предместья (напр., Галата под Константинополем), а иногда генуэзцы завладевали целыми островами и побережьями (напр., Корсикой и северной частью Сардинии). Проникновение генуэзцев в восточные моря осуществлялось как при помощи дипломатических договорённостей, так и путём прямого военного вторжения. Благодаря союзу с византийским императором (1261) и монголами генуэзцам удалось обосноваться в Кафе, Тамани, Тане и других ключевых пунктах Северного Причерноморья (см. генуэзские колонии в Северном Причерноморье). Победы над пизанским флотом при Мелории (1284) и над венецианцами при Курцоле (1298) ознаменовали наступление краткого века генуэзского господства во всём Средиземноморье. В 1394—1409 гг. Генуя оказалась в политической зависимости от французов, в 1421-35 гг. — от миланцев  В 1470 г. был основан Генуэзский университет, а двадцать лет спустя самый знаменитый уроженец Генуи Христофор Колумб открыл Америку. (Хотя убедительных доказательств его генуэзского происхождения не существует, туристам даже показывают домик, где якобы родился великий мореплаватель). Благодаря стратегии в конце XVI и начале XVII вв. Генуя оставалась одной из наиболее благополучных земель в Италии и вела большое строительство. К XVIII веку зависимая от американского золота экономика Генуи, как и Испании, пришла в полный упадок, а в 1768 г. республика была принуждена уступить французам своё последнее «заморское владение» — Корсику. В 1797 г. Наполеон преобразовал слабую Генуэзскую республику во французский протекторат под названием Лигурийской республики, а через восемь лет и вовсе присоединил её к Франции. По условиям Венского конгресса город отошёл к Пьемонту, после чего началось его быстрое развитие в качестве главного порта Сардинского королевства, а затем и всей Италии. К началу XX века Генуя уже смогла оспорить у Марселя звание самого оживленного порта во всем Средиземноморье. Средоточием жизни Генуэзской республики была площадь Банки, украшением которой является Лоджия-деи-Мерканти — место, где была открыта первая в Италии товарная биржа. Улица Сан-Лоренцо выводит к собору св. Лаврентия, освященному в 1118 г. Папой Геласием II; основные переделки его облика относятся к началу XIV и к середине XVI века. Соборная капелла Сан-Джованни (1450-65) задумывалась как вместилище христианских реликвий Генуи, преимущественно связанных с именем Иоанна Крестителя. Наиболее колоритным напоминанием о средневековом могуществе Генуи являются высокие ворота Порта-Сопрано — уцелевший фрагмент городской стены XII века. Дворец дожей строился за несколько заходов и отражает вкусы разных эпох; общая площадь относящихся к нему сооружений превышает 35 тыс. кв. м. В городе сохранился Палацци-деи-Ролли — целый квартал маньеристских палаццо, некогда принадлежавших ведущим фамилиям республики; в 2006 г. он был объявлен памятником Всемирного наследия и находится под защитой ЮНЕСКО. Дворец сардинских королей относится к более поздней эпохе, будучи выдержан в стиле барокко. Главный городской театр Карло-Феличе (1828) полностью выгорел во время Второй мировой войны, но впоследствии был восстановлен..  На территории порта мы находились несколько часов, поэтому успели погулять в гавани. Привлекло внимание старинное судно, стоящее у стенки, оказалось это копия в натуральную величину парусного корабля Христофора Колумба (фото).

Мы осмотрели корабль, нашли его в прекрасном состоянии, сфотографировались около него (фото), хотя было трудно найти терпеливого человека, который бы добротно снял нас. Туристы сновали толпами и, как всегда в самое неподходящее время возникали в неподходящих местах. Никакой хвалёной европейской вежливости не существует на самом деле, особенно это проявляется при фотографировании туристических объектов- приманок, которых имеется несколько штук во всяком всемирно знаменитом месте. Очень трудно выбрать момент, когда объект не заслонён, не облеплен туристами, чтобы его сфотографировать. Особо трудная задача сфотографироваться вдвоём на фоне знаменитого объекта так, чтобы это был хороший ракурс, и никто не мельтешил перед камерой. Особенно наглыми в этом отношении отметим между нами, и во многих других случаях бывают женщины с фотоаппаратами. Как правило, большинство из них не понимает, что снимает, но в этих случаях, так как снимают все, они, уверенные в своей правоте, лезут на самые выгодные позиции и щёлкают, не заботясь об окружающих.

Вообще съёмка при участии в групповой экскурсии дело хлопотное и довольно нервное, а с Тамарой она чревата дополнительной сложностью, так как в любой момент она может решить, что ей уделяется недостаточно внимания. Её настроение резко на целый день портится,  и тогда прощай удовольствие от всего экскурсионного дня. В случае с кораблём Колумба нам повезло, сделать снимок удалось. Следующим объектом, который привлёк наше внимание, был аквариум (фото), мы его посетили, обнаружив там массу экспонатов больших и малых размеров. Впечатление произвели акулы и акулята, плававшие над нашей головой, в окружении тропических рыбок. Молодая нерпа сильно заинтересовалась Тамарой (фото). Когда мы вышли снова на причал, то оказались во власти жаркого солнца и торговцев сувенирами (фото).

До отплытия парома оставалось совсем немного времени и пришлось быстро двигаться к стоянке нашего автобуса. Процедура посадки на борт парома была достаточно стандартной и заняла около часа. Около семи часов вечера паром отвалил от пирса. Мы вышли на верхнюю палубу и с восхищением осматривали открывшиеся великолепные пейзажи (фото), затем стало быстро темнеть.

В семь часов утра первого июня наш паром привалил к причалу столицы Сардинии                                                                                       

Сардиния  — остров в Средиземном море, расположенный к западу от Аппенинского полуострова между Сицилией и Корсикой, является вторым по величине островом Средиземного моря. Входит в состав Италии в качестве автономного региона (автономной области) Сардиния. Сардиния отделена от Корсики проливом Бонифачо, западные берега преимущественно низменные, восточные — крутые.

Рельеф гористый (максимальная высота 1834 м — гора Ла-Мармора, массив Дженнардженту в центральной части острова), на юго-западе — массив Иглезиенте, отделённый от Дженнардженту низменностью.  Наибольшую известность древней Сардинии принёс нурагический период - энеолитическая культура вторженцев из Восточного Средиземномория, оставившая после себя нураги — башни в форме усечённого конуса высотой 10-20 м, построенные сухой кладкой из крупных грубо обработанных камней, датируемые периодом XV—VII вв. до н. э. Кроме нурагов, для этой культуры типичны выполненные в той же строительной технике, что и нураги, круглые в плане хижины, диаметром до 5-6 м, сгруппированные вокруг нурагов в поселения (нурагические деревни). Одним из наиболее сохранившихся нурагических комплексов является Су-Нуракси поблизости Барумини, внесённый в список всемирного наследия ЮНЕСКО. К этой же культуре, по-видимому, относятся и другие памятники древней архитектуры — «гробницы гигантов». Для нурагийской культуры также типичны бронзовые статуэтки в форме лодок. Носители нурагической культуры связаны с этрусками. В VII в. до н. э. началась финикийская колонизация Сардинии. На острове были построены города Нора, Сульх, Бития, Тарроc. В 535 до н. э. остров был подчинён Карфагеном, в 238 до н. э. Рим, воспользовавшись  восстанием наёмников, ливийцев и рабов, захватил Сардинию. В V в. н. э. Сардиния была захвачена вандалами, однако в VI в. Велизарий (великий полководец Византии) в ходе кампании против вандалов вернул Сардинию в состав Византии. С 1326 г. Сардиния под властью Арагонской  династии принадлежала Испании. В 1708 г., в ходе Войны за испанское наследство, захвачена Австрией, что было закреплено Раштаттским мирным договором 1714 г. В 1720 г. по Лондонскому договору Сардиния была передана Савойской династии, в результате чего Пьемонт, Савойя и Сардиния были объединены в Сардинское королевство, вошедшее в состав Италии после её объединения. В 1861 году образовалось Королевство Италия (1861-1946); сардинская конституция стала итальянской конституцией, и Сардинское королевство прекратило самостоятельное существование. На юге Сардинии стоит город Кальяри – столица острова и центр одноименной провинции.

Множество курортов (Санта Маргерита, Коста Смеральда, Порто Ротондо и другие) предлагают самый разнообразный и расслабляющий отдых на пляжах и в отелях с высококлассным уровнем обслуживания.

Первого июня в семь часов утра мы со своим автобусом прибыли на Сардинию в портовый городок Порто Торрес на северном побережье. Заняли свои места и выехали из чрева могучего парома среди других таких же туристических автобусов и массы легковых машин. Нас везли около часа по Сардинии к какому-то отелю на побережье, где мы позавтракали и имели свободное время.

Далее по дороге в наш отель была проведена обзорная экскурсия по северо-восточному побережью. Прежде чем продолжить описание нашего дальнейшего маршрута, которое будет весьма приблизительным, т. к. я не записал трудные местные названия и, конечно, их не помню, привожу интересные сведения об отдыхе на Сардинии, заимствованные из сайтов турфирм. Термин «экскурсия» для Сардинии звучит слишком громко. Скорее это поездки в те или иные интересные места острова. Например, город Сассари известен своими церквями: Сан-Никола, Мадонна-дель-Росарио, Сант-Антонио и Сан-Джованни-ди-Боскове. Не менее интересны дворец Палацетто-д’Узини, музей истории знаменитого полка Бригата-Сессари, Палаццо-дель-Провинча, а также фрагменты старых средневековых стен и фонтан Розелло. В окрестностях Сассари можно посмотреть средневековый город Кастельсардо, большой собор-алтарь Монте-Аккоди и национальный парк острова Асинара. Остров Сант-Антиоко в заливе Пальмас известен как одно из первых поселений финикийцев и одно из самых живописных мест региона. В красивом городке Альгеро заслуживают внимания городской собор, белоснежный пляж Лидо, известняковые скалы мыса Капо-Качча с его знаменитой пещерой Нептуна, а также самые красивые пещеры на острове, входящие в комплекс Гротто-Нетуно. Украшениями города Нуоро считаются центральная площадь Пьяцца-Себастьяно-Сатта, старинная церковь Делле-Грацие, собор Санта-Мария-делла-Неве, музей нобелевского лауреата по литературе Грации Деледда, а также статуя Христа на вершине скалы близ города. В Ористано интересны башня Сан-Кристофоро, собор Санта-Мария, церковь Сан-Франческо, музей Антиквариум-Арборенсе во дворце Палаццо-Парпалья, самый большой на Сардинии собор Ористано, фрагменты старых городских стен. За пределами города можно увидеть собор Санта-Джуста, «птичий рай» лагун Кабрас и Сале-Поркус, зеленые леса Монтиферру. Древний римский порт Ольбия в первую очередь знаменит своими многокилометровыми пляжами известного морского курорта Коста-Смеральда. В горных районах вокруг города — огромное количество археологических и исторических памятников, в том числе многочисленные нураги и «могилы гигантов» близ Арцакена. В Иглезиасе стоит увидеть византийскую церковь Сан-Сальваторе, фрагменты городской крепости, готический собор Санта-Кьяра, а также Музей горного дела. В городке Санлури сохранилась единственная на Сардинии средневековая крепость, а также ряд древних храмов.                                                                                                                                               Коста-Смеральда, протянувшийся на 55 км вдоль северо-восточного побережья острова — центр элитного туризма с отличными песчаными пляжами, тихими бухтами и эффектными горными массивами. Здесь расположены знаменитый диско-клуб Sottovento, дискотека Sopravento Club — популярное заведение для тех, кому «за сорок», американский паб Portico и Porto Rotondo Country Club — очень модное заведение, нечто среднее между музыкальным ночным баром, рестораном и дискотекой.

Палау (Palau) — в городе есть магазины для виндсерферов, бары, ресторан, дискотеки. Палау расположен в 50 км. от аэропорта города Олбия. В 30 мин. езды на пароме от Палау расположены острова Ла Маддалена и Капрера — остров, где находится могила Дж. Гарибальди и куда возможно совершить увлекательные экскурсии.
Баия Сардиния (Baia Sardinia) — этот городок находится в самом в центре Costa Smeralda на берегу моря с песчаным пляжем. Кипучая ночная жизнь Баия Сардиния очень популярена у туристов.                                                                                                          Порто Черво, курортный центр, где люди встречаются на коктейль-вечеринках для непринужденных бесед. В небольшом сардинском городке есть порт Марина Нуова, в самом центре города знаменитая Пьяцетта со множеством ресторанов и кафе, прекрасные пляжи с белым песком.
Польту Квато — престижный курортный район находится на севере Сардинии, неподалеку от знаменитого побережья Коста Смеральда. Городок расположен в 6 километрах от Порта Черво и 32 километрах от аэропорта Олбия.
Порто Ротондо — один из городов относящихся к элитному курорту Коста Смеральда, самому дорогому, изысканному и фешенебельному курорту Сардинии. В основном здесь представлены комплексы класса люкс. Это место также интересно для любителей подводного плавания.
Олбия (Olbia) — основана VI — IV вв. до н.э. Древнеримский порт Олбия соединял Сардинию и Остию. Неподалеку от современного аэропорта расположена средневековая крепость Pedreso castle. В старинном центре Олбии находится несколько церквей VIII века.
Альгеро — средневековый город окружен крепостными стенами с семью башнями. Кафедральный собор (XVI в.) Palazzo d’Albios (одна из достопримечательностей Сардинии). Город живет меж двух стихий удовольствий. Со стороны суши его окружают виноградники, на которых рождается превосходное вино, знаменитое на всю Италию. А другая часть Альгеро выходит к морю. Морскими вратами считается грот Нептуна, к которому ведет длинная лестница из 675 ступеней.
Арбореа — Расположена к западу от канала Canale delle Acque Medie. Город был основан в 1930 году. Дома построены в стиле art nouveau и neo gothic. В муниципальном здании хранится коллекция археологических находок.
Кия — расположен в 40 км от Кальяри, столицы острова Сардиния. Недалеко от городка Кия скалы возвышающиеся над прозрачной водой бухты Байя ди Кия. Великолепый ландшафт и красота пейзажа. Недадеко возвышается башня Tower of Chia, памятник культуры, построенный около 1200 года.
Санта Маргерита — морской бульвар, окаймленный пальмами, располагает к ленивому времяпровождению с чашечкой кофе «espresso», к медленной прогулке по берегу, во время которой можно подняться по парку с роскошной зеленью, экзотическими растениями и статуями до элегантной виллы Дураццо Чентурионе в стиле ренессанс. Летом здесь устраивают концерты камерной музыки, как нельзя более уместные в возвышенной атмосфере виллы, построенной в 1560г. До того, как избранная публика открыла для себя Санта-Маргерита- Лигуре, здесь, как и на всем Лигурийском побережье, хозяйничали рыбаки. Поэтому стоит заглянуть в церковь Сант’Эразмо .                                                                                                             Forte Village — всемирно-известный курорт, место отдыха мировых знаменитостей, победитель в номинациях «Лучший курорт Мира» (1998-2000 гг), «Лучший курорт Европы» (1999-2000), «Лучший отель года» (1998). Отели Le Dune, Villa Del Parco, рестораны Le Dune и Il Belvedere награждены «Five Star Diamond» (2000). Комплекс FORTE VILLAGE расположен на площади 25 гектаров, в окружении буйных тропических садов и зарослей эвкалипта на живописном берегу южном берегу острова, в 40 км от столицы и аэропорта Кальяри. Состоит из 7 отелей категории 4-5*. На территории отелей расположены 16 изысканных ресторанов и баров, предлагающие блюда стран мира и секреты традиционной кухни, приготовленные профессиональными шеф-поварами, а широкий ассортимент морепродуктов, кондитерских изделий и знаменитых вин Италии поражают воображение.                                                                                                                              Кальяри. На юге находится провинция Кальяри со столицей Сардинии, портом Кальяри. Здесь — песчаные дюны Пистис и Писцинас, железисто-известняковые утесы Иглесиенте, ныряющие в море около Масуа-Небида и являющие собой необычное и впечатляющее зрелище. Залив Кальяри представляет собой равнинный песчаный берег с пляжами и лагунами, которые населяет большое количество водоплавающих птиц.                                                                                                                                   Вилласимиус — типичный сардский городок на юго-восточном побережье острова Сардиния, находится в 50 км от Кальяри. Живописнейшие зеленые оазисы, уникальные по красоте песчаные пляжи.                                                                                                                                               Исола Росса (Isola Rossa) находится на северо-западе Сардинии, на севере Badesi и недалеко от Costa Paradiso (Райского побережья),античного рыбацкого пригорода. Апартаменты построены на полуострове из красного гранита и окружены длинным и прекрасным песчаным пляжем. Здесь можно взять в прокат небольшие лодки, а так же арендовать зонтики, шезлонги и т.д. Имеется так же небольшой туристический порт, где можно арендовать все необходимое для любого вида рыбной ловли.                 Западное побережье характерно обрывистыми берегами, темными вулканическими скалами, среди которых все же можно найти совершенно дикие пляжи в маленьких бухточках. Широко известен находящийся недалеко от города Ористано туристический курорт Синис. Полуостров Синис славится своими пляжами с белым песком, а также богатым археологическим наследием: город Таррос, основанный финикийцами, монументы и памятники эпохи Пунических войн.
После побережья горные пейзажи Сардинии являются самой привлекательной достопримечательностью для туриста. Обычно наибольшей известностью пользуется главный горный хребет острова — Барбаджия — с горным массивом Дженнардженту, высшей точкой острова (1835 м). Помимо этого, следует упомянуть гранитные массивы Галлуры с горой Лимбара, множество других, меньших по высоте вершин, сложенных из гранитных пород, возвышающихся среди исконных дубовых лесов. Интересны горы Сульцис, покрытые самым большим вечнозеленым лесом Средиземноморья, хребет Иглесиенте, лесистый массив Монти дель Сетте Фрателли, где среди каменных дубов можно увидеть редкого красного сардинского оленя.

Как я уже писал, сначала нас провезли по северо-востоку острова вдоль побережья Коста Смеральда. Это значит, что мы проехали Плау, Порто Черво, Олбию. Проезжая эти места, экскурсовод просвещала нас относительно выдающихся качеств здешних курортов, так она сообщила, что летом концентрация «элитных» проституток в этих местах достигает огромных размеров, и все они имеют работу. В последствии прошла информация, что в этих местах находится дача Берлускони, где он принимал В.В. Путина. Первая остановка была где-то Порто Черво (фото), где на заднем плане видны развалины башни-нураги.

Очертания берега были весьма своеобразными, на подходе к пляжу Тамара была атакована иссини чёрными африканцами-торговцами сувенирами и она чуть было не купила очень цветастое парео, но почему-то удержалась. Ещё примерно через час мы имели остановку в Олбии, проехав по живописной приморской дороге около пятидесяти километров. Там в нашем поле зрения оказалась бухта, заставленная яхтами и центр города со старинной крепостью и узкими улочками с сувенирными лавочками. Это был первый сардинский приморский город, который мы осмотрели. Далее наш автобус взял курс вглубь острова, и мы оказались среди горных вершин и перевалов. Дорога сразу приняла  горный серпантинный характер, с одной из сторон стали разверзаться самые настоящие пропасти, а с другой громоздиться скалы, стало ясно, что это горная страна. Мы въехали в национальный парк Супрамонте-Барбаджия, который произвёл на нас огромное впечатление. Там было сделана остановка у специальной смотровой площадки. (Наш путь к отелю обозначен оранжевым цветом на карте Сардинии, помещенной в тексте). Далее мы ехали ещё около полутора часов по горному массиву и изрядно устали от серпантинных дорог. Примерно в два часа дня автобус сделал остановку в городке Ористано у западного побережья Сардинии. В городе много старинных домов, древних узких улочек и река, разрезающая его с очень живописной набережной. Длительность стоянки была часовая, за это время мы успели поесть в местной таверне, осталось некоторое время для прогулки по городу, хотя солнце палило уже очень сильно. Окружающая архитектура явно носила признаки влияния испанской культуры. Я беспокоился за состояние Тамары, так как мы были на ногах с семи часов утра и проехали много километров по горным дорогам. Однако она держалась молодцом, выдержала серьёзную прогулку по городу под жарким солнцем. Я не помню, почему мы оказались без зонта, но факт, что в течение дня в разных местах нас заставал лёгкий дождик , набегали тучки и в конце концов надоело таскать с собой зонтик. Но по закону подлости, как только мы его забыли в автобусе, солнце с удвоенной энергией начало жарить слегка увлажнённую почву. Вскоре группа собралась у автобуса, и мы отправились в дальнейший путь, который занял у нас ещё три с половиной часа по южной части острова. Мы порядком устали, попробуй-ка просиди в автобусе, пускай хорошем, целый летний день. Практически мы объехали по периметру весь остров. Надо отметить, что фирма FFO никогда не скупилась на переезды, чего-чего а этого всегда было в достатке. Мы поняли, что нас возили, чтобы привести к вечеру и сэкономить оплату одного дня пребывания в отеле. Короче, к семи часам вечера мы, наконец, добрались до вожделенного отеля и начали устраиваться.

Сразу стало ясно, что нам достался отель высокого уровня, состоящий из нескольких корпусов, выполненных в мавританском стиле (фото), объединённых общей площадкой и ландшафтным дизайном. Более подробное ознакомление отложили на утро, вечером устроили скромный ужин в честь моего 64-ого дня рождения. Настроение было хорошее, в одиннадцатом часу я вышел на площадь перед нашим корпусом (наш номер был на первом этаже и смотрел прямо в сад перед бассейном) и   сделал вечерний снимок. Номер, отделанный в испанском стиле, был обставлен лакированной мебелью из натурального дерева. Пришло ослепительно ясное утро 2-ого июня, я обошёл территорию отеля, сделав снимки на память. Весь этот день мы отдыхали после длительного переезда. После завтрака, о котором ни у меня, ни у Тамары не осталось никаких воспоминаний, как и вообще о питании в этом отеле (удивительнейший факт!) мы пошли к морю, которое располагалось очень близко, хотя было закрыто для прямой видимости кустарником. На пляже мы застали бульдозер и рабочих, которые сгребали в огромную кучу сухие водоросли, выброшенные на берег зимними и весенними штормами. Они расставляли также шезлонги, лежаки и зонтики, т. е. мы были самой первой сменой отдыхающих нового летнего сезона, который официально ещё не был открыт.

Наше место было в крайнем левом углу широкого мелководного заливчика , протянувшегося на несколько километров в правую сторону. Слева он переходил в каменистую косу, вдающуюся в море, на гребне которой, на небольшом возвышенности, были видны развалины какого-то древнего сооружения. В целом, место было живописное и чем-то необычное, позволяющее предположить дикость и нетронутость природы, что впоследствии подтвердилось.

Видимо интуитивно я ощутил смену типа растительности. Здесь произрастают многие виды кактусов, от гигантских, среди которых можно было запросто потеряться (фото), до мелких, похожих издали на очень яркую травку, кактусиков, покрывающих скалы, обращённые к морю. В этот деньмы искупались в море, расположившись не на официальном пляже отеля, а значительно правее в большой сосновой роще. Там было тепло, сухо, пахло разогретой солнцем хвоей, однако именно там (это выяснилось много позже) произошла небольшая неприятность. Где-то на пляже я уколол большой палец ноги, крови почти не было, и я забыл об этом. Однако позже на этом месте стала расти бородавка, что было неприятно. Я обратился к дерматологу, и он выжег её мне жидким азотом.  В этот же день мы гуляли в окрестностях отеля, затем Тамара купалась в бассейне. Вторую половину дня посвятили простому отдыху в номере. 03 июня был вторым днём отдыха в отеле. С утра отправились прямо на облюбованное место на «диком» пляже в сосновой роще. Тамара устроилась на песочке у воды, а я отправился исследовать каменистую косу, уходящую в море. Наученный горьким опытом, я был в обуви в виде пляжных тапочек, в шортах и футболке, чтобы не сгореть за время моего похода. Все предосторожности оказались не лишними, когда добрался до конца косы, передо мной открылась безбрежная гладь моря и соседняя бухта, я почувствовал плотный ветерок, который принято называть «солёным». Однако добраться до развалин на небольшой высотке мне не удалось, моя экипировка оказалась недостаточной для кустарников и колючек, росших вокруг в изобилии. Тем не менее я был доволен приключением и с чувством исполненного долга присоединился к Тамаре, которая уже начала скучать без меня. Вообще, если я долго отсутствую, делаю съёмки, разведку местности и т. д. Тамара мрачнеет, у неё портится настроение и тогда возможны очень неприятные последствия. Я это знаю и всячески стараюсь не допустить. В данном случае я успел во время и сразу предложил прогулку в окрестностях отеля со стороны суши. Там мы нашли небольшой посёлок из вилл, но с центральной улицей, содержащей несколько магазинчиков, которые попали под пристальное внимание Тамары. Кончилось это тем, что она  что-то купила и ситуация разрядилась. С лёгким сердцем мы вернулись в отель, Тамара отправилась в номер отдыхать, а я ещё побродил по территории и сделал несколько снимков на память. Четвёртого июня с утра началась большая экскурсия по острову. Этот день труднее всего поддаётся описанию, т. к. записей я не делал, в крупные города, например, столицу острова Кальяри нас почему-то не возили. Нам показали остров как бы изнутри, т. к. фирма FFO обожает такие маршруты,  предполагая видимо, что туристы в известных местах уже бывали.  Все объекты, посёлки были интересными, но названий их я не запомнил. ибо снова ехали по горной местности, затем оказались у какой-то древней церкви, рядом с которой росло могучее 800-летнее дерево, которое Тамара  запечатлела (фото), а я её на фоне церкви.

Совсем недалеко обозначался спуск к воде, выводивший в очаровательную уединённую бухту.  Вдоль уреза воды гуляла девушка с очень красивой обнажённой грудью, которую мне (о чудо!) удалось запечатлеть своим фотоаппаратом в доказательство, что я не вру. Совсем недалеко от этого места, примерно в получасе езды на автобусе, мы снова сделали остановку. На часах обозначился первый час дня, солнце жарило вовсю, хотелось купаться. Однако место было отменное, мы фотографировались на фоне прекрасного ландшафта, ещё через полчаса мы купались в другой прекрасной бухте, преодолевая неудобства, связанные с отсутствием кабинок для переодевания.                                                                                                                                                                                             Для того, чтобы перекусить примерно через полтора часа после купания нас завезли в небольшой уютный городок в горах, который экскурсовод представила, как как «деревню художников» (фото).

Многие дома в этой деревне оказались художественно расписанными от земли и до крыши Перекусили мы в таверне, вход в которую был оригинальным образом тоже расписан

Мы провели в этом городке около часа и отравились обратно в неблизкий путь к отелю, чтобы успеть к ужину. Конечно, мы к нему успели. Следующий день, пятое июня, был днём нашего отъезда из Сардинии и нам предстояло длинное автобусное путешествие до Порта Торрес к парому «Гримальди». Я думаю, что эта поездка на Сардинию, где почти каждый день были длительные автобусные переезды, заложила у Тамары стойкое неприятие автобусных райзов и заодно негативное впоследствии отношение к фирме FFO. Действительно многокилометровые переезды по сильно пересечённой горной местности в компании с малообщительными немцами, это серьёзное испытание для такого человека,  как Тамара (кто её знает, со мной согласится).

Наступил последний день нашего пребывания на Сардинии (пятое июня). Он обещал быть хлопотным. Нам надо было довольно рано встать, позавтракать, собрать чемоданы, сдать номера и в определённое время занять свои места в автобусе. Затем опять продолжительная поездка по горной Сардинии с посещением (для перекуса населённых мест), своевременное прибытие в Порт Торрес и посадка на паром. Отплытье, ужин и ночь на пароме. В одиннадцатом часу мы оказались в довольно крупном портовом городке Тортос, где сделали остановку. Нам показали порт, центр города и сводили к башне- нураге. Это заняло около часа, затем мы поехали дальше, примерно через полтора часа пути, сфотографировались у местной достопримечательности-скалы, напоминающей слона своими очертаниями. Это было во внутренней Сардинии.

Такие скалы там встречаются довольно часто.

Ещё через полтора часа была остановка в городе Нуоро (фото),  и, наконец, ещё через полтора часа мы достигли окрестностей Порт Торресса, прибыв в тот же отель, где в начале пути по Сардинии имели завтрак. Круг замкнулся. Здесь мы попили кофе с булочками и отдохнули у бассейна. Посадка на паром начиналась в семь часов вечера. Она прошла организованно и паром успешно отчалил от пирса Порт Торреса в восемь часов вечера. Сардиния  «осталась за кормою, флотилия снялася с якорей…», так могло бы петься на мотив популярной в прошлом веке песне о китобоях, мы помахали ей ручкой, отбывая на материк.

Этот остров оставил очень своеобразное впечатление в нашей памяти . За время пребывания на острове мы проехали автобусом  1000-1200 километров по асфальтированным шоссе, по горным дорогам и даже по местным грунтовым дорогам. Нужно ли было так много ездить по острову? И в тоже время не побывать в столице острова. Это вопрос не ко мне, я бы так не планировал поездку. Это результат действия таинственного немецкого романтического менталитета. В автобусе было несколько очень пожилых немецких пар, они преодолели все трудности и, кажется, были очень довольны постоянным мельканием за окном, многочисленными чашками кофе и кусками куханов, которые они поглотили в дороге.

Шестого июня рано утром мы вступили (вернее въехали) на твёрдую материковую почву в порту Генуи и сразу, без остановки поехали в направлении дома по уже знакомым дорогам северной Италии. К часу дня мы оказались в небольшом городке, где просто гуляли, чтобы размять ноги. Ещё через два часа автобус остановился в районе озера Гарда на стоянке у ювелирной фабрики. Это очень известное место, ибо ни один организованный турист, следующий через северную Италию, не может миновать эту фабрику. Мы уже были на ней в 2002 году, когда ездили с этой же фирмой на остров Эльбу. Посещение начинается с экскурсии по производственным цехам фабрики, где подробно рассказывают историю фабрики и технологию производства. Затем приводят в просторный торговый зал, где уже разлито по бокалам игристое итальянское вино в достаточном количестве, можно выпить бокал, можно и несколько бокалов. При входе на фабрику произошёл характерный эпизод. Я стоял у входной двери, а Тамара меня фотографировала, в это время одного из наших коллег по автобусу, немного запоздавшего, тоже принесло в это место. Он, конечно, видел, что идёт съёмка, но влез в кадр, даже не извинившись, хотя мы ездили с ним бок о бок семь дней. Но ведь не свои! В таких поступках проявляется зацикленность немцев на своей немецкой идее. Тот, кто не знает немецкого языка, для них не является полноценным человеком, особенно это касается людей старшего поколения. Мы слушали экскурсовода в пол уха, ничего из вещей Тамаре не понравилось, хотя игристого я выпил несколько бокалов. Выход с фабрики устроен через магазин сувениров, где мы купили расписное блюдо с надписью «Spagethatta», которая до сих пор верно нам служит. Потом мы долго ехали через итальянские Альпы и к восьми часам вечера пересекли границу Германии, оказавшись в Баварии. Там я сделал заключительные снимки, места были красивые. Поздним вечером того же дня мы прибыли домой.