Новый год мы отмечали дома вместе с Мариной и Георгием, которые приехали из Кобленца..

Начало января запомнилось, погода была солнечная и тёплая. 3-его января я сдал фотоплёнку, отснятую в Турции в декабре прошлого года, для проявки. В срок я её не получил, хотя ходил, спрашивал, писал письма на фирму, ответа либо не было, либо приходили отписки. Было очень жалко потерянных кадров, и радость моя не знала границ, когда я обнаружил эту проявленную плёнку в ящике выдачи  в июне этого года. В январе мы готовились к отъезду в двухнедельное путешествие на остров Гран Канария  с фирмой FFO.

Остров Гран-Канария (Gran Canaria) третий по размеру, после Тенерифе и Фуэртевентуры, его площадь составляет 1532 км2. Сочетание округлой формы с расположением самого высокого пика Пико-де-лас-Ньевес  высотой 2000м в его географическом центре, придают острову очертания огромной горы, напоминающей по своей форме конус со множеством потухших кратеров и глубокими оврагами, спускающимися от вершины к океану. Центральный горный хребет, проходящий с северо-запада на юго-восток, делит остров на сухой и солнечный юг и влажный север.

Большинство пляжей сосредоточено в южной части острова, где более солнечный и сухой климат. Самый крупный дюнный пляж Маспаламос протянулся на 6 км и занимает площадь 400 га. Он является национальным парком и поэтому там запрещено автомобильное движение: по нему можно передвигаться пешком или на верблюдах. На северо-восточной оконечности острова расположена его столица – Лас-Пальмас. Каждые четыре года он также становится столицей всех Канарских островов — правительство провинции поочередно заседает то в нем, то в Санта-Круз-де-Тенерифе, столице острова Тенерифе. На восточном берегу между Лас-Пальмасом и пляжами Плайя-дель-Инглес и Маспаломас, в 25 км от столицы расположен международный аэропорт Гандо.

Маспаломас – главная туристическая зона на острове Гран Канария. Маспаломас вытянулся вдоль берега на 17 км и объединяет пять курортов: Байя Фелис, Сан Агустин, Плайя дель Инглес, Кампо Интернасиональ и Мелонерас. Визитная карточка и жемчужина Маспаломаса – пляж с живописными дюнами, окруженный с одной стороны Плайя дель Инглес, с другой – Кампо Интернасиональ. Несмотря на то, что оба курорта расположены всего в нескольких километрах друг от друга, они очень разные. Западнее Кампо Интернасиональ находится Мелонерас – это новый курорт на побережье. В месте их слияния построены самые фешенебельные отели Гран Канарии. Сан Агустин и Байя Фелис – небольшие тихие курорты на востоке, которые, впрочем, тоже не обделены вниманием туристов. Плайя дель Инглес – сердце Маспаломаса. Это туристический город в форме треугольника исключительно из отелей, ресторанов, дискотек и магазинов. На Плайя дель Инглес в несколько раз больше отелей и апартаментов, чем на остальных курортах побережья вместе взятых. Большинство из них относится к демократичной ценовой группе и находится на некотором удалении от океана, поэтому для туристов между пляжем и отелем курсируют бесплатные автобусы.. На западе благоустроенный пляж Плайя дель Инглес плавно переходит в дюны. Более солидно и спокойно выглядит Кампо Интернасиональ  – участок побережья западнее Плайя дель Инглес. Это самый зелёный и респектабельный курорт Маспаломаса, особенно место под названием «Oasis» около океана с естественным пальмовым оазисом, где расположились самые дорогие отели острова, а также символ Маспаломаса – крупнейший на архипелаге 55-ти метровый маяк, которому скоро стукнет 120 лет., памятник архитектуры. В Кампо Интернасиональ тихо, престижно и малоэтажно. В нескольких находящихся поблизости коммерческих центрах (крупнейший из них – Faro 2 в четырех километрах от океана) пабы и пара дискотек, конечно, имеются, но по сравнению с Плайя дель Инглес патриархально. «Оазис» с отелями разместился в самом начале (или в конце – смотря с какой стороны посмотреть) пляжа Плайя де Маспаломас, а уже через пару сотен метров, сразу за озером, начинаются дюны. Если стоять лицом к океану, то территорию справа от маяка и до спортивного порта Пасито Бланко занимает новая, но перспективная курортная зона Мелонерас. В Мелонерасе имеются протяженная пешеходная набережная, коммерческий центр Varadero, еще одно поле для гольфа и несколько недавно построенных отелей с внушительными территориями, среди которых заметно выделяется своими башенками Gran hotel Costa Melaneros.                                   Сан Агустин (San Agustin) – тихий городок с отелями на первой линии и неплохим пляжем из серого песка, очень любимым местными жителями. Считается, что в Сан Агустине лучшие на Канарских островах частные медицинские клиники и один из самых больших центров талассотерапии в Европе. Еще Сан Агустин может заинтересовать тех туристов, кому в Плайя дель Инглес слишком многолюдно, а в Кампо Интернасиональ – дороговато. В окрестностях Сан Агустина и Байя Фелис имеются: казино с варьете в отеле Melia Tamarindos, картинг, аэроклуб (вертолетные прогулки и прыжки с парашютом), деревня в стиле «Дикого Запада», коммерческий центр и шоу «Garbos».                                                                                                                  Действительность превзошла все наши ожидания, хотя мы не смогли выполнить полную программу знакомства с этим замечательным островом. Это произошло по вполне банальной причине, я забыл дома водительские права, что открылось только перед посадкой в самолёт, когда исправить было ничего нельзя.. 16 января во второй половине дня наш самолёт благополучно приземлился в аэропорту Гандо. Аэропорт современный большой, мы долго ждали в трансфертном автобусе каких-то немцев с нашего же самолёта, которые элементарно заблудились в аэропорту и не смогли найти площадку с автобусами. От Гандо до Маспаламоса расстояние составляет примерно шестьдесят километров, мы приехали в наш отель «Эсплендидо»(фото), под вечер устроились в своём бунгало и поужинали. Автобус большую часть времени ехал вдоль океана по хорошему, но узкому шоссе мимо скалистых бухт и небольших городков. Пляжей было немного, явственно чувствовался гористый характер островного ландшафта. В Маспаламосе мы тоже ехали долго по улицам, состоявшим сплошь из отелей разных размеров, архитектуры, отделочных материалов и изысков местных ботаников. Некоторые отели и апартотели поражали воображение своей роскошью.

Наш отель был большой, тихий, очень благоустроенный, весь обсаженный экзотическими растениями, цветами, деревьями, специально сформированными кустарниками. Среди растений преобладали гигантские цветущие кактусы, среди кустарников, ибискусы различных сортов и рододендроны. Вечером мы, конечно, не усидели дома и отправились на разведку ближайших окрестностей нашего отеля. Было тепло, температура вечером не опустилась ниже двадцати градусов несмотря на январь и некоторую облачность, которая сопровождала наши первые дни пребывания на острове. Мы обнаружили несколько небольших магазинов, носивших, тем не менее, гордое звание супермаркетов. Некоторые из них были ещё открыты с европейскими ценами, испанское бренди здесь стоило намного дешевле, чем в Германии, так же как и ром многочисленных сортов. Мы определили направление на пляж и в центр города. На следующий день, утром 17 января, мы отправились на знаменитый дюнный пляж Маспаламаса. Наш путь проходил вдоль длинных засаженных цветущим кустарником оград многозвёздочных отелей к набережной вдоль русла высохшей реки. Русло содержалось в идеальном состоянии, можно было спуститься вниз и идти по дну реки, однако мы не сделали этого, т. к. солнце стояло уже высоко и припекало, внизу было просто жарко. Пройдя примерно 800-1000 метров, мы вышли к месту впадения «реки» в океан. Здесь, у разлива размещалась стоянка верблюдов с арабами- погонщиками и обширное озеро, заросшее камышом, на горизонте смыкающееся с барханами настоящей пустыни, по которой, ясное дело, путешествовать можно только на верблюдах. Из описания, вывешенного в специальном павильоне, мы узнали, что вступили на территорию природного парка-заповедника. Ещё через пару сотен метров начался пляж из мелкого желтого песочка и открылся простор безбрежного серовато-синего океана (фото).

С  океана дул не очень сильный, но постоянный ветер, создававший небольшую волну, покрытую местами белыми косынками вспененной воды. Мы разделись и искупались в океане, купание не доставило большого удовольствия, температура воды была 19-20 градусов, ветер сильно охлаждал тело, пришлось сильно растереться. В одну сторону пляж плавно переходил в пустыню, в другую начиналась набережная с огромными отелями. Мы прошлись немного в эту сторону, но подробное ознакомление отложили на будущее и повернули обратно, поняли, что много купаться в океане в наш заезд не удастся, в то время, как территория нашего отеля, надёжно защищённая экзотическими посадками, идеально подходит для отдыха, имеет большой бассейн с чистой голубой проточной водой.  Остаток дня решили провести в отеле. Сначала мы с Тамарой устроилась у бассейна, затем я бродил по многочисленным дорожкам, вдоль которых размещались участки с бунгало. Открыл, что здесь осуществлено много оригинальных решений, экзотики в оформлении территории, и в последующие дни мы к нашему домику ходили по разным и довольно запутанным маршрутам, но было интересно. Погода в первые дни нас не баловала, и вода в бассейне была прохладная, хотя купаться было можно.  Первую половину следующего тоже прохладного дня мы снова провели в отеле, Тамаре нездоровилось, а затем прошлись до центра микрорайона, где размещался большой супермаркет. В эти дни происходила смена погоды, которая резко улучшилась в последующие дни, что, видимо, оказало влияние на самочувствие Тамары. Как бы то ни было, но именно с 19 января начался наш активный настоящий отдых в Маспаламосе. Утром 19 января мы отправились вдоль океана в соседний с нашим район Маспаламаса, носящий название Оазис, где размещены пятизвёздочные отели и пальмовые парки. Место оказалось сказочно красивым, пройти на территорию отелей не составило большого труда, поэтому мы побывали на территории и в отелях  (фото).

Интерьеры были очень впечатляющими, территории ухоженные, с большими голубыми окнами бассейнов на фоне зелёных лужаек и пальмовых рощ, в которых резвились попугаи и фазаны. Мы быстро нашли уединённые и очень красивые местечки, где было и солнце, и тень, и ветерок с океана, и абсолютная тишина. В центре микрорайона мы обнаружили модернового вида торговый центр «Варадеро»,  бродили по этажам и бутикам. Лёгкие тучки, которые утром иногда закрывали солнышко, полностью растворились в беспредельных далях океана, и на повестку дня встал вопрос океанического купания. Мы решили пройтись по новой шикарной набережной в сторону нашего «дюнного» пляжа , мимо масштабного многоэтажного фонтана и ещё одного шикарного приморского торгового центра. А затем мы купались в океане, загорали, отдых теперь был в разгаре. А на завтра была назначена экскурсия в столицу острова и всего Канарского государства славный город Лас Пальмас де Гран Канария. Установилась чудесная тёплая мягкая погода, вечером мы гуляли по улицам Маспаламоса, обсаженным рододендронами, ибискусами, пальмами, наслаждаясь тёплым ветерком с дюн, находя новые интересные уголки курортного городка.   

Лас Пальмас. Население города составляло 609628 человек, что ставит  город на 10 место среди всех городов Испании (население всего острова Гран-Канария составляло 789908 жителей).   24 июня 1478 года, в день святого Хуана, отряд испанских солдат под командованием капитана Хуана Рехона высадился на северо-востоке острова и в пальмовой роще разбил лагерь, который так и назвали – «Real de Las Palmas». Сейчас на этом месте располагается Вегета – старый район города, превратившегося из маленького лагеря конкистадоров в крупнейший мегаполис на Канарских островах и восьмой по величине город Испании. А жители Лас Пальмаса де Гран Канария (последние три слова подчеркивают столичный статус города) составляют почти четверть населения всего архипелага. По легенде, Хуан Рехон хотел выбрать место под поселение южнее, там, где сейчас находится аэропорт. Но одна старушка настойчиво советовала ему начать строительство возле оврага Гинигуада. Испанцы решили, что в этом образе к основателю города явилась сама святая Анна, мать Богородицы, и поэтому первая построенная ими церковь стала носить ее имя. В старинной части города располагаются два района: Вегета и Триана, которые некогда разделял тот самый овраг. Главные достопримечательности Лас Пальмаса сосредоточены в Вегете. Во-первых, это «Дом Колумба» – бывшая резиденция губернатора острова, в которой в августе 1492 г. на несколько дней останавливался Христофор Колумб, пока чинили один из его кораблей во время плавания к берегам Нового Света. Сейчас здесь разместился Музей великих географических открытий, где экспонируются как подлинные предметы той эпохи, так и реконструкции, имеющие отношение к знаменитым путешествиям выдающихся мореплавателей. Фрагмент экспозиции музея: реконструированное в натуральную величину, внутреннее помещение корабля «Нинья» – одной из каравелл флотилии  Колумба – показывает условия жизни моряков, бороздивших моря и океаны в те далекие времена. Следующая достопримечательность тоже связана с именем Христофора Колумба.

Маленькая церковь Сан Антонио Абад (фото) была построена в 1777 году на месте сгоревшей от пожара самой первой на острове церкви Святой Анны, где Колумб неоднократно молился, прежде чем вновь отправиться в плавание через океан. Кафедральный собор Святой Анны на одноименной площади возводили на протяжении 400 лет, начиная с 1497 года, что отразилось как на архитектурной форме здания, так и на оформлении его интерьера: за время строительства собора сменилось восемь архитекторов (фото).

С южной башни собора, куда можно подняться на лифте, открывается чудесный вид на город и гавань. На площади Святой Анны также находятся: Епископский дворец, построенный в начале ХVI века, реконструированный в 1630 г. после осады города голландцами, мэрия Лас Пальмаса и восемь бронзовых собак – точно таких же, как на гербе Канарских островов. Музей Канарских островов , основанный в 1879 г.  рассказывает о жизни аборигенов Гран Канарии до испанской колонизации: здесь представлены ювелирные изделия и орудия труда гуанчей, пещерная живопись, предметы быта и мумии. В районе Вегеты находится еще один музей- Епархиальный музей духовного искусства: коллекция испанской скульптуры и полотен старых голландских мастеров. Разумеется, исторические памятники Вегеты – это далеко не все. Интересно прогуляться по уютной центральной  пешеходной улице Triana, напоминающей Старый Арбат в Москве. По проспекту Jose Mesa y Lopez – главной торговой артерии города с дорогими и престижными магазинами. Посидеть в украшенном керамическими изразцами кафе (открытого в1923 г.) в парке San Telmo и заглянуть в самый центр Лас Пальмаса – парк Santa Catalina. Кроме архитектурных достопримечательностей  в Лас Пальмасе заслуживают внимания еще два места: пляж Лас Кантерас и самый большой на архипелаге порт, ежемесячно принимающий 1000 кораблей – от прогулочных судов до супертанкеров. Четырёхкилометровый песчаный пляж Лас Кантерас расположен в северной, туристической части города. Он примечателен тем, что отделён от океана естественным, параллельным берегу рифом, образуя своеобразный «бассейн», где не бывает больших волн и вода теплее, чем в открытом океане.

Лас Кантерас считается лучшим городским пляжем Испании. Именно отсюда и началось развитие туризма на острове Сейчас на перешейке и южной части Ислеты построен порт Пуэрто де ла Лус – четвёртый по важности порт в Испании.                                                                                                                     Мы выехали из Маспаламоса в столицу рано утром. По дороге сделали одну остановку в небольшом курортном городке Жуан Гранде, где был завтрак и осмотр небольшого музея (фото).

В одной из комнат висел большой портрет молодой испанской королевской четы. Мне захотелось запечатлеть Тамару на их фоне, я попросил её присесть на музейный диван                    ( смотрителя рядом не было) и, поставив фотоаппарат горизонтально, торопливо сделал снимок, который получился с королём без головы. Король меня простит, но память осталась. Конечно, был экскурсовод, и он вёл экскурсию на немецком языке, поэтому от неё мало что оставалось в памяти. Обзор столицы начался с площади святой Анны.

Музей Колумба  большой и содержит много подлинных вещей эпохи завоевания острова испанцами, которые бережно сохраняются. Мы довольно много времени провели в этом музее, осматривая попугаев, заглядывая в старинные колодцы, трогая скульптуру и под конец, памятную доску на стене здания (фото) . На двух других фотографиях внутренний двор музея и каюта Колумба.

Дальше у нас было много свободного времени, и мы, минуя курьёзные памятники, направились к знаменитому пляжу и побывали на нём. Оценили качество и количество песка, а вот искупаться не пришлось, т. к. небо обложила довольно мощная облачность, которая пугала нас возможностью дождя, к счастью не реализовавшаяся на практике. Дальше добрались до порта и бродили по узким, заставленным автомобилями улочкам, выходили к причалам, заходили в мелкие портовые лавочки и разглядывали разный товар, частенько залежалый. Вышли на какие-то улицы вблизи центра города и, наконец, оказались на городском автовокзале, вокруг которого на нескольких площадках были сооружены оригинальные, отделанные разноцветной плиткой в цвета национальных флагов, памятники объединённым нациям. Мы нашли российский флаг, Тамара обрадовались этому, и я сфотографировал её около этой находки. Приехали домой, в своё бунгало поздно вечером, но ужин свой получили сполна, и с 21-ого января продолжили свою оседлую жизнь в Маспаламосе. Вечером 21-ого после ужина мы забрели в один из шикарнейших пятизвёздочных отелей, находящийся не слишком далеко от нашего апартотеля.

Прошли в отель совершенно легально, никто нас не пытался расспрашивать и тем более остановить.  Всё было на высшем уровне, мы гуляли по территории отеля, как зачарованные, в настоящем тропическом лесу, среди которого было несколько прекрасно оснащённых бассейнов, великолепное поле для игры в мини-гольф, и множество подсвеченных светильниками дорожек и тропинок. Одна из них привела к мощному искусственному водопаду в дальнем углу территории.

Следующий день начался с бассейна (фото), а продолжился поездкой на такси на другую сторону дюнного пляжа в городок Сан Агустин. Это была наша последняя вылазка из отеля. Городок оказался красивым чистым, застроенным высотными домами, с хорошим песчаным пляжем и прекрасным видом на океан и дюны. Обратно пришлось возвращаться тоже на такси, т. к. общественного транспорта не  предусмотрено. Последние дни мы провели в отеле или около него, а затем, сделав прощальный снимок, отправились в аэропорт. Удалась ли эта поездка?. Невозможность пользоваться съемным автомобилем, конечно, сильно отразилась на объёме полученной информации. Мы практически мало узнали о самом острове, ограничившись фешенебельной курортной зоной и столицей острова. Впоследствии опыт показал, что это закономерный результат, больше ничего и не возможно увидеть без затрат больших дополнительных средств. Однако отдохнули мы хорошо, набрались  приятных впечатлений. Кроме того у нас всегда сохраняется шанс ещё раз побывать на этом прекрасном острове и проколесить его вдоль и поперёк.

 Весна- лето

После возвращения домой наступил период долечивания травмированной ноги, т. к. в поездках нарушались врачебные рекомендации и вскоре опять был обнаружен тромбоз. Однако я легкомысленно отнёсся к лечению, которое заключалось в приёме антикоагулянта «Маркумар» и контроле каждые две недели вязкости крови. Я позволял себе по своему усмотрению изменять дозировку лекарства, пропускать контрольные дни. Я увлёкся изучением  программы PhotoShop, хотелось разобраться с тем, как делается фотомонтаж. Мне тогда казалось, что если я смогу сделать смешной фотомонтаж, то его можно переслать по электронной почте адресату и потом обсуждать, как и что  получилось и совершенствовать дальше своё искусство. Так я думал. Это было не в первый раз, когда я что-то такое думал.

Я нашёл в Интернете русский перевод американского учебника по фотошопу и добросовестно прочитал несколько глав. Практические занятия прояснили  информацию, и я сделал несколько попыток. Помогло то, что перед этим я купил комплект дисков с пятью тысячами снимков  оригиналов выдающихся произведений искусства разных времён и народов. Это создало реальную возможность разместить лица родственников на мировых шедеврах. Во смеху-то!

Задумано- сделано. Эти изображения я разослал в качестве открыток с поздравлениями, которые сам распечатывал. Некоторые из них привожу здесь для примера. К сожалению отзывов самих героев монтажа я так и не дождался. Даже Тома не высказала чётко своего отношения, может быть по причине некоторой обнажённости натуры, фигурирующей на работе классика. Хотел я «как лучше, а получилось, как всегда».

Однако времени  на изучение и практикование ушло довольно много, а ведь это сидячая работа, которая была мне очень неполезна после травмы, но выяснилось это несколько позже. Вскоре я стал подумывать о поездке в Питер. Пришла мысль о том, что неплохо отметить моё шестидесятипятилетние с детьми в Питере, и Тамара одобрила это. Была и ещё важная цель нашей поездки. Ребята неоднократно сообщали нам о слабости здоровья Тёмы, он часто простужался и пропускал занятия в школе, а Саша была вынуждена часто брать больничные. Всё это нас сильно напрягало. Я не помню, кому из нас пришла мысль, а не отправиться ли нам с Тёмой летом на Чёрное море для лечения и отдыха. Сразу в голову пришла Анапа, как известный с советских времён центр детского отдыха и реабилитации здоровья. Согласовали это с ребятами, лечение запланировали организовать, разобравшись с санаториями на месте. Выезд с Тёмой в Анапу был запланирован на середину июня, мой авиабилет Питер-Анапа я должен был оформить в собесе, как бесплатный, а гостиницу искала (и нашла) Саша. Мы оплачивали проживание, лечение, питание и культурную программу ребёнка в Анапе. Замысел был грандиозный, полный неизвестности, но суливший хороший результат в случае успеха. В успех мы все верили, были полны необходимых для осуществления подобных планов оптимизма и авантюризма. Началась подготовка к выполнению намеченной грандиозной программы лета 2004 года. Тамара непрерывно всё время искала работу, пыталась найти возможность хоть какой-нибудь своей реализации в Германии, это продолжалось уже почти шесть лет, и она была на грани срыва. На какие она только не соглашалась работы! Но даже не очень привлекательные предложения, а часто просто непривлекательные, быстро, как правило, проваливались. Вскоре Саша сообщила нам, что нашла по интернету вновь построенную частную гостиницу «Голубая лагуна» в центре  Анапы. Номер был большой с балконом на втором этаже, питание в этой же гостинице (полупансион), цены были немалые, но мы, привычные к западному уровню цен, согласились,  на фотографиях всё смотрелось вполне пристойно.

Города Германии.

В мае, в разгар весны  мы решили отправиться в путешествие по Германии с помощью русскоязычной туристической фирмы. Путешествие предлагалось автобусное по  городам Веймару, Мейсену, Дрездену, Берлину, Потсдаму и всё это за четыре дня, с русскоязычным экскурсоводом. В автобус мы сели во Франкфурте, первым по маршруту оказался Веймар.

Веймар — город окружного подчинения в Германии, в федеральной земле Тюрингия. Население 64,4 тыс. человек. Впервые Веймар упоминается в документах середины X века. С 946 по 1364 г. существовало графство Веймар-Орламюнде. В 1573 г. Веймар становится главным городом герцогства Саксен-Веймар-Эйзенах, которое с 1815 получило статус Великого герцогства (существовало до 1918 г.). Во второй половине XVIII — начале XIX века Веймар являлся крупным центром германского Просвещения. В 1775—1832 г. здесь жил Иоганн Гёте, с 1799 по 1805 г. — Фридрих Шиллер. В 1919 году в Веймаре Национальное учредительное собрание приняло новую конституцию страны, и период истории Германии с 1919 по 1933 годы получил название Веймарская республика. В 1920 году Веймар вошел в состав вновь образованной земли Тюрингия, став ее столицей (оставался столицей этой земли до 1946 года, когда ей стал Эрфурт). После прихода к власти Гитлера история Веймара была омрачена созданием в 1937 году неподалеку от города концлагеря Бухенвальд. С конца 1930-х по 1945 годы в Бухенвальде было уничтожено более 56 тысяч человек из общего числа 250 тыс. заключенных.                                                                                      Основные достопримечательности:национальный театр, дом Анны-Амалии, жилой дом Гёте, садовый домик Гёте, жилой дом Шиллера (дом-музей), городской замок, замок и парк Бельведер, замок и парк Тифурт, замок и парк Эттерсбург, римский дом, дом Ф. Листа, отель «Элефант», мемориал Бухенвальд, историческое кладбище с православной церковью Марии  Магдалины.   Православный храм был заложен 8 июля 1860 года рядом с усыпальницей Великой княжны Марии Павловны. Прежде начала возведения стен под будущий храм была привезена в больших объёмах земля из России. Руководил строительством местный архитектор Фердинанд фон Штрейхган, автора проекта, выполненного в Москве, не установлен. Гроб герцогини был перенесён в крипту. В храме часто бывал Гёте, проявлявший живой интерес, к древнерусской иконописи и церковному пению, а также императоры Александр I и Николай I. Великая княжна Мария Павловна (4 февр.1786 -11 июня 1859) — дочь императора Павла I и императрицы Марии Федоровны, супруга великого герцога Карла Фридриха Саксен-Веймар-Эйзенахского. Мария Павловна была бабкой кайзера Фридриха III и прабабкой Вильгельма II.

Наша экскурсия началась на центральной улице  недалеко от национального театра, перед которым стоит памятник Гёте и Шиллеру. Затем, пройдя дальше по улице мимо картонных Гёте, зазывающих клиентов в кафе, мы пришли к дому- музею Шиллера (фото) и осмотрели его.

Осмотр не занял много времени, т. к. было всего четыре или пять комнат, бедно обставленных в стиле 18-19 веков. Таков стиль многих провинциальных немецких музеев, которых мы видели потом достаточное количество.

Следующим объектом был отель «Элефант» (фото), знаменитый своим балконом, с которого неоднократно выступал Адольф Гитлер, после войны в этом отеле любил останавливаться Томас Манн и другие знаменитые люди. На перекрестке открылся дом Гёте, который мы осмотрели только снаружи. Экскурсовод сказала, что чтобы попасть внутрь, надо записываться за полгода. Правда это или нет, сказать невозможно. Улица закончилась домом Анны-Амалии, здешней любимой женщины Гёте, в котором сейчас размещается филиал института Гёте. Начался большой парк, в котором нам показали садовый домик того же Гёте, памятник Пушкину (фото).

Затем было свободное время, мы гуляли по парку, вышли снова в центр города и опять обнаружили там русские следы, ибо на дверях большого кафе были оттиснуты российские двухглавые орлы. Город, конечно, нам понравился, здесь чувствовался пульс интернациональной культурной жизни, которой нам так не хватало и не хватает. Мы даже позавидовали тем людям, которым выпало жить здесь.

Первый экскурсионный день нашей поездки закончился, далее мы  отправились в Дрезден, где заночевали в гостинице.

Дрезден- административный центр Саксонии, на реке Эльбе примерно в двадцати километрах от границы с Чехией. Является одним из крупнейших центров промышленности, транспорта и культуры Германии. Население 510 776 человек. Город подразделяется на 19 округов, которые в свою очередь разделены на районы. Центр города — исторический район Альтштадт — расположен на левом берегу Эльбы. Сейчас он практически полностью восстановлен после бомбардировок  Второй мировой войны. Город широко известен своими памятниками архитектуры в стиле барокко, великолепными собраниями живописи и других произведений искусств. Название «Дрезден», как, впрочем, и часть названий городских районов, имеет славянские корни. Впервые Дрезден (dresdene)  документально упоминается в 1206 году в связи с судебным разбирательством между Майсеновской церковью и графом фон Дона из-за спорных территорий. Как город, уже в другом документе, Дрезден упоминается в 1216 году. С 1485 года Дрезден является столицей Саксонии. Наибольшего расцвета Саксония (и Дрезден, как её столица) достигла при Августе Сильном в начале XVIII века. В XVIII веке Саксония претендовала на ведущую роль среди немецких княжеств и вела постоянные войны с Пруссией. Во время Семилетней войны Дрезден был захвачен и долгое время удерживался войсками прусского короля Фридриха II. Эта оккупация нанесла большой урон городу, в частности в 1760 году была разрушена Кройцкирхе. В результате Наполеоновских войн Саксония понесла огромные территориальные потери, значение Дрездена в политических делах Европы снизилось, но он по-прежнему считался одним из крупнейших культурных центров. В конце Второй мировой войны Дрезден подвергся крупномасштабной бомбардировке. С 13 по 14 февраля 1945 года центр города был полностью разрушен в результате серии ударов английской и американской авиации. В это время Дрезден был переполнен беженцами с Восточного фронта, среди которых было много женщин и детей. Город практически не был защищен зенитными орудиями, а авиация ПВО не смогла взлететь. Число жертв составило от 25 до 40 тысяч человек (некоторые источники сообщают о большем их числе), большинство из которых погибло в результате возникшего огненного смерча. После войны развалины дворцов, церквей, исторических зданий были аккуратно разобраны, все фрагменты описаны и вывезены за город. Остальные развалины (а было разрушено около 75 % зданий в городе) были просто снесены. На месте города фактически образовалась ровная площадка с размеченными на ней границами бывших улиц и зданий. Восстановление центра заняло почти сорок лет — для этого, по возможности, использовались уцелевшие фрагменты, недостающие каменные блоки и архитектурные элементы вытёсывались заново - они заметно выделяются светлым оттенком камня.

Дрезденский замок-резиденция-бывшая резиденция саксонских курфюрстов (1464—1485, 1547—1806) и королей (1806—1918). Является одним из старейших строений Дрездена, в архитектуре которого прослеживаются стили от романского до эклектики. Первое упоминание о наличии крепостного сооружения в Дрездене относится к 1289 году. В дальнейшем замок многократно перестраивался, современный вид он приобрёл в 1901 году, когда под руководством архитекторов Густава Дунгера и Густава Фрёлиха была проведена последняя большая реконструкция. Замок находится в «Старом городе», историческом центре Дрездена. В настояще время в замке расположены: «Грюнес Гевёльбе», «Ноес Грюне Гевёльбе», «Музей монет и наград», «Музей гравюр», Кроме этого проводятся различные тематические выставки, на которых экспонируются произведения искусств как старых так и современных мастеров.                                                                                  Музей «Грюнес Гевёльбе» ( дословно Зелёный свод, чаще Зелёные своды) — знаменитая коллекция драгоценностей в Дрездене, бывшая княжеская сокровищница Веттинов, охватывающая период от Ренессанса до классицизма. Название самой богатой коллекции драгоценностей в Европе происходит от когда-то окрашенных в малахитово-зелёный цвет, а сейчас закрытых зеркалами колонн зала «Pretiosensaal» (от лат. pretios — ценный). Грюнес Гевёльбе входит в состав Государственных художественных собраний Дрездена и является их историческим ядром, из которого выделились отдельные музейные коллекции, например, Физико-математический салон и Оружейная палата. Коллекция «Грюнес Гевёльбе» демонстрируется в помещениях «исторического Грюнес Гевёльбе» и «нового Грюнес Гевёльбе», расположенных в западном крыле дрезденского дворца-резиденции. Ввиду чрезвычайной ценности экспонатов этого музея привожу более подробные данные о них. В новых залах Грюнес Гевёльбе представлено почти 1100 предметов ювелирного искусства, около 3000 предметов находятся в экспозиции исторических залов. Ввиду ограниченности площадей в экспозицию музея включены только самые известные и ценные шедевры ювелирного дела. Многие известнейшие произведения в экспозиции музея были созданы придворным ювелиром Йоганном Мельхиором Динглингером и его сыновьями:                                                                                                                                     1.Мавр с изумрудным штуфом — скульптура из грушевого дерева высотой в 64 см украшена изумрудами, рубинами, сапфирами, топазами, гранатами, альмандинами с использованием деталей из черепашьего панциря. «Мавр» был создан в сотрудничестве с Бальтазаром Пермозером и датируется приблизительно 1724 г.        2.Фигурная композиция «Дворцовый приём в Дели в день рождения Великого Могола Аурангзеба» отражает представления европейских монархов о великолепии дворца Могола. Ни Август Сильный, ни Динглингер никогда не были в Индии, поэтому произведение создавалось исключительно на основе рассказов. В результате долгой и кропотливой работы в период с 1701 по 1708 г. появилась настольная композиция миниатюр размером 58 см х 142 см х 114 см, состоящая из 137 человеческих фигур, а также животных, украшенных 5 223 бриллиантами, 189 рубинами, 175 изумрудами, одним сапфиром и 53 жемчужинами.                                    3.Обелиск Августа  создан в период с 1719 по 1721 гг. Он представляет собой сложный в исполнении картуш высотой около 2,3 м с овальным изображением Августа Сильного в центре. В его композиции насчитывается 240 обработанных камней и скульптур, покрытых золотой эмалью. Его стоимость на момент изготовления приравнивалась к стоимости барочного дворца.

4.Купальня Дианы представляет собой декоративную чашу со скульптурным изображением римской богини. Чаша из халцедона в золотой оправе высотой 38 см была создана в 1705 г. и украшена жемчугом, бриллиантами, эмалью, орнаментом по серебру и стали и скульптурными изображениями животных. Основание вазы выполнено в форме эмалированной головы оленя.                                                                                                                                     5.Отличающийся особой роскошью золотой кофейный сервиз был изготовлен в 1697—1701 гг. Для его создания использовались такие материалы, как золото, серебро, эмаль, слоновая кость и около 5600 бриллиантов. Сервиз оценивался в 50 000 талеров — эквивалент дворца                                                                                                                                                                    6. Дрезденский зелёный бриллиант в 41 карат — один из самых крупных бриллиантов в мире. Он был обнаружен в Индии и своим уникальным цветом обязан природной радиоактивности.                                                                                                                             7. Белый саксонский бриллиант в 48 карат и единственный в своём роде сапфир в 648 карат были подарены Пётром Первым.                                                                                                                                              8. Вишнёвая косточка, на которой вырезано 185 портретов. Это произведение искусства было создано в 1589 г.и оправлено в дорогостоящую серёжку. Фактически можно обнаружить 113 лиц.                                                                                                                                                     9. Янтарный шкаф-кабинет был подарен королём Пруссии Фридрихом Вильгельмом I. Он был изготовлен в 1742 г. в Кёнигсберге. Гарнитуры ювелирных украшений в Грюнес Гевёльбе составляют самую крупную коллекцию драгоценностей Европы и являются олицетворением величия абсолютизма. Самые ранние из них были изготовлены ещё для Августа Сильного. Однако большая часть ювелирных украшений вошла в коллекцию позднее и отражает различные модные тенденции того времени. В экспозиции присутствует значительное количество богато украшенных сосудов для питья, в том числе бокал Мартина Лютера и чаша для питья Ивана Грозного.                                                                                                                          Цвингер (XVIII век)- одно из самых красивых мест в Дрездене, представляет собой комплекс из четырёх зданий. Название происходит от его местоположения, в средневековье цвингером называли часть крепости между наружной и внутренней крепостными стенами. Первое здание Дрезденского цвингера было построено между крепостными стенами города. Сейчас здесь находятся различные музеи, среди которых наиболее известна Дрезденская картинная галерея. Начало было положено в 1709 году, когда было возведено деревянное сооружение, похожее на амфитеатр. Оно окружало площадь, на которой саксонское дворянство проводило свои праздники и турниры. Из камня, в стиле барокко, три стороны Цвингера были построены до 1732 года немецким архитектором Маттеусом Даниэлем Пёппельманном. Четвёртая сторона архитектурного ансамбля, спроектированная Готфридом Земпером, была возведена в 1847-55 годах.                                                                                              Набережная Эльбы, или терраса Брюля  расположена в центре старого города и простирается примерно на 500 метров вдоль Эльбы между мостом Августа и мостом Каролы. Терраса Брюля также известна как Балкон Европы. Термин возник в начале 19-го века и позднее часто использовался в литературе. Терраса Брюля является частью знаменитого вида на центр Дрездена (т. н. панорамы Каналетто).                                                                                                                                    Государственные художественные собрания Дрездена - ряд всемирно известных музеев Дрездена, славящихся большим разнообразием экспозиций, находятся в ведении министерства науки и культуры федеральной земли Саксония. «Государственные художественные собрания Дрездена» размещаются во многих зданиях Дрездена. В первую очередь это Цвингер, а также дрезденский замок-резиденция, музей Альбертинум, замок Пильниц, «Охотничий двор». История «Государственных художественных собраний Дрездена» восходит к «Кунсткамере», основанной саксонскими курфюрстами в XVI в. Наиболее весомый вклад в становление коллекций внёс Август Сильный и его сын Август III. В 2001 г. организация была занесена в «Голубую книгу» — список наиболее значимых культурных учреждений «новых» федеральных земель Германии — Бранденбурга, Мекленбурга, Саксонии, Саксонии-Анхальт и Тюринги. В списке из двадцати организаций Дрезденские собрания находятся на втором месте после фонда «Прусские замки и сады Берлин-Бранденбург».                                                                                                                                   Опера Земпера. Здание королевского оперного театра в Дрездене возводилось два раза. Первое здание было построено в 1838—1841 гг., но в результате пожара в сентябре 1869 г. было полностью уничтожено. В этом же году был сооружён временный деревянный театр, вмещающий 1800 зрителей. Уже 2 декабря 1869 г. в «Деревянном балагане», как называли это сооружение в народе, состоялось открытие с премьерой драмы Иоганна Вольфганга Гёте «Ифигения». Готфрид Земпер, являвшийся архитектором первого здания, получил заказ и на строительство второго. И уже в 1871 г. началось возведение новой оперы. Под руководством Манфреда Земпера, старшего сына Готфрида Земпера, строительство было завершено в 1878 году. Портал здания украсила бронзовая квадрига с Дионисом и Ариадной скульптора Иоганнеса Шиллинга. У входа в театр были установлены скульптуры Иоганна Вольфганга Гёте и Фридриха Шиллера, в нишах боковых фасадов — Шекспира, Софокла, Мольера и Еврипида. Внутренний интерьер был богато украшен с использованием дорогих материалов. Во время бомбардировки Дрездена 13 февраля 1945 г., при которой был практически полностью разрушен центр города, сильно пострадало и здание оперы, целыми остались лишь наружные стены и некоторые скульптуры. После войны, во время сноса полуразрушенных зданий и расчистки города от завалов, руины театра снесены не были, а в 1952 г. их даже укрепили, что в дальнейшем облегчило реставрационные работы, которые начались только 24 июня 1977 г. и закончились через восемь лет. Ещё одно, символическое, открытие театра состоялось в день 40-летия бомбардировки Дрездена — 13 февраля 1985 г., показом оперы Карла Марии Вебера «Волшебный стрелок». Последним «испытанием» для театра было наводнение в августе 2002 г., когда уровень воды в Эльбе поднялся выше нормального на 9,40 метра, ущерб составил 27 млн. евро. После трехмесячных восстановительных работ театр вновь был открыт для зрителей. Открытие театрального сезона состоялось, вместо запланированного 13 августа, только 9 ноября показом балета «Иллюзии как Лебединое озеро». После объединения Германии Дрезденская опера официально стала называться «Саксонской государственной оперой».                                                                                                                             «Фрауэнкирхе», церковь Богородицы — величественная церковь, один из наиболее значительных соборов города. Была сооружена в стиле барокко по указанию саксонского курфюрста и короля Польши Августа Сильного в 1726—1743. Была полностью разрушена в ходе бомбардировок Дрездена союзными войсками в годы Второй мировой войны. Власти ГДР при недостатке финансовых средств приняли решение не восстанавливать ее как напоминание потомкам о произошедшем. Восстановление собора по историческом чертежам началось лишь после объединения Германии. В 1990 году группа заинтересованных граждан во главе с Людвигом Гюттлером (Ludwig Güttler) призвала начать сбор средств на восстановление церкви. На восстановление церкви было потрачено 160 млн. долларов из которых 100 млн было собрано от спонсоров из 26 стран. Торжественное открытие Фрауэнкирхе состоялось в 2005 году. На церемонии присутствовали президент Германии Хорст Кёлер, канцлер ФРГ Герхард Шрёдер, герцог Кентский, послы Великобритании, США и Франции.                                                                                                                                                                                 «Шествие князей» ( «Фюрстенцуг») — знаменитое настенное плиточное панно из мейсенского фарфора. Создано в 1904—1907 гг. На самом большом в мире фарфоровом панно, составленном из 25 тысяч уложенных бесшовно плиток, изображена торжественная конная процессия, отражающая тысячелетнюю историю правившего в Саксонии княжеского дома Веттинов. «Фюрстенцуг» размещён на внешней стене галереи «Длинный ход», составляющей северную стену конюшенного двора «Штальхоф» в комплексе дрезденского дворца-резиденции. В «Шествии князей» принимают участие 94 человека: 35 маркграфов, курфюрстов и королей Саксонии, а также 59 учёных, художников, ремесленников, солдат, детей и крестьян. Все Веттины, за исключением Генриха I, графа в Эйленбурге (ок. 1089) и последнего короля Саксонии Фридриха Августа III, изображены в хронологическом порядке их правления и снабжены подписями с указанием периода правления.                                                                                                                                                                                Галерея старых мастеров. Коллекция произведений искусства, входящая в Галерею старых мастеров, создавалась в первой половине XVIII в. при саксонских курфюрстах — королях Польши Августе II Сильном (1670—1733) и Августе III (1696—1763). Собрание галереи быстро росло, в 1746 г. при посредничестве Франческо Альгаротти для галереи было куплено сразу сто шедевров искусства. Галерея получила известность во всей Европе и в 1747 г. переехала в новое здание — перестроенное для нужд галереи бывшее здание конюшен. В XIX в. Готфридом Земпером было спроектировано современное здание галереи, входящее в ансамбль Цвингера. Здание Галереи было построено в 1855 г. Во Вторую мировую войну здание Галереи получило значительные повреждения во время бомбардировки города в феврале 1945 г. Большинство картин было вывезено и не пострадало. После войны собрание Дрезденской галереи было перевезено на реставрацию в Советский Союз. 3 июня 1956 г. шедевры были возвращены городу Дрездену (перед этим они были показаны на привлекшей большое внимание публики выставке в Москве). Цвингер был восстановлен и открыл двери для посетителей в 1960 г. С 1988 по 1992 гг. здание Галереи реконструировалось. Дрезденская картинная галерея знаменита коллекцией европейских художников 15-17 вв., шедеврами таких мастеров, как Тициан, Джорджоне, Рубенс, Ван Дейк и многих других. Жемчужиной собрания, несомненно, является «Сикстинская Мадонна» Рафаэля.                                                                                                                                               «Золотой всадник» — конная статуя курфюрста Саксонии и Польши Августа Сильного. Памятник находится на площади Нойштедтер Маркт (нем. Neustädter Markt) между мостом Аугустусбрюкке  и улицей Хауптштрассе . На памятнике Август Сильный изображён в римских доспехах, скачущим на коне в направлении Польского королевства. Изначально золочение памятника было огневым,  в ходе реставрации 1956 г. была использована техника золочения с листа. Я привёл важнейшую информацию по Дрездену, чтобы показать, какое количество интереснейших объектов содержит этот город. А впереди Берлин-Потсдам!

Утром после континентального завтрака (чай, кофе, булочки, бутерброды) мы были доставлены в центр города (фото) на набережную Эльбы- террасу Брюля и любовались прекрасным видом на реку, мосты, исторические здания. Здесь чувствуется, что Эльба очень серьёзная судоходная река. Нам дали возможность погулять по набережной, погода этому благоприятствовала. Я увидел очередной забавный немецкий памятник и запечатлел Тамару около него. Провели нас рядом с Фрауэнкирхе, стоящей в лесах, и объявили экскурсию в «Грюнес Гевёльбе», который тогда ещё размещался в здании Альбертинума. Там мы осмотрели все эти несметные богатства, которые были выставлены без чрезвычайных мер защиты, вполне демократично. У нас такие вещи держали бы в специальной «бриллиантовой» комнате и пускали бы в блатном режиме по спецпропускам. Вспомним хотя бы золотые кладовые Эрмитажа. Невольно приходила мысль, а не копии ли выставлены? Но осмотр разрешил сомнения, это подлинники. Фотографировать экспонаты было запрещено, а с немецкими хранителями не договориться, это я понял сразу. Обозрение этих превосходных дорогущих вещиц привело нас хорошее настроение, т.к. их осмотр уже окупал затраты на всю поездку, а впереди нас ждали другие музеи, в том числе с Рафаэлем! Группа собралась снова у Альбертинума, и отправилась мимо фирменного магазина мейсенского фарфора к улице «Шествия князей», где я полностью отснял это грандиозное панно. Эта улица вывела нас прямо на площадь с оперным театром Земпера (фото).

Там мы застали целый табун «Трабантов», находящихся в полной готовности за большие деньги покатать состоятельных бюргеров. Это катание является аналогом катания на верблюдах вокруг пирамиды Хеопса, плавания на гондоле в Венеции, езде на такси в Лондоне, на извозчиках в Вене и так далее. Внутрь оперы мы не смогли пройти, т.к. она находилась на реставрации после катастрофического наводнения 2002 года. Это наводнение нанесло большой ущерб городу, особенно его исторической части. Вскоре мы убедились, что здание оперы непосредственно переходит в Цвингер и всей группой отправились туда. Внутри исторического комплекса разбит великолепный цветник .

Площадь цветника оказалась весьма внушительной, и все разбрелись по Цвингеру. Там мы осмотрели Галерею старых мастеров и музей оружия. В галерее главным хитом была «Сикстинская мадонна», которая просто висела на стене, как обычная картина без пуленепробиваемых стёкол и специальных витрин. В других залах висело достаточное количество старых мастеров экстра класса. Это добило нас, особенно Тамару.

Мы поняли, что буквально «объелись» историческим Дрезденом, что возбудило зверский аппетит. Я посмотрел на часы, была половина второго дня, время миттагэссена. Все разбрелись по пунктам питания, чтобы самостоятельно пообедать, т.к. путёвка гарантировала только завтраки в гостиницах. Мы выбрали уютную, заполненную туристами улочку, сплошь заполненную ресторанами и кафе, здесь мы пообедали. Вскоре начал накрапывать дождичек, это хорошая погода для продолжения поездки. Мы взяли направление на Мейсен.

Мейсен  - город и административный центр одноимённого округа к северо-западу от Дрездена на реке Эльбе. Город всемирно известен благодаря мейсенскому фарфору, первому фарфору Европы с 1709 года. В конце XII века под основанным в 929 году немецким королём Генрихом I Птицеловом замком Мисния из поселения был заложен город Мейсен (права города дарованы 1332). Начиная с X века на берегу Эльбы под замком, возникла рыночная площадь, в XI веке на так называемом Новом рынке — поселение немецких и еврейских торговцев, а с 1150 года вокруг нынешнего рынка — городские сооружения. Благодаря своему положению между Лейпцигом и Прагой Мейсен процветал. С переходом титула курфюрста Фридриху IV Сварливому в 1423 году Мейсен был назначен центром курфюршества Саксония. Об этих временах напоминают готический собор, самый выдержанный по стилю в Германии, и первый в Германии дворец — замок Альбрехтсбург в позднеготическом стиле. После Лейпцигского деления 1485 года веттинских земель резиденция была перенесена в Дрезден и Виттенберг. В 1710 году Августом Сильным была открыта мануфактура по производству фарфора, что дало городу новую жизнь. В 1834 году город вновь испытытал промышленный рост. Возникли новые предприятия, с 1835 года по реке стали курсировать первые пароходы, а в 1860 году в городе появилась железная дорога. Мейсен стал центром керамической промышленности Саксонии. Две мировые войны обошли город стороной, не нанеся никаких значительных повреждений его исторической части.                                                                                                                       Замок Альбрехтсбург. Первый замок был построен в 929 году королем Генрихом I Птицеловом  во время его похода на славян. Он разбил свой лагерь на высоком берегу Эльбы. Вскоре сюда был назначен маркграф, который должен был обеспечивать безопасность пограничных земель. С 1089 года здесь жили маркграфы династии Веттин. В XV веке братья Эрнст и Альбрехт Веттин, марктграфы Мейсена, решили построить новую резиденцию, в которой было бы достаточно места для двух дворов. Эта резиденция должна была стать и административным центром. Строительство было поручено гениальному архитектору Арнольду Вестфальскому  в 1470 году. Таким образом, был построен первый дворец в истории архитектуры Германии. Хотя во дворце было достаточно места, тем не менее, в нем никто не жил, поэтому в 1710 году Август Сильный приказал устроить здесь первую европейскую фарфоровую мануфактуру, которая располагалась в замке до 1863 года. Использование помещений замка под мануфактуру нанесло зданию серьёзный урон. Дворец был отреставрирован и с 1881 года является музеем, где выставлены коллекции фарфора и панно по истории Саксонии.                                                                                                              Мануфактура по производству мейсенского фарфора. В 1709 году алхимик и аптекарь Иоганн Фридрих Бёттгер (1682—1719) изобрёл рецепт изготовления фарфора. Уже через год в замке Альбрехтсбург возникает фарфоровая мануфактура. Марка предприятия — скрещённые и изогнутые голубые мечи, взятые из герба Саксонии. В настоящее время мануфактура выпускает огромное количество сервизов и другой посуды, а также коллекционные экземпляры, настоящие произведения искусства. Графу фон Чирнгауз, основателю стекольных заводов, в 1704 г. было поручено контролировать деятельность Беттгера — его по указу правителя Саксонии Августа Сильного содержали как пленника в Мейсене. Август Сильный поручил Беттгеру получить золото, однако эти опыты не увенчались успехом. Правитель разрешил Беттгеру открыть мастерскую по производству твердого фарфора. Через два года совместной работы с Чирнгаузом, в 1709 г., им был открыт его состав. Твердый фарфор сходен по своим характеристикам с китайским фарфором, его основные компоненты — это каолин (фарфоровая глина) и китайский камень (разновидность полевого шпата), в дальнейшем использовался полевой шпат. Одно из первых изображений фарфора Meissen запечатлено на картине «Шоколадница» кисти Жана Этьена Лиотара.                                                                                                                  Фарфор Мейсен в России. Для светской Европы мейсенский фарфор сразу же стал предметом культа. Традиционный круг заказчиков фарфоровой  мейсенской мануфактуры включает в себя богатейшие семьи Европы и России, а в прошлом среди заказчиков мейсеновского фарфора были Екатерина II, князья Строгановы, Юсуповы, Карл Фаберже, многие коронованные особы Европы. Шедевры фарфоровой мануфактуры Meissen находятся в коллекциях самых известных музеев мира, в том числе в Эрмитаже. По некоторым сведениям, в 1770 году в Россию было ввезено 40 % всего экспорта фарфора Meissen. В конце XVIII века на мануфактуре Meissen были выделены специальные дни для производства товара для России.

Фарфор Meissen сегодня. Мейсенский фарфор не теряет своей ценности для коллекционеров и в наши дни. Многовековое наследие Meissen тщательно берегут ее мастера, способные выпускать множество видов изделий из фарфора. В наши дни, как и 300 лет назад, весь мейсенский фарфор создается вручную. Краски для росписи фарфора смешивают вручную в соответствии с рецептом, которому уже несколько сотен лет. По информации Meissen, при создании мейсенского фарфора используются около 10000 оттенков красок. Рецепты красок хранятся в строжайшей тайне. На фарфоровой мануфактуре Meissen производится около 175000 типов фарфоровых предметов. В собрании Meissen хранится 200000 моделей майсенского фарфора разных периодов. Скрещенные синие мечи — эмблема саксонского фарфора Meissen с почти трехсотлетней историей — это один из самых престижных логотипов среди поклонников изысканной роскоши. Этот товарный знак наносится вручную на каждое фарфоровое изделие майсенской мануфактуры с 1722 года кобальтовой краской под глазурью.                                                                                                                               Мейсенский собор  посвящён святым Иоанну и Донатусу. Вместе с Альбрехтсбургом он является частью возвышающегося над городом ансамбля крепостной горы. Собор до 1581 был собором Епископства Мейсен (с 1980 Епископство Дрезден-Мейсен). Один из самых чистых по стилю германских готических соборов.                                                                                                                                              Ратуша- самое импозантное здание на рыночной площади рядом с прекрасно отреставрированными домами горожан эпохи Возрождения, барокко и готики. Она была построена между 1470 и 1486 годами. Примечательна огромная крыша площадью 13000м². Мейсенская ратуша считается старейшей в Саксонии. В 2001 году была закончена ее полная наружная реставрация.                                                                                                                                                                                                          Ворота Суконщиков. В 1614 году процветающей гильдией суконщиков были подарены городу входные ворота на городское кладбище. Таким образом, осевшие здесь фламандцы получили признание и авторитет в городе. С конца XV века эта гильдия заняла ведущее положение в городе, пока в XVIII веке не потеряла своего значения из-за появления английских и голландских полотен. Современные Ворота Суконщиков, находящиеся за церковью Богоматери, являются точной копией этих прекрасных ворот эпохи Возрождения.                                                                                                                                   Церковь Богоматери. Эта зальная церковь построена в 1416—1500 годах и подверглась перестройке после пожара 1549 года. В 1929 году в честь 1000-летия Мейсена на колокольне были вывешены первые фарфоровые колокола в мире. 37 колоколов ежедневно играют 6 мелодий. Колокола были созданы художественным руководителем мануфактуры, профессором Е. П. Бёрнером.

Наш автобус прибыл в Мейсен примерно в четыре часа дня. Дождя там не было,  высадили на центральной площади перед ратушей. Мы, стоя в центре Мейсона, осмотрели хорошо сохранившиеся дома эпохи Возраждения. Поворот головы дал великолепный вид на мейсенский собор снизу из города Прошли группой по центральным улицам к началу довольно крутого подъёма, ведущего в замок. Это была одна очень живописная улица, нашпигованная различными достопримечательностями в чисто немецком стиле. Однако останавливаться около них не хотелось, замок, громоздившийся на горе и собор, влекли нас всё выше и выше (фото).

Наконец, мы достигли замковых ворот и вошли на территорию комплекса. Справа огромной темноватой массой громоздился собор, посещение которого не входило в план нашей экскурсии. Нам объяснили, что времени хватит только на осмотр самого замка Альбрехсбург, бывшей мейсенской фарфоровой мануфактуры. Так оно и оказалось на самом деле. Нас провели по парадным, хорошо отреставрированным залам и комнатам (фото).

По крутым винтовым лестницам мы поднялись в производственные помещения, убедившись, что статус заложника здесь можно было бы запросто осуществить. В заключение посетили замковый музей, где был выставлен не фарфор, а подлинные элементы декора и убранства замка, по которым делалась реставрация утраченных фрагментов. Некоторые иллюстрации к своим словам я привожу прямо в тексте. Весьма интересным был и наружный декор здания замка. Потолки многих помещений и переходов в замке были отделаны фарфоровыми плитками в мозаичном стиле с элементами восточной роскоши. Стены в тронном зале и некоторых других помещениях были покрыты сплошь росписью на темы древненемецкой истории (фото).

Мы неоднократно убеждались в необыкновенной любви немцев к своей истории, особенно истокам формирования нации. По сравнению с культурными сооружениями Баварии на аналогичные темы здесь надо отметить сильное влияние эпохи Возрождения и таких энциклопедически образованных правителей, как Август Сильный, который был одновременно и польским королём и прямым учителем Петра Первого. Именно у него Пётр позаимствовал многие идеи, реализованные в Петербурге, они общались и уважали друг друга. Поэтому культура Саксонии, являясь безусловно немецкой по духу, тем не менее содержит многочисленные знаковые отличия от культур других немецких земель и заслуживает специального осмотра и изучения. С этим чувством вечером этого напряжённого дня мы с Тамарой погрузились в автобус, и он повёз нас в Берлин, где было запланировано расселение в гостиницу и ужин. Тамара подустала, я тоже не мог переварить всё нами увиденное, а впереди маячил Берлин и пугал своими размерами и несметным количеством объектов, которые были достойны нашего внимания.

Берлин.

 Берлин  - столица Германии, самый большой город Германии как по количеству населения, так и по площади. После Лондона Берлин — второй по количеству населения и пятый по площади город Евросоюза. Берлин — одна из 16 земель в составе Федеративной Республики Германия. Город расположен на берегах рек Шпрее (с этим связано «прозвище» Берлина «Spree-Athen» — «Афины на Шпрее») и Хафель в центре федеральной земли Бранденбург, частью которой он не является (с 1920). Около 1200 года на месте современного Берлина располагались два торговых поселения — Кёльн и Берлин. Точная дата получения ими городских прав неизвестна. Городские права Кёльна впервые упоминаются в 1237 году, городские права Берлина — в 1244 году. В 1307 году города объединились и образовали общую городскую управу. В 1400 году население объединённого Берлина составляло 8000 человек. Историческое название «Кёльн» нашло своё отражение в названии берлинского района «Нойкёльн». Берлин был столицей Пруссии и после создания Германской империи стал её столицей. После Второй мировой войны в соответствии с решениями Ялтинской конференции Берлин, хотя и находился на территории советской зоны оккупации Германии, был разделён четырьмя державами-победительницами на оккупационные секторы. Позднее три сектора оккупации союзников были преобразованы в Западный Берлин, получивший статус особого государственного образования, но безусловно тесно связанного с ФРГ. Передвижение между секторами Берлина длительное время оставалось свободным, и в целях предотвращения утечки населения в западные секторы правительством ГДР было принято решение о возведении Берлинской стены, окружившей с 13 августа 1961 года Западный Берлин. Берлинская стена, ставшая одним из главных символов холодной войны, просуществовала до 1989 года. После объединения Германии в 1990 году её столицей стал воссоединённый Берлин. К 1994 году туда переехали из Бонна бундестаг, администрация президента и федерального канцлера.                                   Как известно, как минимум с 1280 года медведь является символом Берлина. В 1415 году курфюрст Фридрих I основал маркграфство Бранденбург и правил в нём до 1440 года. С этого времени члены династии Гогенцоллернов правили в Берлине вплоть до 1918 года, сначала как маркграфы земли Бранденбург, потом как короли Пруссии и, наконец, как германские императоры (кайзеры). Городские жители изменения власти приветствовали не всегда. Например, в 1448 году упоминаются городские волнения против строительства замка курфюрстом Фридрихом II Железным. Однако этот протест не увенчался успехом, а население, в свою очередь, лишилось многих экономических и политических свобод. В 1451 году Берлин был провозглашён городом-резиденцией бранденбургских маркграфов и курфюрстов и утратил свой статус свободного торгового города. Тридцатилетняя война (между 1618 и 1648 годами) сильно сказалась на городе: была разрушена треть домов, город потерял половину жителей. Фридрих Вильгельм, известный как Великий курфюрст Брандербургский, в 1640 году принял правление от своего отца. Его политика характеризовалась стимулированием иммиграции и высокой степенью религиозной толерантности. В 1671 году Фридрих Вильгельм дал убежище 50 еврейским семьям из Австрии. Потсдамским эдиктом 1685 года он пригласил в Бранденбург французских гугенотов. Приехало более 15 000 французов, из них 6000 осели в Берлине. Около 1700 года уже 20 процентов жителей Берлина составляли французы, и культурное влияние Франции было огромным. Также в городе уже было много иммигрантов из Богемии, Польши и Зальцбурга. В 1701 году в результате коронации Фридриха I Берлин приобрёл статус столицы Пруссии. 9 октября 1760 г. в ходе Семилетней войны (1756—1763 годы) Берлин капитулировал перед русским корпусом под началом генерала графа З. Г. Чернышева. В плен было взято 4500 солдат. В качестве трофеев русским досталось 143 орудия, 18 000 ружей и пистолетов и почти 2 миллиона талеров контрибуции. Символические ключи от Берлина, переданные городскими властями русскому генералу, сейчас хранятся в Казанском соборе Санкт-Петербурга. После четырёх дней пребывания в Берлине, получив известие о подходе к городу крупных сил противника, Чернышев вывел свой корпус на зимние квартиры. 14 октября 1806 года в битве с наполеоновскими войсками при Йене и Ауэрштедте Пруссия потерпела сокрушительное поражение. Это привело к началу реформ, ставших решающими в дальнейшем развитии прусского государства. «Прусские реформы» дали мощный толчок экономике и образованию. В ноябре 1806 г. французские войска вошли в Берлин. 21(9) ноября 1806 г. в Берлине Наполеон объявил континентальную блокаду Англии. В феврале 1813 г. русские войска вторично заняли Берлин, преследуя остатки армии Наполеона. В 1871 году Берлин был провозглашён столицей вновь образованной Германской империи. По окончании Первой мировой войны в 1918 году в Берлине была провозглашена германская республика. В 1920 году последовал закон об основании Большого Берлина, объединивший многие городки, земельные владения и округа вокруг Берлина. После этого численность населения Берлина превысила 4 миллиона человек.  27 февраля 1933 года в Берлине загорелся Рейхстаг. Поджог Рейхстага был использован НСДАП для того, чтобы фактически заблокировать основные права и свободы Веймарской конституции. На 1933 год в Берлине проживало 160 тысяч евреев, что составляло треть всего еврейского населения Германии и четыре процента населения имперской столицы. Треть из них прибыли в Берлин из Восточной Европы и проживали в основном в бедняцких лачугах Шойненфиртель недалеко от Александерплац. Евреи с самого начала подвергались преследованиям нацистского режима. В марте всех врачей еврейской национальности клиники Шарите вынудили уволиться. В первые недели апреля нацисты инсценировали так называемый «бойкот евреев» с призывом к берлинцам воздержаться от покупок в еврейских магазинах. В 1936 году Берлин принимал летние Олимпийские игры, использованные Третьим рейхом для национал-социалистической пропаганды. Для сохранения облика нормального государства в глазах мировой общественности были ослаблены дискриминация и репрессии в отношении евреев. Так, например, временно были демонтированы таблички с надписями «Евреям пользоваться запрещено». В 1937 году пропагандистские мероприятия сопровождали празднование 700-летия Берлина. В это время у национал-социалистов появились планы по превращению Берлина в Столицу мира. Проект архитектора Альберта Шпеера предусматривал гигантские магистрали-оси и монументальные строения. Несмотря на это, что большинство объектов не было возведено, в современном Берлине можно обнаружить элементы этой архитектуры.     Трагические события 9-10 ноября 1938 года вошли в историю как Хрустальная ночь. В Берлине горели синагоги, были разгромлены еврейские магазины и дома, арестовано много евреев. В 1939 году в Берлине ещё проживало 75 тысяч евреев. 18 октября 1941 года с берлинского вокзала Груневальд в Лицманштадт отправился первый из 63 составов с евреями. Начался холокост. 50 тысяч евреев было отправлено в концентрационные лагеря, где большинство из них было убито. Исторической вехой холокоста стала Ванзейская конференция, состоявшаяся в берлинском районе Ванзее, на которой под руководством главы имперского министерства безопасности Рейнхарда Гейдриха было принято решение о координации действий по истреблению евреев на государственном уровне. В Берлине холокост пережило 1200 евреев. В 30 км к северо-западу от Берлина, в Ораниенбурге находился концентрационный лагерь Заксенхаузен, где преимущественно содержались представители политической оппозиции и евреи. В Заксенхаузене погибли тысячи заключённых. Заключённые Заксенхаузена направлялись на принудительные работы на заводах Берлина. Первые авианалёты британских ВВС на Берлин начались в 1940 году, но ущерб от них был относительно невелик, поскольку Берлин почти полностью находился вне зоны досягаемости британских бомбардировщиков. С вступлением в войну США потери Берлина возросли. Британцы бомбили Берлин ночью, а американцы — днём, то есть бомбардировки продолжались круглосуточно. Только 18 марта 1945 года город подвергся бомбардировке силами 1 250 американских самолётов. По некоторым оценкам в бомбёжках погибло около 20 тысяч берлинцев, более полутора миллионов жителей германской столицы потеряли кров. Некоторые районы в центре города были полностью разрушены. Окраины города пострадали меньше. В среднем в Берлине было разрушена пятая часть зданий, а в центре — половина. Положение со снабжением после завершения войны было катастрофическим. На Берлин было сброшено 450 тысяч тонн бомб. 21 апреля 1945 года началась битва за Берлин, в которой участвовали советские и польские соединения. 30 апреля 1945 года Гитлер покончил жизнь самоубийством в своём бункере под рейхсканцелярией. 2 мая 1945 года город капитулировал, после уличных боёв в Берлин вошли советские войска. Послевоенный Берлин представлял собой жалкое зрелище: 28,5 кв. км руин, разрушено 600 тысяч квартир, 100 тысяч повреждено. С начала войны Берлин потерял миллион жителей.   Подготовка к празднованию 750-летия Берлина в 1987 году проходила в обеих частях разделённого города. В Западном Берлине к юбилею были заново отстроены площади Брайтшайдплац и Ратенауплац. В столице ГДР был воссоздан исторический старый центр Николаифиртель. Как на западе, так и на востоке города была проведена реконструкция станций городской электрички и метрополитена. В честь юбилея города были выпущены почтовые марки.

Мемориальная церковь кайзера Вильгельма (или Гедехтнискирхе) — протестантская церковь в Берлине на улице Курфюрстендамм, один из символов столицы Германии и одна из самых любимых церквей берлинцев. Мемориальная церковь была сооружена по проекту архитектора Франца Швехтена в 1891—1895 гг. в честь первого германского кайзера Вильгельма I по приказу его внука, последнего кайзера Германии Вильгельма II. Долгое время она была самой высокой церковью Берлина (её высота составляла 113 м). Однако в середине XX в. церкви суждено было стать мемориалом разрушения и созидания. 23 ноября 1943 г. в церкви шла проповедь на тему «Всё проходит!», а спустя несколько часов храм был разрушен в результате бомбового налёта союзников.. Каждый час с высоты «полого зуба», как берлинцы называют башню старой церкви, звучит колокольный звон. Туристы назвали восстановленную и обновлённую Гедехтнискирхе «Синей церковью» из-за светящихся синим светом стёкол церкви. Секрет свечения кроется в архитектуре: источники света между двумя стенами, находящимися на расстоянии 2,70 м друг от друга, освещают стёкла, вставленные в бесчисленные бетонные «соты», окрашивая стёкла в таинственный синий цвет. Над алтарём церкви парит фигура вознёсшегося Христа, созданная Карлом Хемметером, высотой в 4,60 м и весом почти 6 центнеров, выполненная из сплава меди и цинка.                                                                                                                                                  Рейхстаг ( «имперское собрание»)  здание в Берлине, где в 1894—1933 гг. заседал одноимённый государственный орган Германии — рейхстаг Германской империи и рейхстаг Веймарской республики, а сейчас (с 1999 г.) находится бундестаг. Здание построено по проекту франкфуртского архитектора Пауля Валло в стиле итальянского высокого Возрождения. Первый камень в основание здания германского парламента заложил 29 июня 1884 г. кайзер Вильгельм I. Строительство продолжалось десять лет и завершилось уже при кайзере Вильгельме II. 27 февраля 1933 г. произошёл поджог здания рейхстага. Во время битвы за Берлин советские войска вели штурм рейхстага. 1 мая 1945 г. на Рейхстаге было водружено Знамя Победы. На него было нанесено множество надписей советских солдат, часть из которых (в том числе в зале заседаний) сохранилась. После воссоединения Германии в 1990 году было принято решение о переносе столицы ФРГ из Бонна в Берлин. Германский бундестаг, согласно плану перевода органов власти в новую столицу, должен был въехать в здание рейхстага, что и произошло после его реконструкции английским архитектором лордом Фостером. Впервые парламент объединённой Германии собрался в рейхстаге 4 октября 1990 года, на следующий день после провозглашения в рейхстаге же объединения Германии. Рейхстаг был отреставрирован после Второй мировой войны не полностью. Часть стены здания оставлена в память советским воинам, дошедшим до Берлина, там есть надписи советских солдат.                                                                                                                              Бранденбургские ворота  — архитектурный памятник. Отметившие своё двухсотлетие Бранденбургские ворота являются самым знаменитым символом Берлина и Германии.  Бранденбургские ворота — это единственные сохранившиеся городские ворота Берлина, их первоначальное название — Ворота мира. Они были построены Карлом Готтгардом Ланггансом в 1789—1791 гг. и являются первой значимой работой, выполненной в стиле берлинского классицизма. Образцом для Бранденбургских ворот послужили Пропилеи Акрополя в Афинах. Фасад ворот был первоначально выкрашен в белый цвет. Украшение фасада принадлежит руке Иоганна Готфрида Шадова; он также спроектировал и шестиметровую квадригу, которой управляет богиня Победы Виктория. Завоевав Берлин, Наполеон приказал демонтировать колесницу и перевезти её в Париж. После победы над Наполеоном богиня Виктория вернулась в Берлин и получила Железный крест, созданный Фридрихом Шинкелем. В 1871 г. через ворота маршировали солдаты-победители, в 1918 и 1920 гг. — контрреволюционно настроенные солдаты, в 1933 г. ворота стали кулисами национал-социалистического праздника. Во время Второй мировой войны Бранденбургские ворота получили серьёзные повреждения, квадрига была полностью разрушена. В 1956 г. ворота были восстановлены, квадригу восстановили лишь к 1958 г. 13 августа 1961 г. проход через ворота преградила стена. В новогоднюю ночь 1989 г. квадрига пострадала от неумеренных проявлений радости по поводу объединения страны. В августе 1991 г. реставрированная скульптурная группа вновь заняла своё законное место. Когда Восточный и Западный Берлин были разделены Берлинской стеной, Бранденбургские ворота находились в изоляции от других строений, сегодня же они прекрасно вписываются в архитектуру восстановленных зданий Парижской площади. На северной стороне площади располагаются Дрезднер банк и французское посольство, на южной стороне — «DG-Банк», Академия искусств и отель класса «люкс» Адлон.                                                                                                                                      Унтер-ден-Линден (нем. Unter den Linden — под липами) — один из главных и по-видимому самый известный из бульваров, получивший своё название благодаря украшающим его липам. «В самом деле, не знаю более величественного вида, чем тот, который открывается с моста в сторону „лип“; одно роскошное здание теснит здесь другое», — писал Генрих Гейне, который с 1821 по 1823 г. изучал в Берлине юриспруденцию. Длина улицы составляет 1 390 м, максимальная ширина — 60 м. Улица ведёт от Парижской площади до Дворцового моста  через реку Шпрее. По этой дороге «Великий курфюрст» ездил верхом из королевского дворца в свои охотничьи угодья в Тиргартене. 1000 лип и 1000 ореховых деревьев образовывали аллею в шесть рядов. В 1770 г. Фридрих II решил застроить аллею парадными зданиями. Для этого было снесено 44 дома, не отвечавших представлениям курфюрста. На их месте было построено 33 особняка для высшей знати и просторные дома для зажиточных горожан. Пыльная дорога превратилась в элегантную улицу, ставшую визитной карточкой прусской столицы. Западная часть улицы, идущая от Бранденбургских ворот и проходящая через парк Тиргартен, называется сейчас улица 17 июня  — в память о народном восстании 17 июня 1953 г. Богатая история Пруссии отражается в зданиях, которые включают в себя:

• Бранденбургские ворота;
• Университет имени Гумбольдта;
• Дворец кронпринца (в настоящее время музей);
• Посольство Российской Федерации (бывшее Советское посольство);
• Берлинская государственная опера;
• гостиница «Адлон»;
• Берлинский кафедральный собор;
• Цейхгауз (Арсенал).

Берлинский кафедральный собор  — самая большая протестантская церковь Германии. Расположен на Музейном острове Берлина. Берлинский собор никогда не был собором в фактическом смысле этого термина, поскольку Берлин, не говоря уже об этом соборе, никогда не был местом пребывания епископа католической церкви. Когда в 1930 году Святой Престол впервые создан католическую епархию в Берлине, Берлинский собор уже давно являлся протестантской церковью. Собор строился с 1894 по 1905 год по проекту Юлиуса Рашдорфа в качестве главной церкви прусских протестантов и придворной церкви правящей династии Гогенцоллернов. Собор выполнен в стиле барокко. Изначально богато украшенное здание из силезского гранита достигало вместе с куполом высоты 114 метров. После Второй мировой войны, была проведена реконструкция серьёзно пострадавшего собора, и теперь он имеет более скромную высоту в 98 метров. На торжественном открытии 6 июня 1993 года собор поразил своим пышным внутренним убранством, которое скорее напоминало убранство католической церкви. Для посетителей открыт также склеп династии Гогенцоллернов, где представлены 70 из 89 сохранившихся захоронений; среди них — роскошный саркофаг Великого курфюрста и его жены Доротеи. Орган для собора был построен известным немецким органным мастером эпохи романтизма Вильгельмом Зауэром. Перед собором разбит парк Люстгартен, который на протяжении столетий постоянно менял свой облик. Современный облик парк приобрёл 24 сентября 1999 года, открывшись после реконструкции. Сейчас Люстгартен представляет собой зеленую лужайку с газоном, как и задумывал когда-то Карл Фридрих Шинкель, в центре которой находится фонтан.

Колонна победы (нем. Siegessäule) — памятник истории Германии. Расположена в центре парка Тиргартен на площади Большая звезда. Колонна была построена по приказу Вильгельма I в честь побед Пруссии в Датской войне 1864 г., Австро-Прусской войне 1866 г. и Франко-Прусской войне 1870—1871 гг. На бронзовых рельефах гранитного цоколя изображены батальные сцены, рассказывающие о сражениях в этих войнах. Колонна была открыта 2 сентября 1873 г. в третью годовщину победы в битве под Седаном. На вершине колонны установлена скульптура богини победы Виктории высотой 8,3 метра и весом 740 центнеров, именуемая в народе Золотая Эльза. Чтобы придать достойный блеск одеждам богини, отцы города выделили в 1987 г. килограмм золота.

Собор Святой Ядвиги  — католический собор на Бебельплац в Берлине. Он является местом пребывания архиепископа Берлина, кардинала Георга Штерцински. Он был построен в XVIII веке как первая католическая церковь в Пруссии после протестантской Реформации по разрешению короля Фредериха II. Намерением Фридриха было предложить многочисленным католическим иммигрантам, прибывшим в Берлин, особенно из Верхней Силезии, место для поклонения. Поэтому церковь была посвящена покровителю Силезии и Бранденбурга, Святой Ядвиге Силезской. Здание было спроектировано Георгом Венцеслаусом фон Кнобельсдорфом по образцу Пантеона в Риме, и строительство началось в 1747 году, будучи вскоре прерываемым и задерживаемым несколько раз из-за причин экономии. Он не был открыт до 1 ноября 1773, когда друг короля, Игнацы Красицкий, будучи варминским епископом (впоследствии архиепископ Гнезно), председательствовал на открытии собора. После погромов Хрустальной ночи, которые произошли в ночь с 9 на 10 ноября 1938 года Бернхард Лихтенберг, каноник собора Святой Ядвиги с 1931 года, публично молился за евреев в вечерней молитве. Впоследствии Лихтенберг был арестован нацистами и скончался по дороге в концлагерь Дахау. В 1965 году останки Лихтенберга были переданы в криптув соборе Святой Ядвиги. Собор полностью сгорел в 1943 году во время воздушных налетов на Берлин и находился на реконструкции с 1952 по 1963 годы.

Бебельплац  — одна из центральных площадей Берлина. С юга на площадь выходит улица Унтер-ден-Линден. Площадь появилась в 1741—1743 гг. как «площадь у Оперы» (в 1741—1742 гг. здесь была построено здание Берлинского Оперного театра). В 1911—1947 гг. она носила имя императора Франца-Иосифа. Довоенная застройка площади — Форум Фридерицианум — была разрушена и в послевоенные годы заменена новыми зданиями с историческими фасадами. Архитектурный ансамбль площади, носящей с 31 августа 1947 г. имя Августа Бебеля, находится под охраной государства. 10 мая 1933 г. площадь стала местом проведения известного сожжения книг. Около 70 тысяч студентов, профессоров, членов СА и СС уничтожали на костре книги названных «антинемецкими» авторов: Зигмунда Фрейда, Эриха Кестнера, Генриха Манна, Карла Маркса и Курта Тухольского и многих других. Об этих печальных событиях напоминает Мемориал сожжённым книгам работы израильского художника Михи Ульмана в центре площади: под стеклянной плитой глубоко вниз уходят под землю пустые белые книжные стеллажи.

Мемориал памяти убитых евреев Европы  — мемориал в Берлине, ФРГ, установленный в память о евреях-жертвах нацизма. Идеи и планы по созданию этого мемориального комплекса появились еще в 1988. Мемориал построен по проекту деконструктивиста Питера Айзенмана и открыт в 2005 году. Мемориал, расположен в центре Берлина, между Бранденбургскими воротами и элементами бункера бывшего руководства нацистской Германии. Представляет собой огромное поле из более чем 2 700 серых плит. За год с момента открытия, мемориал посетили около трёх с половиной миллионов человек.

Ведомство федерального канцлера Германии  — ведомство в структуре исполнительной власти Германии, в задачи которого входит поддержка деятельности федерального канцлера Германии. В здании Ведомства находится кабинет федерального канцлера. Новое здание Ведомства федерального канцлера Германии сразу стало одной из достопримечательностей Берлина. Решение о его строительстве было принято в связи с переносом столицы объединённой Германии в Берлин. Оно было построено за четыре года, и 2 мая 2001 года стало официальным местом работы правительства. Оно находится на так называемой излучине реки Шпрее, практически в центре правительственного квартала «Федеральная лента», буквально в нескольких шагах от Бранденбургских ворот и Рейхстага. Ведомство было построено по проекту Акселя Шультеса и Шарлотты Франк и обошлось казне в 465 миллионов немецких марок. 36-метровое здание имеет прозрачный фасад, который напоминает театральную декорацию. Зал заседаний правительства находится на седьмом этаже центрального блока, на восьмом этаже располагается кабинет федерального канцлера, на самом верхнем этаже его квартира. В правом и левом крыльях здания размещаются кабинеты сотрудников ведомства.                                                                                     Однако вернёмся в день пребывания нашего в Берлине. Этот день начался с раннего вставания и континентального завтрака. К десяти часам утра мы были в центре города, и обзорная экскурсия началась. Она продолжалась до двух часов дня, затем перекус, и мы поехали в Потсдам, там была проведена обзорная экскурсия, после этого нас привезли в Берлин, затем было свободное время, ужин, и ночной отъезд домой. Надо иметь здоровье, чтобы ездить с русскоязычными фирмами. Это, кстати, не единственный такой маршрут. Они предлагают семь городов Италии (включая Рим) за восемь дней, туда и обратно на автобусе, восемь городов Испании (включая Мадрид) за десять дней и т. д. и т. п.. Какое надо иметь здоровье! Однако «наши» люди здешние и прибывшие из Штатов для ознакомления со старушкой-Европой очень довольны. Городов много, всё быстро проворачивается ( надо только потерпеть) и потом всю оставшуюся жизнь можно неспешно подтверждать, что был и в Риме, и в Мадриде, и в Париже, и в Амстердаме и т. д. «Весь Израиль» они делают за неделю. Это солидного возраста люди, которые в обычное время не вылезают от кардиологов, ортопедов, невропатологов… Ну-да, Бог с ними, у нас таких был тоже полный автобус.  Осмотр Берлина начался с Унтер ден Линден рядом с Бебельплац. Мы увидили оперный театр, огороженный для очередной реставрации. Как показали мои наблюдения, немцы всё время что-нибудь реставрируют или, реже, строят.

Здесь мы вышли из автобуса и прошлись по «Мемориалу сожженным книгам», который представляет собой несколько ярко освещённых стеклянных окон в асфальте площади, сквозь которые видны пустые книжные полки. Стекло, конечно, очень толстое, туристы стоят группами и громко хохочут. Далее мы подъехали к Берлинскому кафедральному собору и Люстгартену. Собор поразил своей монументальностью и помпезностью. Огромные своды, монументальные двери, колонны, окна. Лепнина, позолота, бронзовые барельефы, гранитные полы и т. д. Фасад собора выходит на гигантский городской парк Люстгартен, с правой стороны которого расположен т. н. Старый музей. Недолгий переезд по Унтер ден Линден мимо Тиргартена привёл нас к Рейхстагу. Автобус остановился рядом с ним на специальной стоянке. Мы вышли из автобуса и направились к нему. Идти пришлось вдоль огромного травяного сквера, отделённого от улицы высокой временной изгородью. На этом газоне, в метрах восьмистах от Рейхстага, я разглядел легкие белые строения непонятного назначения. Эти строения со всех сторон были окружены свободно просматриваемым пространством в виде зелёного газона. Вскоре я узнал, что это здания ведомства федерального канцлера Германии. Поскольку понятие «Рейхстаг» очень волнительно для русского уха, особенно довоенного производства, то я «обснимал» это здание подробно. Замечу, что в этот день мы были у рейхстага дважды, днём снаружи осмотрели, а ближе к вечеру  добрались самостоятельно и, отстояв очередь, прошли внутрь здания. На фото мы внутри рейхстага.

Здание это, по- немецки основательное, производит величественное впечатление, но отмечу, купол, надстроенный английским архитектором  отличается по стилю от здания и его основных элементов, что вблизи создаёт дисгармонию, хотя издали оно вполне гармонично и соответствует ранее отложенной в голове информации. Забегая вперёд, отмечу также, что это вполне традиционное монументальное здание внутри полностью перестроено и наполнено самой современной начинкой. Вокруг зала заседаний бундестага построена широкая спиральная лестница, которая выводит в купол и позволяет с высоты осматривать панораму Берлина и зал заседаний. Этим и занимаются праздношатающиеся туристы. Днём мы осмотрели очень оригинальный интересный памятник последнему перед воцарением Гитлера составу парламента Веймарской республики (фото).

Количество пластин соответствует количеству парламентариев, на каждой пластине выбито имя члена парламента.

В других местах удалось заснять, майскую демонстрацию, переполненную красными флагами и вечернюю улицу Берлина вдоль Шпрее в направлении к нашей гостинице. В немецких демонстрациях, которые я видел и во Франкфурте и вообще по немецкому телевидению меня больше всего поражала какая-то явная ненатуральность действа, манера профсоюзных активистов ходить в строительных касках и ненатурально непрерывно свистеть в специальные свистки.

Потсдам — город на востоке Германии с населением около 150 тыс. человек. Столица федеральной земли Бранденбург. Расположен на реке Хафель и на берегах нескольких соединённых между собой озёр, 26 км юго-западней Берлина. Потсдам был основан предположительно в X веке на месте деревни Славик и получил славянское название «Позтупими». Первые упоминания относятся к 993 г., и до 1317 г. упоминался как маленький (теперь уже германский) город, пока 1345 г. году не получил статус города. В 1573 г. он оставался маленьким торговым городом (2000 жителей); Тридцатилетняя война (1618—1648) уничтожила примерно половину города. Судьба Потсдама драматически изменилась, когда он был выбран охотничьей резиденцией Фридриха Вильгельма I, принц Бранденбурга, в 1660 г. Также там размещались прусские казармы. Город впоследствии стал резиденцией прусской королевской семьи. Величественные здания были главным образом построены во время правления Фридриха Великого.

Дворцы и парк Сан-Суси (с фр. «без забот», Георга Венцеслауса фон Кнобельсдорфа, 1744) — знамениты своими английскими садами и интерьерами в стиле рококо. В то время как Берлин был столицей Пруссии, а позже и Германской империи, суд оставался в соседнем Потсдаме, также много правительственных чиновников обосновались в Потсдаме. Город потерял статус второй столицы в 1918 г., когда Первая мировая война была закончена и император Вильгельм II был свергнут. Символическое начало эпохе Третьего рейха положило официальное рукопожатие, которым обменялись президент Пауль фон Гинденбург и новый канцлер Адольф Гитлер 21 марта 1933 года в потсдамской гарнизонной церкви, символизировавшее коалицию военных (рейхсвер) и нацизма. 14 апреля 1945 г. центр Потсдама был уничтожен английскими бомбами.                                                             Дворец Цецилиенхоф был местом проведения

Потсдамской конференции с 17 июля по 2 августа 1945 года.

В 1990 году весь культурный ландшафт Потсдама на основании совместной заявки двух федеральных земель был внесён в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. С этого момента парки Сан-Суси, Новый сад, Бабельсберг, Глинике и Пфауэнинзель вместе со своими дворцами получили статус объектов Всемирного наследия. В 1992 году к ним присоединился дворец и парк Закров с церковью Спасителя в Закрове. В 1999 году Всемирное наследие в Потсдаме пополнилось ещё 14 памятниками, среди которых дворец и парк Линдштедт, русская колония Александровка, Бельведер на Пфингстберге, Императорский вокзал и обсерватория в Бабельсбергском парке. Всемирное наследие в Потсдаме занимает около 500 га парковой площади, включает в себя 150 сооружений, построенных в период с 1730 по 1916 годы. Берлинско-потсдамский культурный ландшафт является самым крупным объектом Всемирного наследия в Германии.                                                                                 Сан-Суси — один из самых известных дворцов Гогенцоллернов, расположенный в восточной части одноимённого парка в Потсдаме. Эскизы для своей летней резиденции прусский король Фридрих II создал сам, и дворец в стиле рококо был возведён в 1745—1747 годах по проекту архитектора Георга Венцеслауса фон Кнобельсдорфа. При Фридрихе Вильгельме IV в 1840—1842 годах дворец Сан-Суси подвергся реконструкции, в ходе которой по проекту Людвига Персиуса были достроены два боковых флигеля.

Спустя два года после начала строительства 1 мая 1747 года несмотря на то, что ещё не все залы дворца были готовы, состоялось торжественное открытие виноградарского дворца. В мирное время Фридрих жил во дворце с конца апреля до начала октября. Здание дворца предназначалось исключительно для короля и приглашённых им гостей. После вступления на трон в 1740 году Фридрих отдал своей супруге Елизавете-Христине Брауншвейг-Бевернской дворец Шёнхаузен под Берлином. Сан-Суси был дворцом «sans femmes» — без женщин.

Могила Фридриха Великого. Старый Фриц, как его называли в народе, умер 17 августа 1786 года в кресле в своём кабинете во дворце Сан-Суси. В своём завещании он пожелал быть захороненным в могиле рядом со своими любимыми псами.

В течение 46 лет своего правления Фридриха постоянно волновала тема смерти. Помимо своего «Политического завещания» 1752 года почти перед каждым сражением, перед каждой войной он составлял подробные завещания. Столь же часто он повторял свои указания касательно погребения: «Я жил как философ и хочу быть похоронен как философ, без пышности, без торжественной помпы, без роскоши. Я не желаю, чтобы меня вскрывали и бальзамировали. Пусть меня похоронят в Сан-Суси на холме с террасами в могиле, которую я повелел возвести для себя. Если я умру на войне или в пути, то пусть меня похоронят в ближайшем подходящем месте, а зимой перенесут в Сан-Суси» (1769). Племянник Фридриха и его преемник Фридрих Вильгельм II не выполнил эти указания и повелел захоронить Фридриха Великого в разрушенной в 1945 году потсдамской гарнизонной церкви рядом с его отцом, «королём-солдатом» Фридрихом Вильгельмом1. Однако могила в церкви не стала последним пристанищем прусских королей. Спустя почти 160 лет во время Второй мировой войны солдаты вермахта вывезли гробы, спасая их от возможного разрушения. Сначала в марте 1943 года они были помещены в подземный бункер в потсдамском районе Айхе, в марте 1945 года перевезены в соляную шахту в тюрингском Бернтероде, откуда по окончании войны были отправлены американскими солдатами в гессенский Марбург. Там останки прусских королей находились в местной церкви св. Елизаветы, а в августе 1952 года перевезены в замок Гогенцоллерн близ Хехингена в Баден-Вюртемберг. После объединения Германии завещание Фридриха Великого наконец-то было исполнено. «В остальном, что касается меня, я хочу быть похороненным в Сан-Суси ночью, без роскоши и помпы…» (1757).  17 августа 1991 года ровно через 205 лет после смерти Фридриха его останки в сопровождении почётного караула бундесвера были установлены для торжественного прощания на парадном дворе Сан-Суси. Погребение состоялось ночью. Фридрих был похоронен в могиле, подготовленной по его указанию на верхней террасе виноградника ещё в 1744 году.                                                                                                                                           

Дворец Цецилиенхоф  расположен в северной части Нового сада Потсдама, недалеко от озера Юнгфернзее. Последняя резиденция Гогенцоллернов была построена Вильгельмом II для своего сына кронпринца Вильгельма и его супруги Цецилии (из герцогов Мекленбург-Шверинских). Здание в английском деревенском стиле было возведено в 1914—1917 годах по проекту архитектора Пауля Шульце-Наумбурга. Мировую известность Цецилиенхоф получил, став в 1945 году местом проведения Потсдамской конференции. При подготовке к Потсдамской конференции всё имущество семьи кронпринца, покинувшего дворец в начале 1945 года, было вывезено из дворца на близлежащую ферму на берегу озера Юнгфернзее, где было уничтожено пожаром в июле 1945 года. Недостающие предметы обстановки для конференции были заменены другими предметами в стиле той же эпохи. Из близлежащих замков уполномоченными службы тыла была доставлена мебель и предметы интерьера в угоду вкусам руководителей делегаций.

В угловой комнате, где останавливался И. В. Сталин, установили тёмную кожаную кушетку и великолепный письменный стол. Комната Гарри Трумэна был оформлена изящной мебелью в стиле классицизма из Мраморного дворца Потсдама. Комнату Уинстона Черчилля украсила неоготическая мебель из дворца Бабельсберг.В основном здании находится высокий — в два этажа — Большой зал длиной 26 м и шириной 12 м. При кронпринце это было жилое помещение с уютной мебелью. Деревянная обшивка стен, декоративные конструкции из деревянных балок по потолку и большие фронтальные окна, украшенные кессонами, отражают английский стиль дворца.

Лестница из тёмного дуба, которая вела в личные покои кронпринца, выполнена в стиле «данцигского барокко» и передана в подарок городом Данцигом. В Большом зале проходили заседания Потсдамской конференции. Специально для неё в Москве на мебельной фабрике «Люкс» был изготовлен круглый стол диаметром 3,05 м. За ним вели переговоры главы государств и правительств антигитлеровской коалиции: Трумэн (США), Черчилль (позднее Клемент Эттли) (Великобритания), Сталин (СССР) и другие ответственные лица делегаций. Именно находясь на конференции в Цецилиенхофе, Трумэн отдал по телефону приказ о сбросе атомной бомбы на Хиросиму.                                                                                                                                    Русская колония Александровка  — посёлок, построенный в 1826-1827 годах в северной части Потсдама согласно указу короля Пруссии Фридриха Вильгельма III для последних двенадцати певцов русского солдатского хора. Александровкой русская колония в Потсдаме была названа в честь умершего 1 декабря 1825 году русского императора Александра I в знак родственных и дружественных отношений между Гогенцоллернами и Романовыми. В 1999 году архитектурный комплекс Александровка был включён ЮНЕСКО в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. История Александровки.В 1806 году прусско-саксонские войска потерпели сокрушительное поражение от армии Наполеона в битве при Йене и Ауэрштедте. Побеждённой Наполеоном Пруссии в 1812 году был навязан союз с Францией против России. 62 русских солдата из более чем тысячи попавших в плен к французам в России в 1812 году остались в октябре 1812 года в Потсдаме. Из них был образован хор, формально причисленный к первому прусскому гвардейскому полку. После заключения 30 декабря 1812 года договора о взаимном нейтралитете — Таурогенской конвенции — Пруссия и Россия весной 1813 года объединились в борьбе против Франции, а из большей части пленных русских солдат по приказу прусского короля был сформирован отдельный полк. Под совместным командованием русские военнопленные и прусские дезертиры сражались против Наполеона. Потсдамский хор русских военнопленных развлекал короля в его военном лагере. На места выбывших певцов в 1815 году были набраны гренадеры из русского полка: император Александр I не только позволил солдатскому хору остаться в Пруссии, но и предоставил семь гренадеров из своего полка для гвардии прусского короля.

Когда в 1825 году император Александр I умер, в живых в Потсдаме оставалось ещё 12 певцов русского хора. 10 апреля 1826 года Фридрих Вильгельм III своим указом в непреходящую память об узах дружбы, связывавших короля с императором России, учредил близ Потсдама колонию, которую велел заселить предоставленными Александром русскими певцами и назвать Александровкой. В 1827 году русские новосёлы переехали в полностью меблированные дома.

Обозреть все достопримечательности Потсдама за один неполный день, конечно, невозможно. Мы осмотрели лишь некоторые из них. Это Сан-Суси, дворец Цецилиенхоф, русская колония Александровка. Нас привезли в Потсдам в середине дня. Александровку мы увидели из окна автобуса. Далее автобус встал на спецстоянку у Сан-Суси, и мы пройдя через красивую входную калитку, оказались перед садовым павильоном дворца.

Нам понравилось архитектурное решение дворцово-паркового ансамбля. На верхней террасе парка, ближней к дворцу нам показали могилу Фридриха Великого (фото), около которой всё время толпились немцы, благоговейно слушавшие своих экскурсоводов. Фридрих был тираном и полководцем, положившим в разных войнах множество солдат, однако уважение к нему демонстрируется самой высшей пробы и в наше время. Невольно приходят на ум сравнения с нашим отношением к Сталину и его памяти. Не научились мы уважать свою историю! Следующим был Цицилиенхоф. По сравнению с Сан-Суси он произвёл первое впечатление большого сельского поместья. На фото втексте запечатлены: вид на апартаменты В.И.Сталина,  зал заседаний Подсдамской конференции, часть дома для американского президента и детали садового декора, плоды работы трудолюбивых немецких садоводов и декораторов. Говорят, что это оформление соответствует исторической реальности.

В конце мая мы прилетели в Петербург, и уход за Тёмой сразу оказался в наших руках, т.к. в его детском саду  начались летние каникулы, длящиеся целых три месяца.