Южная Англия, Корнуолл

Южная Англия началась для нас с города Винчестер в графстве Хемпшир, где мы оказались утром пятнадцатого апреля 2005 года. Основное дорожное впечатление — это необыкновенно большое количество мирно пасущихся овец и свиней. Такого количества животных мы не видели в Европе и, конечно в Советском Союзе, причём удивляли не столько овцы и свиньи, а то, как они пасутся. Земля по обеим сторонам дороги была разделена на лоскуты, огороженные добротными каменными стенками примерно метровой высоты и полуметровой толщины. Внутри этих участков и паслись животные, преодолеть эти препятствия они, конечно, не могли. Вот оно английское овцеводство и частная собственность в наглядных примерах, ибо сварганить такие сооружения нельзя в одном поколении, это коллективный труд многих людей, результаты которого тщательно сохраняются.

Дорога до Винчестера заняла около полутора часа. Винчестер (Winchester, 100000 жителей) был крупным городом еще в Римскую эпоху, он был основан в период правления Императора Клавдия, в 43 году нашей эры. Здесь по  сей день сохранились части римской стены, когда-то окружавшей город. Король Альфред Великий в IX в. сделал его столицей королевства Уэссекс. Уже в те времена зодчие начали возведение собора, продолженное норманнами, захватившими остров. В начале XX в. древний храм стал разрушаться, так как его фундаменты постепенно все глубже уходили в почву. Семь лет продолжалась закачка бетона в основание собора, и он был спасен. В северном нефе покоится прах писательницы Джейн Остин. На окраине старого Винчестера высятся ворота Вест Гейт (West Gatе) с Большим дворцом ( Камелот), возведенным в 1234 г. В его зале, согласно легенде, за столом короля Артура собирались рыцари Круглого стола. В центре города расположен памятник королю Альфреду Великому, известному своими подвигами и заслугами в изгнании викингов и объединении земель.

Мы шли по центральной улице города (фото), а мне всё время казалось, что я в королевстве хоббитов и сказка Толкиена материализовалась. Когда мы подошли к замку Камелот, супруга обнаружила скромный памятник хемпширской свиньи, у которого пожелала сфотографироваться (фото).

Сам Камелот не произвёл впечатления, настоящей старины практически не сохранилось, в отреставрированном здании, вдоль длинного узкого коридора развешены портреты королей и рыцарей Круглого стола, фотографии старинных книг и раскопок. Каменный зал Круглого стола имел вид хорошо отреставрированной старины и был практически пуст, только в углу его находился памятник какой-то английской королевы, поэтому нужно было иметь очень хорошее воображение, чтобы представить себе здесь короля Артура и его рыцарей за круглым столом.

Следующим объектом осмотра был винчестерский собор.

Это действительно старинное сооружение, на алтарной стене которого (фото) находятся иконы многих святых, почти как в православных храмах.

В комнате для молитвы ( фото) размещены иконы в виде иконостаса. Из этого можно сделать вывод, что оформление храма произошло до разделения церкви по конфессиям. Осмотрели мы и многочисленные усыпальницы церковных деятелей древности, размещённые в соборе. После осмотра собора мы снова вышли на центральную улицу города и оказались у красивого памятника Альфреда Великого (фото).

На этом экскурсия по городу закончилась и автобус поехал дальше, к Стоунхенджу.

О Стоунхендже написано очень много, это памятник мирового уровня, куда паломничают туристы со всего света. Характерная деталь: текст экскурсии записан па разных языках (в т. ч. и на русском) на магнитный носитель, который выдают при входе на объект.

В целом Стоунхендж ( фото) представляет собой сооружение из 82 пятитонных мегалитов, 30 каменных блоков, весом по 25 тонн и 5 огромных так называемых трилитов, камней, вес которых достигает 50 тонн. Сложенные каменные блоки образуют арки, которые служили когда-то безупречным указателем сторон света. До недавнего времени ученые предполагали, что этот монумент сооружен в 3100 году до нашей эры жившими на Британских островах племенами для наблюдения за Солнцем и Луной. Но последние данные современной науки заставляют пересмотреть многие выводы исследователей. Еще в 20-х годах минувшего века известный геолог X. Томас установил, что камни для возведения комплекса доставлялись из каменоломен, которые находились более чем за 300 километров от места строительства. Транспортировка гигантских каменных блоков требовала невероятных усилий.В конце 1994 года профессор Уэльского университета Дэвид Боуэн с помощью новейшего метода определил возраст Стоунхенджа. Оказалось, что он составляет 140 000 лет. Зачем же древним людям понадобилось прилагать огромные усилия на вырубку, сложнейшую транспортировку, обработку прочнейших глыб и их невероятную по точности установку в строгом порядке? Ответа на этот вопрос пока нет. Известный астроном Фред Хойл. изучив все геометрические особенности Стоунхенджа, определил, что создатели этого сооружения знали точный орбитальный период Луны и продолжительность солнечного года. По выводам других исследователей, лунки, находящиеся внутри круга, образуемого каменными блоками, в точности обозначают траекторию движения полюса в период 12-30 тысяч лет до нашей эры! В 1998 году ученые-астрономы воссоздали с помощью компьютера первоначальный вид Стоунхенджа и провели различные исследования. Их выводы явились для многих шокирующими. Оказывается, этот древний мегалит является не только солнечным и лунным календарем, как предполагалось ранее, но и представляет собой точную модель солнечной системы в поперечном разрезе. Согласно этой модели, солнечная система состоит не из девяти, а из двенадцати планет, две из которых находятся за орбитой Плутона (последней из известных на сегодняшний день девяти планет), а еще одна — между орбитой Марса и Юпитера, где сейчас располагается пояс астероидов. В принципе, эта модель подтверждается современной астрономической наукой и полностью согласуется с представлениями многих древних народов, которые также полагали, что число планет в нашей солнечной системе равно двенадцати. Особенностью всех древних мегалитов, является их необычайно высокая сейсмостойкость. Исследования показали, что при их строительстве использовались специальные платформы, смягчающие или полностью гасящие подземные толчки. На таких платформах воздвигнуто большинство всех древних сооружений. Помимо этого, такие фундаменты практически не дают «усадки почвы», которая неизбежно происходит при современном строительстве. Несомненно одно, кем бы ни были древние строители, они обладали громадными познаниями в астрономии, математике, геологии и архитектуре. И если учесть, что грандиозные монументы и сооружения в доисторические времена воздвигались практически по всему миру, то можно сделать вывод, что об истории Земли почти ничего не известно.

Мы побывали там, чтобы тоже в этом убедиться, день отстоял без дождя, дул очень сильный ветер, который особенно чувствовался у Стоунхенджа, расположенного на взгорье, открытом всем ветрам. Вокруг него целый узел местных дорог, разбегающихся в разных направлениях, заполненных автобусами и легковыми машинами. Тамара крепко замёрзла и с большим удовольствием сбежала от Стоунхенджа в автобус. Вскоре гам собралась вся наша группа и мы взяли курс на город Ньюки (Корнуолл) на побережье Атлантического океана, где располагалась наша гостиница.

Западная Англия — самое популярное место отдыха британцев, привлекающее и многих иностранных туристов своим теплым климатом, красотой пейзажей и атмосферой легенд. К югу от Бристольского залива и Уэльса находится полуостров Корнуолл, включающий графства Сомерсет, Девон и Корнуолл. На первый взгляд это обычные сельскохозяйственные графства, однако для каждого британца это земля легенд о короле Артуре и Св. Граале, Джеке-победителе великанов, страна мифов о друидах, историй о пиратах, контрабандистах и кораблекрушениях. Местные жители гордятся своими кельтскими корнями, считают себя особым народом. Полуостров был заселен кельтами, пришедшими из Бретани и Ирландии. Корнуольский язык представлял собой отдельный гэльский язык, также как уэльский, ирландский и бретонский.

Влияние Гольфстрима делает погоду на полуострове очень мягкой. Весна начинается рано, осень длится долго. Подсчитано, что солнце здесь светит 1500 часов в год. Самые солнечные месяцы — май, июнь и июль, когда солнце светит подряд по 7 часов в день. Температура воды в море колеблется между 9 и 10°С зимой и 16-18°С летом. Не очень тепло для любителей поплавать, но окунуться можно. Большинство же отдыхающих привлекает яркое солнце и великолепный вид побережья.

Около 550 г. до н. э. кельты заселили эту территорию, пришедшие на эту землю римляне не очень ее изменили, и последующие 900 лет после их ухода Корнуолл оставался под влиянием кельтов. В 450 г. н. э. англосаксы наводнили Англию, кельты были отодвинуты к крайним частям Британии. Корнуолл был последней частью Англии, сопротивлявшейся саксам до 838 г. В 1066 году Вильгельм Завоеватель сделал эту землю своим владением, в 1337 году король Эдвард III провозгласил герцогом Корнуолла своего сына Эдварда, по прозвищу «Черный принц». Корнуолл стал первым герцогством в Англии и долгое время принадлежал короне. Титул герцога Корнуолла передается по наследству старшим сыновьям английских монархов. Сегодня этот титул носит принц Чарльз. Он получил его в возрасте четырех лет, когда его мать вступила на трон, но герцогом он был провозглашен только в 1973 году. Во время церемонии он получил феодальные атрибуты власти: пару белых перчаток, пару борзых собак, фунт перца и тмина, арбалет, сто специально вычеканенных шиллингов, дрова для разжигания костра и гарпун для ловли лосося. На флаге Корнуолла изображен Святой Пайран, покровитель угольщиков, воплощающий собой победу добра над злом. К северо-западу от города Уэллс в графстве Сомерсет у основания полуострова Корнуолл можно осмотреть интересное природное образование — ущелье Чеддер. Оно образовано рекой, которая сегодня протекает под землей. В селении, рядом с которым находится ущелье, можно увидеть входы в подземные полости. К югу от Чеддера находится другое ущелье Эббор, сформированное 270 млн. лет назад. Природа вокруг ущелья — это вязы, дубы, ясени, мхи, папоротники напоминает сказочное «заколдованное место». Неподалеку находятся пещеры, обитаемые в каменном веке за 3 тыс. лет до н. э.

В 20 км от пещер находится город Уэллс. Он знаменит готическим кафедральным собором, строившимся в течение пяти столетий начиная с 1185 года. В нем установлены удивительные часы XIV в.: каждые пятнадцать минут четыре рыцаря на лошадях выезжают из часов, чтобы сразиться, в конце сражения один из них спешивается перед тем, как группа возвращается назад. Через площадь перед собором можно выйти на улицу, которую считают единственной полностью сохранившейся средневековой улицей в Англии. Внешний вид домов мало изменился, и атмосфера древней Англии сохранилась. Одно из самых старых жилых зданий Англии — дворец епископа. Его стены были возведены в XIII веке, вокруг здания вырыт ров, в котором плавают лебеди.

Между Сомерсетом и Девоном, а именно на границе этих графств, расположен Эксмурский национальный парк, площадь которого достигает 690 кв. км. Здесь проживают потомки доисторических лошадей эксмурские пони, олени, овцы, рыжие коровы. Покрытые вереском хребты переходят в поросшие лесом овраги. Многие британцы любят прогулку по береговой линии Эксмура. Береговая тропа проходит вдоль скал, с которых открывается прекрасный вид на Бристольский залив и океан. По дороге можно осмотреть замок Данстер, являвшийся укрепленным местом еще во времена англо­саксов. Селение, раскинувшееся вокруг замка, сохранило свой средневековый облик благодаря семейству Латтрели, которому оно принадлежало 600 лет вплоть до 1950 года.

Легенды гласят, что именно в Корнуолле, в замке Тинтагел, жил король Артур. Считается, что Артур был выброшен на берег у Тинтагела, здесь он построил мощный замок. По легенде, в пещере под замком жил известный и за пределами Британии волшебник Мерлин. Развалины в Тинтагеле являются остатками монастыря VI века и укрепления XII века. В 30 км от него находится единственная защищенная гавань в Северном Корнуолле, Пэдстоу. Этот порт имел важное стратегическое значение в течение тысячелетия. Это небольшой приморский тихий город, оживающий весной и летом. Сюда приезжает много британских семей на отдых. Первого мая здесь проходит праздник Пони, во время которого город погружается в атмосферу средневекового карнавала.

Далее к югу расположен известный любителям серфинга городок Ньюки. В XVIII-XIX вв. он был центром ловли сардин. Сегодня он известен своим единственным во всем Корнуолле зоопарком. Именно в Ньюки располагалась наша гостиница. Неофициальная столица Корнуолла — Труро. В XVII веке город был центром выплавки олова, центром общественной жизни. Кафедральный собор Корнуолла находится именно в нем. Первый камень при строительстве собора был заложен в 1880 году Эдуардом VII, в то время носившим титул принца Уэльского.

Самую западную часть полуострова называют «носком Британии». Это Пeнуит, продуваемый всеми ветрами выступ в океане и покрываемый густым туманом Атлантики. Самая западная точка Англии, Лэндс-Энд (или конец страны), красивое место, постоянно дающее отпор штормам Атлантики. Эта местность богата древними памятниками -доисторическими огромными камнями, происходящими из Бронзового века. Они известны под названием «менгиры» и являлись культовыми сооружениями. Только в Лэндс-Энде их насчитывается 90. В 45 км от Лэндс-Энда расположены острова Силли. Историки установили, что финикийские купцы высаживались на этих островах еще до рождения Христа в поисках олова, меди и других ценных металлов. В средние века на них скрывались пираты и контрабандисты. Сегодня эти пять островов обитаемы и за исключением Треско являются частью Корнуолльского герцогства. С материка до них можно добраться на вертолете или пароме. На южном берегу «носка Британии» находится небольшое поселение Маусхол. Оно состоит из нескольких жилых домиков и пивных. Можно посидеть в пивной, а затем прогуляться к скалам «Мерлин» и «Батарея». В расположенном неподалеку селении Ньюлин, одном из немногих рыбацких селений Корнуолла, ловят крабов, омаров, лосося и макрель. Отсюда эти деликатесы отправляются прямо на Лондонский рынок.

На «кончике» полуострова можно осмотреть городок Пензанс, долгое время представлявший собой главный город Западного Корнуолла. В период Римской империи и в средние века отсюда вывозили олово, отсюда же эмигранты отправлялись в долгое путешествие в Новый Свет. Неподалеку в заливе Маунтс находится гора Сент-Майклс с большим средневековым замком и аббатством. Во время отлива до него можно добраться по отмели, в остальное время — на пароме. По легенде, аббатство было основано в V веке после того, как рыбак на утесе увидел Св. Михаила. Монастырь приобрел более ясные очертания в VIII веке. Интересно, что в это же время во Франции, у берегов Бретани, также на горе, возвышающейся над морем, был основан одноименный монастырь Сен-Мишель.

Из больших городов Корнуолла, кроме Бристоля, хорош Плимут, на границе Девона и Корнуолла. Этот город — своего рода памятник великим географическим открытиям и путешественникам. Это город Дрейка, Рэлли, отцов-пилигримов, основавших первые колонии в Америке. Сегодня Плимут процветающий порт, промышленный центр с богатой культурной жизнью, столица Западной Англии. В 1577 году Дрейк отплыл из порта Плимута в кругосветное путешествие, по возвращении он был избран жителями города мэром. Дрейк был не просто путешественником, он прославился как командующий флотом во время разгрома испанской «непобедимой армады» в 1588 году. Из старых построек в городе сохранились величественная королевская цитадель XVII века, возведенная Карлом II для обороны от республиканцев. Полностью средневековым остался квартал Барбикан. Конечно, как и в любом портовом городе, жизнь Плимута кипит на рыбных рынках, причалах, в тавернах. Другой знаменитый порт Западной Англии — Дартмут. Он стал известен в XII веке, поскольку отсюда из Англии отправлялись в свой второй и третий поход крестоносцы. Отсюда же во время второй мировой войны на материк отправлялись союзные войска для высадки в Нормандии. Противоположен по духу портовым городам Эксетер, второй после Плимута центр полуострова. Это университетский город, наподобие Оксфорда и Кембриджа, с готическим кафедральным собором, считающимся самым красивым строением во всем герцогстве. Он известен сокровищами, среди которых находится  Эксетерская книга старых английских стихов, составленная в 950-1000 гг. Помимо собора можно зайти в Морской музей, расположенный на берегах реки Экс, в котором собраны более 100 судов, не только британских. Среди экспонатов — и арабские доу, и пироги из Полинезии, и тростниковые плоты из Перу.

Английской Ривьерой называют Горбей, соединивший в себе города Горки, Пейнтон и Бриксем. Когда-то городки были просто рыбацкими селениями, сегодня они принимают туристов. Остановиться можно на ферме в коттедже, в специальных туристических парках, в небольшой гостинице неподалеку от старинного замка, в гостинице около пляжа. Мягкий климат, протяженные пляжи, пальмы — чем не Ривьера? Нам предстояло осмотреть какую-то её часть, мы были не очень готовы к этому, но тем не менее волею организаторов тура 15 апреля вечером оказались в гостинице Вегеsford Ноtеl города Ньюки, центра английского серфинга. Гостиница была классом ниже, чем предыдущая, но тоже очень английская по всем своим ипостасям. Там мы поужинали, отведав в том числе и морепродукты и устроились на ближайшие две ночёвки. Утром была яркая солнечная тёплая погода, я сделал свой первый снимок, выйдя из холла гостиницы, много лет назад оформленного в стиле английской старины.

Гостиница стоит у побережья залива в первой линии, вода отливала синевой в лучах солнца, стоянка перед пляжем оказалась запруженной разноцветными машинами серфингистов, которые переодевались в гидрокостюмы прямо у машин, никого не стесняясь, и сразу входили в воду, неуклюже перемещаясь на широких длинных ластах. Волна здесь бывает всегда и волна очень длинная, что и нужно серфингисту. Одна уходит, другая приходит, а спортсмены в удобном месте поджидают её и катаются, только головы, как черные точки торчат из воды. Иногда этих точек скапливается так много, что это напоминает скопление тюленей или морских котиков.

Но всё это мы увидели вечером, а утром отправились вдоль побережья в селение Tинтагель. Это историческое и овеянное легендами и сказаниями место. Сюда выбросило море короля Артура после его возвращения из неудачного крестового похода.

Здесь он построил замок и собирал силы для борьбы за возврат трона, занятого вероломным племянником, здесь его учил уму разуму волшебник и алхимик Мерлин, именем которого назван магазин сувениров (фото) в этом старейшем английском селении, живущим сейчас только туризмом.

В посёлке сохраняется самое старое в Англии почтовое отделение (фото), здесь открыт этнографический музей. Я не смог удержаться, чтобы не сфотографировать место высадки короля Артура (фото), и дорогу к развалинам замка короля и небольшому музею с рыцарской атрибутикой и сувенирами.

Сегодня нет остатков замка короля Артура, однако на основании писем монаха Джеффри из Моnmouthа (12 век) сделан вывод, что на месте нынешних старых развалин норманнского замка стоял более древний кельтский замок и монастырь 9- ого столетия. В четырнадцатом веке замок был резиденцией Чёрного принца (легендарная личность). Погода продолжала оставаться хорошей и не помешала нам осмотреть всё, что было возможно.

Посёлок располагается вдоль извилистой ланд — штрассе и весь состоит из гостиниц, магазинов сувениров, кафе-закусочных и музеев. Самый интересный музей -старейшее почтовое отделение Англии 14- ого века. Король Артур — главный персонаж кельтской мифологии и рыцарских романов, легендарный вождь, объединивший Англию под своей властью. Артур, согласно традиции, был сыном Утера Пендрагона, воспитанником волшебника и мудреца Мерлина. Свое право на корону Артур получил благодаря тому, что извлек волшебный меч из камня. Артур собрал при своем дворе всех величайших и благороднейших рыцарей Круглого стола, о подвигах которых сохранилось множество легенд. Двор Артура располагался в Камелоте, где за круглым столом собирались рыцари Ланселот, Персифаль, Гавейн, Галахад, Вигамур, Эктор, Кей. К циклу артуровских легенд также примыкают такие персонажи, как Тристан и Изольда. Основным драматическим сюжетом истории короля Артура является адюльтер его супруги Джиневры и самого выдающегося из всех рыцарей — Ланселота, которая в итоге привела к гибели всех персонажей. Идеологическим сюжетом цикла легенд являются поиски рыцарями Круглого стола чаши под названием Священный Грааль. По легенде, Артур погиб в битве с войсками своего племянника Мордреда, который был сыном его сестры Моргаузы от ее инцеста с самим Артуром. Считается, что смертельно раненый Артур был перенесен на остров Авалон — аналог кельтского рая, и в трудный час для Англии он может вернуться. Другая сестра Артура — знаменитая фея Моргана (Фата-Моргана). В России король Артур известен во многом благодаря юмористическому роману Марка Твена «Янки из Коннектикута при дворе короля Артура».

Следующий объект на нашем пути был Бодвинский национальный заповедник, там нас ждало несколько туристических объектов: Пиратский постоялый двор, Бодвинская железная дорога, Lanhydrock House- типичная усадьба английского лорда. Пейзаж за окном автобуса в очередной раз изменился, появились холмы, поросшие вереском и довольно протяжённые явно болотистые низины.

Пропетляв около часа среди этих болот, автобус остановился на холме у старинного постоялого двора (фото), над которым развевались два флага, британский и чёрный пиратский с черепом и скрещенными костями.

Внутри он был удобен и хорошо отделан, имелся небольшой музей (фото), закусочная, здесь мы слегка перекусили и размяли затёкшие ноги.

Ещё один  объект, Бодвинская железная дорога, когда-то она служила для подвоза в Корнуолл нефтепродуктов и функционирует до сих пор в своём первоначальном виде на паровой тяге (фото) и со старым подвижным составом.

На центральной станции мы купили билеты и сели в довоенные английские вагоны (фото), поезд тронулся, в вагонах можно было купить чай и бутерброды, поезд двигался неторопливо, часто останавливаясь на полустанках.

Всё это было забавно, таким образам мы проехали километров пятнадцать в одном направлении, разглядывая пейзажи и полустанки, на конечной станции нас ждал автобус, на котором мы отправились в Ланхайдрок Хаус, последний объект этого туристического дня.

Ланхайдрок Хаус оказался большой красивой усадьбой, вольготно разместившейся среди Бодвинского национального парка.

На фото можно видеть въездные ворота в усадьбу, господский дом выполнен в таком же стиле, только он значительно больше, имеет форму буквы «П». Центральная часть мало отличается от дворца, здесь размещена огромная картинная галерея и библиотека, отделанные деревянными панелями, парадная лестница. Боковые флигели были предназначены, один для лорда, второй для его супруги, там всё сохранено в стиле первой половины девятнадцатого столетия, вплоть до предметов гигиены хозяйки дома.

Дом окружён со всех сторон английским садом, фрагмент его виден на фото . Великолепно ухоженный сад перед домом плавно переходит в английский парк позади усадебного дома. Множество дорожек, экзотические деревья и кустарники, старинные ограды, старое семейное кладбище- всё было нами осмотрено, после чего группа собралась у входных ворот. Автостоянка отстояла от входа в усадьбу примерно на 800-1000 метров и можно было за отдельную плату преодолеть это расстояние на старинном автомобиле. Нам повезло, что день отстоял без дождя, мы хорошо прочувствовали это на следующий день, когда отправились на самый край Корнуолла, родину Розамунды Пильхер

Кто же такая эта таинственная Розамунда, о которой мы не получили никакого представления после изучения английской литературы в школе7

Rosamunde Pilcher родилась в 1924 в Корнуолле. Она получила образование в английской и уэльсский общественных школах, воевала в Женской Королевской Военно-морской службе с 1942 до 1946 г.г., и вышла замуж вскоре после того. Рilcher интересовалась литературой с очень раннего возраста, и, поощряемая ее родителями, представила своё первое произведение трем женским журналам. Несколько позже была публикация другого короткого рассказа, за которым последовала жизнь в литературе, с использованием псевдонима Джейн Фразер. Еженедельно она предоставляла издателям короткие истории, из серии развлекательной литературы для интеллектуальных дам.

У неё более чем 20 романов. Большая часть этих романов экранизирована на английских студиях и в Голливуде, что и определило колоссальную популярность писательницы среди зрительниц везде в цивилизованном мире, кроме самой передовой одной шестой части Света.

17 апреля выдалось на редкость ветреным, дождливым и пасмурным днём, т.е. погода была отвратительная, а ехали мы в такие места, где и при приличной погоде на полуострове обычно метеоусловия значительно хуже. В начале посетили город Пензанс, место рождения Р.Пильхер, гуляли по городу под проливным дождём, было сделано несколько снимков, но невысокого качества из-за погодных условий.

В девяти милях от Пензанса находится Ландс- Энд, самая западная точка острова, куда мы благополучно, если так можно выразиться для этой погоды, прибыли (фото). Береговая линия представляет здесь нагромождение гранитных скал, о которые с диким остервенением бились огромные океанские валы. Надо представить себе всё это в кисее тумана, сверху поливаемое дождём с резкими порывами не очень теплого ветра и картина будет полной. Тем не менее, как положено туристам, предварительно оплатившим свои впечатления, мы осмотрели всё, что там можно было осмотреть: остатки древнеримского театра (фото), на сцене которого летом ставятся пьесы Шекспира, сам мыс (фото).

Hам сказали, что в ясный день можно различить на горизонте очень красивые острова Силли. Это архипелаг из более ста островов, из которых пять заселены, а на остальных гнездятся птицы. Неподалёку от этих красот находился торгово-развлекательный комплекс, где мы укрылись от непогоды и провели время. В двух милях к северу от Ландс-Энда функционирует аэропорт, из которого летают самолёты на острова Силли и другие районы Англии, а также он принимает частные самолёты.

Далее мы направились к городу Сент Ивесу вдоль побережья Атлантики, это была последняя точка дня.

Город стоит у залива Маунтс, погода была ужасная и гора Сент Мишель с замком на вершине была почти не видна (фото), так что сходить туда пешком не удалось. Сент Ивес сформировался на основе ловли рыбы, горной промышленности и сельского хозяйства, уже в середине девятнадцатого столетия здесь швартовалось до 400 судов для лова рыбы плюс парусный флот, перевозивший уголь, олово, медь, камень, рыбу. С-Ивес известен его художественными галереями, просторными художественными студиями и судами. Начиная с 19-ого столетия, С-Ивес привлек много местных и иностранных художников, профессионалов и любителей, которые до сих пор здесь находят вдохновение для творчества. Тем не менее мы с удовольствием отправились в тёплую гостиницу в Ньюки к ожидающему нас ужину и нашей последней ночёвке в этой гостинице.

Утром 18 апреля начался последний туристический день, после завтрака мы собрали вещи в очередной раз, сдали номера, и автобус отправился в сторону Дартмурского национального парка. Это бывшая королевская охотничья область, объявленная в 1949 году национальным парком. Парк охватывает область 368 квадратных миль — это самая большая и самая дикая местность в южной Англии. Почти половина из этой области — открытая вересковая пустошь, 11% площадей, покрыты лесами и кустарником. Власти парка заботятся о сохранении естественной красоты местности, экономическом и социальном благосостоянии 32 000 человек, которые живут и работают на Дартмуре. Интересны большие площади верхового болота, а также многочисленные ручьи и речки в него впадающие. Для скалолазов он популярен из-за т.н. «ворот», больших гранитных скал среди холмов, у археологов он известен, как место, где обнаружены стоянки человека каменного и бронзового веков. Для нас, россиян, Дартмур знаменит тем, что именно по его болотам бегала собака Баскервилей незабвенного сэра Артура Конан Дойла. По дороге к центру парка мы проехали знаменитый Сlapperbridge по старинной почтовой дороге. Этот мост шириной в одну полосу действует до сих пор и выглядит так, как будто по нему только что проехал дилижанс с членами Пиквикского клуба.

Автобус, наконец, остановился у небольшого домика- музея парка, где был прекрасный чистый туалет и кафетерий, там я сделал несколько фотоснимков окрестностей (фото). На фото  видны влажная торфяная низина и одинокий хутор на фоне холма, что является типичной картиной для данных мест. Дартмур не только дик, здесь много участков, отведённых для научной работы с птицами и животными, помещёнными в Красную книгу, тысячи древних памятников и археологические участки, включающие древние захоронения, каменные круги и каменные столбы — их здесь больше, чем где-нибудь еще в Европе. Есть остатки шахт и карьеров, разрушенные замки, симпатичные деревни, средневековые аббатства, древние церкви и мосты. Можно разработать собственный маршрут передвижения по Парку или присоединиться к другой группе путешественников, перемещаться пешком, на лошади, на велосипеде, удить рыбу в реках и озёрах, взбираться на гранитные кручи. Здесь мы провели первую половину дня и затем отправились в город Брайтон, последнюю точку нашего путешествия по Южной Англии, где мы должны были поселиться и переночевать в отеле перед посадкой 19 апреля утром на паром в Дувре, так что день ещё далеко не был закончен!

Засветло мы прибыли в Брайтон, в большую современного вида гостиницу на берегу Английского канала. Номер был обычный, но с эркером, окна выходили прямо на Ламанш, рядом располагалась живописная бухта, запечатлённая на фото из окна гостиницы.

После ужина мы побродили по городу в окрестностях гостиницы, запомнились длинные крутые подъёмы от бухты в город, что совсем не нравилось Тамаре. Вскоре стемнело, и мы вернулись в отель, где началась культурная программа. Историческая справка о Брайтоне гласит, что он самый очаровательный, возбуждающий, экстраординарный приморский городок в Южной Англии. Космополитический дух, обилие ресторанов, лихорадочная ночная жизнь, большое количество культурных мест ставит его вне конкуренции на этой стороне Ламанша. Последние столетия Брайтон имел почётный титул «сборника удовольствий». Мы всего это не знали, оказавшись волею судьбы на один вечер в одном из отелей, поэтому дальше оставалось только удивляться. Всё началось с игры в Бинго, в кассы встала длиннющая очередь за игровыми билетами, весь отель был здесь. Разношёрстная толпа иностранцев заполнила большущий зал ресторана, вскоре мест уже не было. Игра продолжалась около часа, после чего началось варьете, в составе трёх или четырёх молодых женщин-англичанок и двух мужчин( белого и чёрного). Подробно пишу об этом потому, что меня поразил исполнительский уровень номеров, как танцев, так и вокала. Это был высокий, прекрасный, в чисто английских традициях уровень.. Разношёрстный народ хлопал, как бешеный, и точка в поездке была поставлена очень красивая. Утром 19 апреля после завтрака мы уехали в Дувр, сели на паром и поплыли в Европу. Именно так, потому что Англия, это Англия, а Европа, это Европа!.

Месяц май.

Весна 2005 года победно наступала. Зазеленели городские парки, расцвели цветы и, как всегда, потянуло выехать на природу. Уже несколько лет подряд «на майские праздники», как по инерции продолжаем называть это время, мы выезжаем в курортный город Бад Гомбург, чтобы прогуляться в его прекрасном парке, послушать «живую» музыку.

В парке имеется несколько действующих источников минеральных вод различного состава и назначения, а вокруг рододендроны многочисленных видов и расцветок, которые в первой половине мая цветут. Зрелище — впечатляющее. Часто по центральной аллее парка от казино до летней эстрады прогуливаются живописные группы немцев, переодетых в костюмы второй половины девятнадцатого столетия, много отдыхающих, играет камерный симфонический оркестр- всё это создаёт на фоне тёплой солнечной погоды прекрасное настроение. За этим сюда и приезжаем. Народу много, это приехавшие «своим ходом» и пациенты многочисленных частных клиник по реабилитации органов движения. Немцы всю жизнь много работают, чаще всего к пенсии имеют поражения костей скелета, ног, рук и врачи-ортопеды с их красивыми «праксисами» и клиниками весьма востребованы.

Наш маршрут начинался от эстрады, где по воскресениям играет неплохой оркестр, далее по центральной аллее до площади перед главным санаторным корпусом, построенным в конце позапрошлого столетия в неоклассическом немецком стиле. Перед зданием бронзовый памятник Вильгельму первому. Этот кайзер впервые побывал здесь в 1867 году, а в 1888 году объявил город местом своей летней резиденции, резиденция Вильгельма второго также находилась здесь вплоть до 1918 гола. На этой площади находится казино, основанное в 1842 году, Гёте посетил Гомбург в 1771 году и был вдохновлён на написание «Утренней песни пилигрима», кто его вдохновлял, история умалчивает, может быть та бронзовая девушка, которая омывает ноги местной минеральной водой у одного из источников?

Первый источник с минеральной водой был открыт доктором Траппом в 1834 году и назван им Елизаветинским, вокруг него мощное скульптурное обрамление в классическом немецком стиле. В конце тенистой аллеи имеется скромный памятник и самому доктору. В непосредственной близости от Елизаветинского источника (сейчас он не функционирует) установлена стела- памятник ландграфу Фридриху второму, в честь основания им в 1685 году «нового города», района, ныне застроенного виллами. Первым ландграфом Гомбурга был Фридрих первый, заложивший замок в 1622 году.

Как населённый торговый пункт Гомбург был отмечен на карте в 1330 году, в 1354 году Иоганном Бренделем было основано гомбургское маркграфство. Не смотря на это, город отметил 1200- летие в 1984 году, на основании того, что в старинной хронике «Lorscher Codех» 782 года на месте нынешнего города было упомянуто сооружение, названное «Вилла Тиденхайм».

В 1863 году город был соединён с Франкфуртом железнодорожной веткой, построен первый вокзал и курортные сооружения. В 1888 году открыта знаменитая школа бизнеса и основан союз бизнесменов. В конце девятнадцатого столетия здесь во всю лечилась европейская и немецкая знать, часто бывали аристократы из России, в честь чего построена в курортном парке небольшая, но красивая православная церковь, по большим праздникам в ней проводится богослужение. В 1901 году Гомбург получил самоуправление, а 1912 году утверждено его нынешнее название. В 1907 году построена курортная деревня и новый железнодорожный вокзал, который функционирует до сих пор. Курортная деревня была перестроена и расширена в 1952 году, были заключены договора партнёрства с семью курортами Европы, в том числе с Мариенбадом. в 1965 году город был назван культурным центром Европы. В 1980 году были открыты термобады „Taunus-Therme». Такова вкратце история этого красивого городка, вернёмся к нашим прогулкам. Мы постояли у центрального источника, попили водички (фото) и отправились далее по аллее мимо теннисных кортов, первого (по времени основания) теннисного клуба в районе Франкфурта, вышли к пруду с декоративным фонтаном  и приблизились к буддийской беседке, сплошь позолоченной (фото), сияющей на солнышке, как новый пятиалтынный. Беседка построена на деньги таиландского принца, который здесь лечился на местных водах.

Через пару недель мы снова приехали в Бад Гомбург. Погода была уже совсем летняя, мы не узнали знакомые аллеи. Началось с главного корпуса курорта, среди центрального цветника стояла пустая клетка старинной формы, у здания казино несколько забавных статуэток человекообразных обезьян в различных позах (фото). Дальше, больше — весь парк оказался декорирован большим количеством скульптурных работ современного немецкого скульптора, имя которого я тогда не записал, думал, что эти работы будут постоянно находиться в парке. Я ошибся, когда осенью мы снова побывали здесь, то их уже не было. Однако я сделал несколько снимков, которые дадут представление о творчестве современных немецких скульпторов.

Фото сделано на фоне тайландской беседки, в жёлтый шатёр можно было зайти через небольшую дверку, там было очень душно и более ничего. Другая фигура- полная иллюзия пасущихся динозавров, однако всё это сварные конструкции из листовой нержавеющей стали. Образцы камней различной конфигурации и обработки запечатлены на фото.

Это лишь некоторые экземпляры, т. к. такого рода изделий было установлено много.. Были образцы концептуальной скульптуры, например, одно поляна была уставлена переносными ограждениями в спиральном порядке в виде лабиринта. Сначала смотреть всё это было необычно, но интересно, затем глаз привыкал, и работы как бы сливались с парком воедино, оживляя и обогащая его, потому после демонтажа он показался нам голым.

В мае ребята прислали нам по электронной почте фотографии работ на участке в Шлиссельбурге, где были начаты работы по строительству их загородного дома. На фото уже был ясно виден залитый бетоном фундамент дома (без погреба, конечно)..

Остаток мая прошел в подготовке к поездке на Майорку, самый крупный из Болеарских островов в Средиземном море, где мы решили провести короткий первый летний отпуск Тамары.

Майорка

Вначале о правописании слова. В русскоязычных источниках чаще встречается написание Майорка (слово майор более на слуху), хотя правильно писать Мальорка. Далее будем использовать более привычное для русского уха Майорка.

Мы много слышали о хорошем отдыхе на Майорке и решили, что созрели для самостоятельного отдыха без посредничества туристического бюро. Я начал с выбора побережья, подбора отеля, для чего перелистал много каталогов различных фирм. Если посмотреть на карту острова, то увидим две крупные бухты северную и южную. В южной бухте находится столица острова Ра1mа. соответственно там более многолюдно и шумно. Северная бухта с центром вокруг городка А1сudiа по фотографиям выглядела более живописно и уютно. Мы решили отдыхать там. Предварительно пришлкахось ознакомиться с оригинальными материалами (на немецком языке), описывающими маршруты вдоль северного побережья, т. к. предполагалось, что мы возьмём в аренду автомобиль

В конце мая 2005 года мы с Тамарой приземлились в Пальме.  Переведённый материал пригодился для организации культурной программы нашего самостоятельного отдыха. Трансфет был заранее оплачен, посадка в автобус прошла без приключений, и вот уже в тёплых южных сумерках мы мчались через весь остров. Вечером движение было не очень интенсивным, дороги неплохие, и мы доехали до Алкудии примерно за 50 минут, далее началась развозка отдыхающих по их отелям. Наш отель Rei di Meditterani расположен в посёлке Р1atja de Мuго, в четырёх километрах от Алкудии, метрах в шестистах от пляжа, рядом с большим озером, входящим в водную систему заповедного района Албуферы. Как было сказано в каталоге, отель под французским управлением, что это значит, мы не знали. Был ещё один нюанс, который выяснился в аэропорту Франкфурта после прохождения контроля, когда мы ожидали посадку в самолёт, я забыл дома водительские права, и аренда машины отпала. Печали моей не было предела, но жизнь не может остановиться!

Наконец, после езды по разным улицам и улочкам, после высадки больше половины автобуса, подъехали к нашей гостинице (фото).

Утром то, что мы увидели в окно, нам понравилось(фото).

После завтрака (шведский стол) отправились сразу на пляж (фото), искупались в море, проверили качество песка и дна на пляже, всё оказалось на уровне. Ближе к двенадцати часам отправились на разведку окрестностей по главной улице в сторону Алкудии, пройдя около километра, обнаружили большой испанский супермаркет. Цены на продукты были близки к немецким, фрукты дешевле, сразу закупили черешню. Я заглянул в винный отдел, обнаружил там испанские коньяки многих сортов и цены в полтора раза ниже германских. Это было полезное открытие. Дальше решили не идти, а вернулись в отель и заняли место у бассейна, искупались в бассейне. Через некоторое время появилась бригада аниматоров, три девушки и три парня. Они начали нас усиленно развлекать, действо шло на французском языке. Немцы, отдыхавшие рядом, бурчали. Они были очень недовольны, что работники отеля говорят только на испанском и французском языках. Это для них шок, а мы решили говорить по-русски, чтобы ещё добавить. В семь часов вечера отправились ужинать ( вход только в брюках), меню разнообразное, выбор сыров был просто огромный, нигде ни до ни после такого больше не было. К ужину полагалась бутылка красного или белого вина и графин охлаждённой воды. В зоне раздачи стоял большой сосуд с ликёром «Тюнель» местного производства, и мы поняли, что с питанием здесь полный порядок. После ужина, отдохнув под «живую» музыку в красивом холле отеля . Утром отправились на велосипедах  в Алкудию.                                                                                                                                              Алкудиа, быстро достигается по шоссе С712. Оставить машину лучше всего на большой автостоянке в старой части города.                                                                                                   Археологические находки подтверждают, что местность была заселена до нашей эры греками и финикийцами, т. е. прежде чем Квинтус Кецелиус Метеллюс высадился здесь в 123 году до н. э. по поручению римского сената с карательной экспедицией с целью наказать дерзких морских пиратов.  Он основал здесь майоркский ландат и город Раllentia (не путать с современным городом Роllencа). Однако свирепые штормы, бушевавшие здесь с 425 по 455 года н.э. разрушили город, а то , что осталось использовалось арабами как каменоломни. Город был возрождён арабами почти на том же месте, на холмах (А1-Киdiа, по-арабски, холмы) в стратегически важном месте, разделяющем полуостров пополам, и город процветал, несмотря на постоянную угрозу нападения пиратов. После Реконкисты, между 1298 и 1362 годами город обнесли каменной стеной, при Филиппе втором, началось возведение настоящей крепостной стены, которое было закончено при Филиппе четвёртом в 1660 году.

Отреставрированные остатки её, восточные (Роrta de Sant Sebastian), западные ворота (Роrta dе Хага) и бастион Sant Ferran можно осмотреть. В городе самая старая арена для корриды из трёх, имеющихся на острове (1892 год). От ворот идём вдоль стены по часовой стрелке, на улице святого Яуме в здании госпиталя 13 столетия находится филиал этнографического музея Майорки. В нескольких шагах дальше стоит действующая церковь святого Яуме, боковая стена которой интегрирована в городскую стену. Церковь впервые упомянута в 1247 году, обветшала и перестраивалась в 16 веке, затем в 1880 году была модернизирована в псевдоготическом стиле. На её наружной стене мозаичный двухглавый орёл напоминает о величии Испании Габсбургов, завоевавших Новый Свет. Внутри церкви скульптура святого Якоба с простой дорожной палкой в руках, достоин внимания главный неоготический алтарь с цветными рельефами из жизни святого, роскошно оформленные боковые алтари и купол церкви. Рядом находится здание Сареlla del Sa Crist, принадлежащее церкви, в которой хранится распятие Sant Сrist del Alcudiа, которое носят каждые  три года по городу в составе торжественной процессии, напоминая всем, что в 1507 году оно совершило чудо, вызвав дождь после убийственной засухи.

Центр города образуют две площади:Р1аса Соnstitucio и Р1аса de Verdures с множеством магазинов, кафе и ресторанов, здесь расположена городская ратуша. Ратуша возведена в 1523 году в стиле эпохи Возрождения, затем частично перестроена в 1929 году. В здании 14 столетия размещена библиотека Саn Тогго, здесь книги и журналы на многих языках, проводятся культурные мероприятия. На улице Майор интересен дом Саn Саntа с окнами эпохи Возрождения, гирляндами и гербом, что было модно после визита на остров императора Карла V.                                                                                                                                   До сих пор старейший город на Болеарах, Роllentiа, раскопан только частично, причём меньшая его часть.

Археологические раскопки начались только в двадцатом столетии, но первые находки были сделаны в семнадцатом веке, это были скульптуры и фрагменты зданий. Во времена императора Августа город занимал площадь более двенадцати гектаров. Сегодняшние раскопки вскрыли часть города с типичной римской планировкой, где улицы параллельны и перпендикулярны, образуя ячейки шахматной доски, с рынками, банями, статуями, театром. Он находится за большим пустырём ( место будущих раскопок) у капеллы Огаtori de Santа Аnа, построенной в 13 веке. Это старейшая церковь на острове.

Театр был раскопан в 1952 году, он вписан в склон холма и романтично окружен кипарисами. Остатки рядов сидений хорошо сохранились, сцена в приличном состоянии и при достаточном воображении можно представить себе, что здесь размещалось до 2000 человек»

Первого июня утром была запланирована поездка в столицу острова Пальма де Майорка на рейсовом автобусе.

Пальма де Майорка.

Бывшие городские стены Пальмы были срыты для прокладки окружной дороги Аvingudas. В пределах неё город условно делится на три части: центр города за Рогtе11а в районе собора; Vila de Dalt на севере с Р1аса dе 1а Reinа, Plаса Маjог до Plаса d,Езрапуа и Vilа dе Ваiх к западу от Avingudas. Тот, кто имеет большее время, мог бы ехать от многоярусной стоянки Рагс к Fundacio Иоан Муро в Са1а Маjог, далее к испанской деревне Роblе Эспанюоль и к замку Веllvег.

Первый маршрут ведет к за Роrtellа и Vilа dе Ваiх с их доказательствами блестящего прошлого: кафедральным собором1, дворцом А1mudaina2, бывшим монастырём de Sant Francesс, а также многочисленными городскими дворцами. Они находятся большей частью в частном владении; но время от времени можно бросить взгляд в удивительные дворики ( Раtios).

Далее движемся к торговой бирже за Llotjа, к Соnsolat dе Маг и к элегантной торговой улице Лайте III. Машину лучше всего оставить в многоярусной стоянке Рагс dе 1а Маr. Она расположена у искусственного озера с распыляющим свежесть фонтаном и является открытой выставкой современной архитектуры. Грандиозно высятся за ним собор и дворец А1mudainа.

Как говорил Santiago Rusinol: «Этот собор воздвигнут как единый блок, как будто бы творец сработал его резцом как вырубают статую».

Начинаем от превосходного памятника Рамону Ллюлу, философу, мистику и отцу каталонского литературного языка на улице Энтони Маига. Мы поднимаемся на нее справа, тенистым садом Hort del REI, и там стоит он, выполненный в бронзе известным деятелем искусства Лоренцо Россело.

Заходим за каменную стену дворца А1mudainа при мавританском господстве резиденцию эмира, многократно перестроенного, так что ничего не осталось от его арабского прошлого. Здесь останавливается испанский король при официальных посещениях островов (королевский флаг развевается всегда на дворце, даже если король не присутствует; посещение туристам разрешено). Первая постройка на этом месте была сделана маврами в пределах римского поселения Пальмас и была резиденцией короля Яуме после Реконкисты. Примечательны башня Ангела (Тогге dе l,Ängе1), готическая галерея на южной стороне, острые шпили и двойные окна на западной стороне. Мы поднимаемся направо, по Соnquistadoг, мимо здания парламента Балеарских островов, сворачиваем по Виктории направо, попадаем прямо на улицу А1mudainа и смотрим в великолепные Раtios городских дворцов Саsа Villalongа и Саsа О1ео. С улицы Могеу сворачиваем налево, где мы быстро наталкиваемся на Р1аса Santа Юлалия. Церковь Sапtа Юлалия, кроме собора, это единственная трехшпилевая церковь в готическом стиле в Ра1mа, с великолепной  готической  и  барочной  внутренней  отделкой,  была перестроена  в течение столетий неоднократно. Мы перемещаемся от улицы Sant Crist до улицы Саn Savеllа с несколькими городскими дворцами (Ра1аu Savеllа, дом номер 6, Ра1аu Marques de Vivot  номер 4, Саn Саtlаr номер 15). На улице Саn Тгосоsо мы держимся снова справа и наталкиваемся на Р1аса Sant Francesс с бывшим монастырем dе Sant Francesс 14 столетия. На площади перед церковью стоит памятник францисканцу Juniрег Sегга, родившемуся на Майорке основателю Лос-Анджелеса. Пышный барочный портал с пластичными элементами оживляет строгость церковного фасада ( 1618-1700). Через семинарию, направо, попадаем в крытую галерею. Она держится на 115 изящных колоннах с острыми краями и арками в форме трилистника, которые окружают затененный внутренний двор с обязательным фонтаном в середине и пальмами. В 1212 году была, заложена церковь, оснащённая великолепными боковыми капеллами; в капелле Nostга Senуога dе 1а Соnsolacio находится надгробный памятник Рамона Ллюля.

Более 300 трупов было в этой церкви в 1490 году, когда поссорились две дворянские семьи и изрубили друг друга мечами, а причиной была служанка, которая в шутку облила с балкона предводителя другого семейства водой. Через улицу Раге Nadal мы достигаем слева ответвляющуюся Sо1. Здесь на левой стороне стоит пожалуй самый великолепный дворец эпохи Возрождения Ра1аu Магques del Палмера, с его сказочной лепниной, медальонами, масками и львами. Через Grianса можно напрямик пройти на улицу Моntisio к иезуитской церкви с роскошным фасадом в стиле барокко;  церковь Моntisio была построена с 1571г. до 1683 г. Мы огибаем её слева по улице Роnt i Vich и берём курс тотчас же снова налево на улицу Santа Клара, огибаем по улице Саn Sегга и попадаем в Ваnes Arabs, единственный памятник арабского присутствия (конец 11., начало 12 столетий ). На углу улицы Рогtellа стоит Ра1аu Аiamans, городской дворец 17 столетия, который и есть Мuseu dе Майорка. Достойными внимания являются фасад с оконами в готическом стиле и Раtio. Улица Ра1аu ведет к улице Мiradог, мимо в готического епископского дворца Ра1аи Ерisсора1 (1238-1473), с городским музеем, который размещён в капелле Sant Раu (начало 15 столетия).

Идя этим маршрутом, мы достигли, наконец, кафедрального собора. Это мощное, построенное на фундаменте мавританской мечети, сооружение, принадлежащее к самым прекрасным готическим церквям Европы. В 1230 году он начат по обету короля Яуме 1, освящался в 1269г., однако строительные работы тянулись до 1601г.

Великолепным является портал Мirador: сцена причастия, на которой собраны, как ни странно, 15 персон, в том числе 5 пророков и 5 патриархов; бог-отец с ангелами; апостолы Петр, Павел, Jakobus, Андреас и Йоханнес. Западный портал в стиле эпохи Возрождения, принадлежит Богоматери, там изображены символы Марии такие, как солнце, церковь, лилия, кипарис, источник, город. Проход приводит через Sakristei в присоединенные залы собора, они таят сокровища собора (кроме всего прочего библиотеку Llibге dе Repartiment, в которой представлены документы Jaumes1 и его соратников). Свод трехшпилевой церкви несется 14 стройными колоннами, которые подчеркивают стремящееся к небу здание; если стоять в первой половине дня в церкви, солнце проектирует пестрые световые эффекты на каменную стену и окрашивает помещение в поистине небесный свет. Розетка в основной апсиде составляет 11,50 м в диаметре и самая большая в мире; например, Notre Dam имеет только 9,6 м. Ьа 8еи выше, чем Кельнский собор, хотя он имеет колонны вдвое выше, однако, они намного тоньше (Кельн 2,10 м, Ра1mа 1,48 м в диаметре). Капелла троицы, в основной апсиде, устроена над местом погребения королей Майорки Яуме II и Jaumе 3.. В капелле королей находятся трон в алтарной части и главный алтарь; в боковых приделах капеллы великолепные барочные алтари. При реставрационных работах каталонским архитектором- модернистом Энтони Гауди создан замечательный эффект:он позволил свету из восточной розетки попадать беспрепятственно в весь неф, и, кроме того, взгляду больше ничего не препятствует в осмотре этого элегантного готического церковного помещения. Парящий над главным алтарём балдахин, также дело Gaudi, где он размещается как символическая корона.

Далее мы спешим вниз в направлении моря по лестнице дворца Аlmudainа, держимся направления Раsseig dalt Мuradа справа и переходим на проспект Энтони Мора, который мы пересекаем, чтобы попадать на Раsseig, где находится светское здание, шедевр готического искусства, торговая биржа за Llotjа. Эта драгоценность готики заложена в 1426г. архитектором Гуиллемом Загрерой, который участвовал также в проектировании и собора, закончилось строительство в 1448г.; спиралеобразные колонны внутри ввинчиваются в ребристый свод, украшенный интересным каменным орнаментом. Острые сводчатые окна наполнены обильно ажурным орнаментом, и в Туmpanon находится исполненный самим Sagгега ангел-хранитель. Рядом расположен Соnsolat dе Маr, морской торговый суд. Между 1614 и 1669 г. г. сооруженный, с 5-кратной дугообразной лоджией эпохи Возрождения он выглядит очень достойно, что определило использование его как местонахождение премьер-министра Балеарских островов. Примечательной является позднеготическая Сарella Consulаг (2 половина 16. столетия). В 1385г. в Llibге Маrа появился один из первых международных сводов законов.

Мы следуем улицей Sant Иоан до улицы Арuntadors, это обжорный переулок Ра1mas. Уютные маленькие кафе, разумеется туристические, предлагают хорошую кухню. На углу Sant Иоан / Арuntadors находится легендарный Аbасо, прекрасный бар, украшенный сотнями плодов и цветов, в котором умеют делать классические коктейли, сопровождаемые классической музыкой. Мы прогуливаемся неторопливо по улице Маdel Мого и улице Моntenegrо к улице Sant Feliu, где мы сворачиваем направо и следуем до Рasseig Вorn , там мы продвигаемся налево. Этот затененный платанами променад с каменными скамейками, которые приглашают для отдыха, ведет к Р1аса Rei Joan Carles. Слева ответвляется торговая улица Jaume 3 отменной красоты. На левой стороне, на углу Воrn / Иоана   Саrles наталкиваемся на богато украшенный фасад в стиле барокко Casal Solleric, великолепно отреставрированный городской дворец 18 столетия с элегантным Patio. Через Passeig Born затем возвращаемся к многоярусной стоянке». Признаюсь, что осуществить полностью этот маршрут не удалось, т. к. надо хоть немного знать город, привыкнуть к его особенностям и причудам, но всё же он оказался полезным и кое- что мы, конечно, посмотрели.

Мы прибыли в Пальму на городской автовокзал в одиннадцатом часу утра и легко нашли направление к центру города. Вскоре мы вышли на площадь, где сходились Avenida de Portugal и Via Roma. На фото мы находимся на улице Via Roma почти в начале нашего маршрута, привлечённые пением уличных певцов. Довольно хорошими голосами они (мужчина и женщина) исполняли арии из известных опер. Вскоре пешеходные улицы Passeig de la Ramble, Jaume 2, через Placa Maior привели нас к историческому центру города, к улице, проходящей между кафедральным собором и дворцом Almudaina.. На фото вход в кафедральный собор, уже закрытый к моменту нашего прихода (13 часов). Католический крест отмечает место закладки города. На фото Тамара позирует на набережной Dalt Murada, за её спиной панорама порта и я у бывшего монастыря Sant Francesc. Естественно мы заходили и осматривали все встречные и поперечные магазины. Вскоре толпы народа снующего в пешеходной части города нам надоели и мы решили вернуться в наш уютный удобный отель, чтобы отметить мой день рождения.

В один из следующих дней, после небольшого отдыха, мы решили пройтись пешком вдоль залива в направлении курортного городка S.Picafort.

Сначала тянулись прекрасные пляжи белого песка (фото), рядом с которыми располагались отели или апартаменты.

Затем мы набрели на вход в национальный заповедник (фото), вошли в него, посмотрели гнездовья птиц, пасущихся лошадей, кормушки для рыбы (фото) и поняли, что сюда надо приезжать специально и посвятить заповеднику минимум полдня. Усталые, но довольные, мы отправились в обратный путь, чтобы успеть перед ужином отдохнуть у бассейна  под программу аниматоров, которые нам всё более и более нравились. В тот раз мы прошли примерно половину расстояния до Сан Пикофорта и поняли, что пешком туда добраться будет для нас тяжеловато, надо ехать на рейсовом автобусе, которые ходят каждые пятнадцать минут и стоит это удовольствие всего один евро.

На следующий день во второй половине дня мы поехали в Сан Пикофорт. Он оказался очаровательным городком, меньшим, чем Алкудия с её портом и промзоной, состоящим сплошь из отелей, апартаментов, променада и пляжей (фото).

Всё же наши пляжи показались нам почище, здесь наблюдались скопления тёмных водорослей, поэтому купались перед ужином мы на своём пляже.

Была на исходе первая неделя нашего отпуска, Тамара осмотрела побережье, нагулялась и решила дальше только отдыхать. У меня были планы осмотреть ещё раз заповедник и раскопки древнеримского города. Утром в понедельник я искупался, взял в аренду велосипед, свой 10-кратный бинокль и поехал в заповедник. Пять километров до заповедника не особенно утомили, затем я объехал все открытые для обозрения места.

Определить их было несложно, т.к. там построены смотровые вышки, с них открывался живописный вид на бесконечную заболоченную равнину (фото), где гнездится масса перелётных птиц различных видов, пасутся лошади и другие животные с неизменными всадниками на спинах . В глубине заповедника обнаружил старинный домик, занятый администрацией и музеем.

Каждый вечер аниматоры устраивали представление на летней эстраде, отдыхающие собирались за легкими столиками, вольготно располагаясь на плетёных стульях под пальмами. Началась вторая неделя и произошёл заезд новых отдыхающих, часть немцев уехала, на их место приехали французы и несколько семей русских.

С одной из них, бабушкой, дедушкой и внуком из Москвы, мы познакомились. Ещё до знакомства мы обратили на них внимание, когда лежали у бассейна. Внук, мальчик лет восьми, был очень подвижным и всё время убегал от бабушки за пределы территории отеля, а она упорно водворяла его обратно. Вечером вдруг началось беспокойное хождение официантов в баре, какой-то «шорох», вскоре выяснилось, что некий русский расплачивался в баре за два стакана апельсинового сока пятисотевровой денежкой. Сдачи, конечно, нет, тогда русский заказал бутылку французского шампанского фирмы «Клико» и прикончил её один, пока бармен бегал разменивать банкноту. Уважение персонала было завоёвано сразу. Потом Николай объяснял нам, что получил отпускные 5000 евро в виде десяти бумажек, разменять их у него не было времени. Он работает в нефтяной фирме и имеет частые командировки на север на буровые. Его жена, тихая, деликатная женщина редко вступала в разговоры, стараясь держать в поле зрения озорника-внука. На фото мы сидим на представлении аниматоров  перед заказом очередной бутылки «Клико», которую быстро перекрестили в «Клюку». После десяти вечера москвичи пошли укладывать внука спать, а мы ещё остались, веселье продолжилось в нашем номере. После этого вечера контакт был установлен, и мы ходили после ужина к ним в номер, я прихватывал с собой бутылку испанского коньяка каждый раз нового сорта, а Коля неизменное шампанское заказывал вечером в баре. Мы лучше них знали окрестности отеля, поэтому показывали им интересные места для развлечения внука, просто гуляли, это вносило в нашу жизнь разнообразие, хотя Коля часто сетовал, что некуда потратить имеющиеся деньги.

В один из дней второй недели я снова взял велосипед и поехал в старую Алкудию, где мне был интересен средневековый город и раскопки древнеримской Палленции. Проехал от отеля примерно шесть- семь километров и по указателям нашёл  старую Алкудию (новая называется Порт де Алкудия). Стена действующей церкви действительно интегрирована в городскую стену, как это было ранее описано, рядом возвышается отреставрированная крепостная башня.

Улочки города действительно хорошо сохранили средневековый колорит (фото), ширина их не более одной полосы, местами они сужаются до размеров пешехода. Я объехал многие объекты, упомянутые в моём переводе, побывал в краеведческом музее, в капелле осмотрел чудодейственное распятие и решил, что сюда надо обязательно приехать ещё раз с Тамарой.

Выехав из других городских ворот я обнаружил за городской стеной обнесённую забором территорию раскопок античного города. Велосипед пришлось оставить на автостоянке и оплатить входной билет (5 евро).

Неторопливо я обошёл раскопанную часть городища (фото) и пустырь гораздо больших размеров, где раскопки только запланированы. Хотелось посмотреть римский театр, но он оказался в другой части исторической территории Полленции. Однако при наличии велосипеда это оказалось вполне возможным. И вот я стоял среди развалин древнего театра. Уже уезжая в отель, я обратил внимание на плакат, где сообщалось, что в субботу у городской стены организуется большой фломаркт, ценная информация была взята на учёт.

Около нашего места купания на пляже находился небольшой причал для прогулочных судов, которые катали по заливу, ходили до Пикафорта, Алкудии и даже до мыса Форментор, если волнение не превышало определённых границ. Мы с Тамарой уже давно решили совершить морскую прогулку в хорошую погоду, наконец, дождались, погода позволяла, чтобы мы отправились в плавание. Я уговорил Тамару совершить плавание на мыс Форментор, оно было рассчитано на отплытие в девять часов утра и возвращение к половине шестого вечера, с трёх часовой стоянкой в бухте Форментора. В этот день мы плотно позавтракали, сделали хорошие бутерброды, взяли бутылку воды и отправились в путь.

Плавание проходило вдоль берега острова, сразу после выхода из зоны порта Алкудии начались крутые скалы, среди которых попадались очаровательные маленькие песчаные бухточки. Доступ к многим из них возможен только по морю, рядом за ближайшим сдвигом скал открывались пещеры и гроты, промытые в крепчайшей породе неугомонным морем. Пока мы огибали Cap des Piner и шли к мысу, я любовался этим великолепием в десятикратный бинокль, т. к. качки почти не было, погода продержалась до вечера. После приятного и совсем не утомительного морского перехода прибыли на мыс Фотментор, самую северную точку Майорки.

На фото наш теплоход у причала, бухта живописнейшая, пляж из прекрасного мелкого песка серпообразно растянут вдоль всей бухты. Нас отпустили на два часа, мы сразу же нашли место для купания и Тамара отправилась в тёплые морские воды. В прибрежном баре было приятно заказать и выпить холодного испанского пива очень неплохого качества. Незаметно прошло отведённое время, теплоход призывно загудел, собирая пассажиров, и мы отправились в обратный путь. Без приключений и качки обогнули весьма прихотливый рельеф острова и прибыли в свой уютный, тёплый залив к началу ужина. Да, чудесная была поездка!

До нашего отъезда осталось два дня, с утра в субботу мы на рейсовом автобусе отправились в старую Алкудию, т.к. Тамара ещё не видела этих мест. Фломаркт был действительно большой, съехалось очень много людей, и стоянка перед городской стеной была переполнена, толпа клубилась и прибывала с каждой минутой.

Мы пошли вдоль красочных торговых рядов, где встречались буквально экзотические фигуры (фото), но торгующих жителей Майорки не увидели, торговали дисконтным товаром магазинов и лавочек наёмные продавцы. Этим товаром были завалены все прилавки. После фломаркта прогулялись по городу, зашли в церковь, городской музей, филиал этнографического музея Майорки. На обратном пути вышли из автобуса намного раньше нашей остановки и прогулялись по центру Порт де Алкудия. Он оказался неожиданно интересным. Отели и улочки располагались вдоль двух больших озёр, соединённых системой каналов, через которые переброшены мостики. Венеция, да и только! Мы гуляли там до темноты.

В день отъезда я сделал снимки в отеле , стараясь запечатлеть на память интерьеры, понравившиеся нам за время короткого отдыха. Каждый из таких снимков вызывает потом воспоминания, окрашенные флёром лёгкой печали, ибо понимаешь, что оставил там момент своей жизни, который больше никогда не повторится.