Остров есть Крит посреди виноцветного моря, прекрасный,
Тучный, отовсюду объятый водами, людьми изобильный;
Там девяносто они городов населяют великих.
Разные слышатся там языки: там находишь ахеян
С первоплеменной породой воинственных критян; киконы
Там обитают, дорийцы кудрявые, племя пеласгов,
В городе Кносе живущих.
Едва девяти лет достигнув,
Там уж царем был Минос,
Собеседник Крониона мудрый…                                                                                                                                          Гомер. Одиссея.

Перевод Жуковского.

Немного географии и истории.  Остров Крит находится в центре Средиземного моря и является самым большим греческим островом. Его общая площадь составляет 8 336 км², протяжённость береговой линии — 1046 км, протяжённость с запада на восток — 260 км, с севера на юг — 60 км, а в заливе Мирабелло, самой узкой части острова, ширина Крита составляет 12 км. Остров омывается тремя морями: Эгейским, Ионическим и Ливийским.
Сегодня на Крите проживает более 550 000 чел, из них в префектуре Ираклиона — около 250 000 чел., в префектуре Ханьи — около 80 000 чел., в префектуре Ретимно — около 50 000 чел. и в префектуре Аг. Николаоса — более 70 000 чел.
Критский климат сухой и мягкий, считается одним из самых здоровых в Европе, т.к. даже в самое жаркое время года уровень влажности остаётся минимальным, что позволяет рекомендовать этот остров для отдыха не только желающим приятно провести время, но и тем, кто склонен к астме. Температура воздуха в апреле достигает 20-22°С, в мае-июне — 24-26°С, июле-августе 28-38°С, сентябре — 26-30°С, октябре — 24-28°С. При этом море до конца октября остаётся тёплым. На Крите мягкий субтропический климат. Он издавна считается одним из самых полезных для здоровья в Европе.
В соответствии с мифологической традицией, Крит всегда рассматривался как место рождения царя богов и людей — Зевса, которого также в связи с этим называли «Кретагенес» (рождённый Критом). По легенде, Зевс родился в пещере Диктэон и был вскормлен молоком козы Амалфии в пещере Идэон, где матери Зевса — Гее пришлось укрывать своего сына. Рог Амалфии, которую считают прародительницей горных козлов, стал символом достатка и плодородия, получившим впоследствии название рога изобилия, а сама Амалфия, по преданию, была превращена в созвездие Козерога.

Крит — родина так называемой крито-микенской культуры, которая существовала в первой половине второго тысячелетия до нашей эры и распространила свое влияние на материковую Грецию. Археологические раскопки обнаружили на Крите большое количество построек, относящихся к этому периоду. Это, в первую очередь, знаменитый Кносский дворец (именно он, скорее всего, являлся местом действия мифа о поединке Тесея с Минотавром ), а также менее известные дворцы 1700 — 1450 гг. до нашей эры в Фестосе, Малии, Закросе. Внезапное исчезновение минойской культуры около 1450 года до нашей эры остается загадкой для историков. По самой распространенной версии, эта критская цивилизация погибла при мощном геологическом катаклизме — взрыве вулкана на остраве Санторини, которое произошло примерно в это же время. После заката минойской цивилизации Крит пережил множество завоеваний. Первыми сюда вторглись ахейцы, затем дорийские племена. В 67 году до нашей эры Крит попадает под власть Рима. Христианство приходит на остров очень рано — в первой половине I века. По преданию, сюда прибыл сам апостол Св. Павел, а его ближайший помощник по имени Тит основал на Крите христианскую церковь. Затем, до середины XIV века, Крит находился в составе Византийской империи с перерывом почти на полтора столетия (824-961 годы), когда на острове хозяйничали арабские завоеватели. В 1204 году остров завоевали рыцари Св. Иоанна Иерусалимского и он некоторое время перешел под власть Венеции. Венецианцы развили торговлю, восстановили и укрепили города-порты  Ханья и Ретимно. Город Ретимно и по сей день носит явственный отпечаток венецианской архитектуры и планировки. В 1645 году Юзуф-паша во главе 60-тысячной турецкой армии и эскадры высадился на западе Крита и захватил Ханью. За год пали почти все укрепленные города Крита. Дольше остальных сопротивлялся город-крепость Ираклион, который отражал нападения турок и выдержал осаду, которая длилась 21 год. Период турецкой оккупации был самым тяжелым в истории Крита. Многие монастыри и города были разрушены, Крит превратился в остров пиратов и работорговцев. Местное население неоднократно поднимало восстания. Лишь в 1898 году жители Крита получили автономию, а в 1905 году в ходе так называемой «революции Териссос» остров получил полную независимость от Турции. С Грецией Крит объединился в 1913 году.
Первая европейская цивилизация родилась на Крите, и память о ней жива в архитектуре минойских дворцов, уникальных по красоте и совершенству скульптурах и фресках того времени, в традициях народного искусства, танцах и песнях критян. Во времена расцвета минойской культуры на Крите существовало около 100 городов, являвшихся важными центрами торговой и общественной жизни острова. К сожалению, большинство из них постоянно разрушалось из-за землетрясений и других природных катаклизмов, но города снова возрождались. В Золотой Век (1700-1450 гг. до н.э.) минойской цивилизации искусство фресковой живописи и скульптуры достигло небывалого совершенства, которое продолжает поражать нас и сегодня.
Уникальным явлением в истории Крита стало появление в 1453 г. знаменитой критской школы иконописи, которая возродила иконописные византийские традиции после падения Константинополя. Оформление этой школы характеризует период с 1453 по 1526 гг. С 1527 г. начинается расцвет этого искусства, давший миру таких известных живописцев, как Михаил Дамаскинос, Теофанис, Эммануил Джане и Доменикос Теотокопулос, прославившийся в Европе под псевдонимом Эль Греко. Сегодня на Крите сохранилась только одна работа великого мастера (находится в Историческом музее Ираклиона), остальные украшают лучшие европейские музеи. Также на Крите Вы можете увидеть шесть работ Михаила Дамаскиноса, которые находятся в церкви монастыря Св. Катерины Синайской, в настоящее время здесь размещается церковный музей. Пять подписанных работ этого иконописца, а также лучшие произведения Эммануила Джане сохранились в церквях города Керкира.
Для тех, кто любит спокойный отдых в окружении буйной растительности и предпочитает старинные венецианские города с их узкими улочками и особняками, недорогие рыбные таверны, — подходит неповторимая Ханья и близлежащие курортные деревушки Аг. Марина, Платаньяс, Герани с их песчаными пляжами и уютными отелями, которые находятся на западном побережье острова. Отдых в этой части острова значительно дешевле, чем в Ираклионе и Аг. Николаосе. Для молодёжи идеально подходит Ретимно, где находится Критский университет и в летнее время отдыхает большое количество студентов. В отличие от Ираклиона, ставшего новой административной столицей Крита сравнительно недавно, Ретимно представляет собой сочетание старинного венецианского города и современной инфраструктуры. Здесь также начинается красивый широкий песчаный пляж, который тянется на несколько километров до Георгиуполиса. Рядом с ним расположено единственное на острове пресноводное озеро Курнас. Для желающих отдохнуть совсем вдали от курортов и наедине с природой, а также в атмосфере семейного гостеприимства и неторопливых бесед на закате солнца, хороши южные скалистые берега острова с приятными деревушками. Такова  вкратце была наша исходная информация по Криту, затем мы определились с конкретным местом нашего отдыха, избрав город Ретимно, находящийся в средней части северного побережья, что облегчало ознакомление и с западной и с восточной частью острова. Мы предполагали взять на прокат автомобиль и самостоятельно везде ездить, как мы это делали на Майорке и Тенерифе. Забронировали места в отеле «Атриум», который на форуме в интернете котировался высоко и предоставил нам определённые скидки.

19 сентября в первой половине дня самолёт доставил нас в аэропорт Ираклиона, затем около шестидесяти километров мы ехали трансфертным автобусом до Ретимно, и оказались в нашей гостинице ещё за несколько часов до ужина. Здесь мы приняли своё первое не совсем правильное решение, которое, как выяснилось позже, оказало влияние на весь отдых. Нас поселили в  большом красиво отделанном номере с большой ванной комнатой и огромной лоджией. Тамара сразу влюбилась в этот номер, однако он был ориентирован на юг и прямо на улицу с большим движением транспорта. Особенно громкий шум издавали мотоциклы и мотороллеры, на которых ездила местная молодёжь. Нам бы сразу отказаться и попросить другой номер, но мы видели, что другие номера значительно уступали нашему по размерам и отделке, поэтому Тамара не захотела испытывать судьбу и решила остаться. В результате мы не имели возможности, находясь днем в нагретом солнцем номере,  открывать дверь в лоджию. Конечно, днём мы редко оставались в номере,  шум стихал только часам к десяти вечера, так что он реально нам мешал. Несмотря на то, что наш номер имел свои большие преимущества, я считаю, что этот фактор внёс свой вклад в общее настроение и подпортил впечатление от поездки. Далее, уже на этапе переезда из Ираклиона в Ретимно мы поняли, что Крит это не Майорка и не Тенерифа. Природа здесь выглядела первозданной, а творческая рука цивилизации ещё не коснулась Крита в привычной для нас степени. Другие бы этому радовались, но Тамара сразу насторожилась и начала пересматривать планы по прокату автомобиля, считая, что ездить здесь опасно. Это касалось не только дорог и очень гористого рельефа местности, но и манеры езды местных греков. В этом она была безусловно права, но пришлось менять все наши планы и довольствоваться значительно более скромными возможностями для ознакомления с островом. В итоге эти в принципе правильные решения, принятые на месте, я полагаю, испортили нам настроение и лишили значительной доли удовольствия. Если сейчас спросить Тамару о впечатлениях на Крите, то она скажет примерно тоже самое, что Саша о поездке на Майорку, что она не получила там ожидаемого удовольствия и Крит ей не понравился. Однако это несправедливо по отношению к нему. Виноват, видимо, я, т. к. не смог мягко и аргументировано переубедить Тамару при принятии решений. Интуитивно я чувствовал, что всё так кончится, но, к сожалению, Тамара находилась в сложном психологическом состоянии, которое мы собственно и приехали устранять. Но это не cразу удалось. Мы, конечно, не сидели на одном месте, а  осуществили довольно большую программу развлечений. В первый же день после купания в бассейне отеля  отравились знакомиться с городом  и быстро определились с направлениями на центр города и на море. В каталоге фирмы «Alltour», по которому я выбирал отель, его значок стоял на карте очень близко с «венецианским» центром города и было написано, что до моря 600, а до центра города 1100 метров. На практике оказалось иначе, до центра было километра два с половиной- три, а до очень приличного песчаного пляжа метров восемьсот. На следующий день после завтрака (шведский стол) мы гуляли по центру города (фото).

Утром  мы немного не дошли до венецианской гавани и, попав в современный порт Ретимно, приняли его за центр, затем исследовали прилегающие средневековые улицы и нашли их хорошо сохранившимися.

На фото  запечатлён фонтан Римонди (ХVII век) — интересный венецианский памятник, которым Римонди украсил город в 1629 году. Фонтан украшен четырьмя изящными колоннами с замысловатыми капителями, поддерживающими архитрав с латинской надписью.

Мы осмотрели некоторые  достопримечательности Ретимно: венецианской лоджии, постройки середины 16 века, городской крепости Фортеца, расположенной в северной части города на холме Палеокастро (старая крепость), откуда открывается восхитительный вид на город  и море. Построена в 1540-1574г. г.                                 В этот же день мы обозрели и знаменитую венецианскую гавань (фото), где большим полукругом расположены друг за другом рыбные рестораны в старинных домах средневековой постройки. Можно себе представить, как дорого платят их владельцы за аренду собственникам этих зданий, которые в свою очередь несут колоссальные расходы по реставрации и поддержанию в порядке этих домов. Поэтому цены в этих тавернах на рыбные блюда просто кусачие. Однако наша длительная прогулка доставила удовольствие и вызвала большой здоровый аппетит. По дороге в свою гостиницу мы посетили одно из туристических агентств, реклама которых предлагала различные экскурсии в окрестности Ретимно.

Рядом с агентством обнаружилась реконструируемая площадь, в центре которой памятник британскому солдату-освободителю (фото). Впоследствии, в каждом крупном городе Крита мы находили аналогичный памятник. Там мы купили автобусно-катерную экскурсию по заливу Суда.      Суда — залив природного происхождения, расположенный  рядом с городом Ханья на северо-западном побережье острова. Залив представляет собой бухту длиной 15 км и шириной от 2 до 4 км. Он расположен между полуостровом  Акротири и мысом Драпано, с обеих сторон он окружён холмами. Неподалёку от входа в залив лежит группа небольших островов со старыми венецианскими укреплениями. Самый крупный из этих островов - Суда, дал название лежащему к югу от него заливу. Окрестности залива - излюбленное место отдыха туристов. С 1952 года на берегу залива Суда располагается одноимённая военно-морская база ВМФ Греции, являющаяся одним из опорных пунктов военно-морских сил НАТО в Восточном Средиземноморье. На следующий день пришлось вставать довольно рано, чтобы успеть позавтракать и занять своё место в автобусе. Всего в нём оказалось человек двадцать, мы проехали около шестидесяти километров в западном направлении по главному северному шоссе до порта города Суда, где нас ждал небольшой теплоход. Мы погрузились и отправились в путь. Погода была пасмурная, временами накрапывал мелкий дождичек, приводя в изумление местных жителей, так что приходилось прятаться в каюте, спасая бинокль и фотоаппарат. Мы проплыли мимо гротов, где было запланировано несостоявшееся купание, мимо базы НАТО, мимо обрывистых безлесных берегов, миновали мощную старую турецкую крепость и достигли небольшого живописного заливчика с пляжем  Марати на Акротири,  одном из лучших на Крите, где причалили к берегу. Там началось свободное время, мы были предоставлены самим себе. Первые полчаса ещё накрапывал дождичек, мы прятались в новеньких раздевалках недавно установленных на пляже. Потом выглянуло и сразу пригрело солнышко, в воздухе запахло эвкалиптами, которые кругом произрастали, стало очень хорошо дышать, и мы решили ознакомиться с окрестностями. В связи с не очень хорошей погодой и рабочим днём народу практически не было. Здесь мы впервые увидели гусей, свободно гуляющих между лежаками и зонтами на пляже. Только наш теплоходик стоял в бухте и его пассажиры создали очередь в главную таверну. Чуть подальше мы набрели на старинную сельскохозяйственную мастерскую с какими-то явно архаическими приспособлениями и устройствами. Затем мы увидели  маленькую часовню у дороги, внутри под образом там лежали детские фотографии. В последующем мы неоднократно видели такие сооружения вдоль дорог и узнали, что это памятники погибшим в дорожных происшествиях. Здесь такой обычай, и, похоже, он стал распространяться  в России. На обратном пути мы попали на улицу строящихся вилл, было наглядно видно  каким трудом здесь можно отвоевать кусочек цивилизации от этой дикой суровой земли. Прогулка заняла довольно много времени, поэтому нам не пришлось долго ждать команды на отплытие. Большинство других  экскурсантов не отходило от теплохода, они плотно подкрепились в таверне и вернулись на корабль, ожидая отплытия, меня всегда удивляли немцы, французы, англичане  и другие своей способностью поглощать множество съестных припасов и кофе в самых недалёких путешествиях.

При проходе заливом в обратном направлении  у Суды (фото) мне удалось хорошо рассмотреть в бинокль большое кладбище- мемориал британских солдат времён второй мировой. Оно располагается на склоне горы, увенчано высоким обелиском и  находится, конечно, в идеальном состоянии.

Историческая справка.    Захват Крита путем высадки воздушного десанта был самой яркой воздушно-десантной операцией во второй мировой войне. В 8.00 20 мая 1941 года на Крит в районах Малеме, Ханья, Ретимно, Ираклион было сброшено около 3 тыс. немецких парашютистов. Остров обороняли английские, австралийские и новозеландские войска численностью 28600 человек, а также две греческие дивизии примерно такой же численности. Однако угрозу выброски воздушного десанта англичане не приняли всерьез. Черчилль писал, что генерал  Фрейберг, которого по предложению самого премьер-министра назначили командующим английскими войсками на Крите, сообщил 5 мая: «Не могу понять причин нервозности, нисколько не тревожусь относительно воздушного десанта». К исходу первого дня численность немецких войск на острове более чем удвоилась и непрерывно возрастала, поскольку выброска парашютистов продолжалась. Десант высаживался с планеров и доставлялся на транспортных самолетах. Транспортные самолеты стали приземляться на захваченном аэродроме в Малеме. Общая численность немецких солдат, переброшенных по воздуху, достигла примерно 22 тыс. человек. Тем не менее многие английские и греческие солдаты сражались храбро, и их стойкое сопротивление имело важные последствия, которые проявились позже. В высших сферах Великобритании некоторое время царили оптимистические настроения. В свете полученных сообщений на второй день Черчилль заявил в палате общин о том, что «большая часть» немецких десантников уничтожена. Однако на седьмой день, 26 мая, командующий английскими войсками на Крите был вынужден признать: «Мне кажется, что войска под моим командованием достигли предела выносливости… Наше положение здесь безнадежно». В ночь на 28 мая началась эвакуация войск, закончившаяся ночью 31 мая. Английский военно-морской флот, стремясь эвакуировать с острова максимальное число войск, понес тяжелые потери под ударами господствовавшей в воздухе авиации противника. В целом было эвакуировано 16 500 человек, в том числе около 2 тыс. греческих солдат. Остальные либо погибли, либо оказались в плену у немцев. Потери флота составили свыше 2 тыс. человек. Были потоплены три крейсера и шесть эсминцев, серьезные повреждения получили тринадцать других кораблей, в том числе два линкора и единственный имевшийся тогда в составе английского Средиземноморского флота авианосец. Немцы потеряли около 4 тыс. человек убитыми и около 2 тыс. ранеными. Таким образом, их потери составили меньше трети потерь англичан. Но если учесть, что потери немцев приходились в основном на отборный личный состав единственной тогда у них парашютной дивизии, то легко понять, какое влияние оказали она на Гитлера, что обернулось впоследствии выгодой для Англии. Однако в тот момент поражение на Крите выглядело катастрофой. Этот удар был столь болезнен для английского народа еще и потому, что последовал сразу же за двумя другими катастрофами: в апреле в течение десяти дней английские войска были выброшены Роммелем из Ливии в северной Африке, а через три недели после начала немецкого вторжения — из Греции. Однако Гитлер после третьей победы в районе Средиземного моря не избрал ни один из тех путей для продолжения действий, которые считала возможными английская сторона:  внезапный удар по Кипру, Сирии, Суэцу или Мальте. Он предпочёл месяцем позже начать вторжение в Россию. Потери немцев при захвате Крита составили такую же цифру, как, например, наши потери (6500 солдат) при взятии городка Духовщина на подступах к Смоленску в сентябре 1943 года, где погиб мой сводный брат Сергей. Однако даже эти потери в корне изменили планы Гитлера. Вот и думай, что хочешь после этого! Наших же военачальников не смущали и в сто раз более крупные потери.                                 Однако вернёмся к описанию нашего путешествия. Прибыв в порт Суда, мы заняли места в автобусе и поехали в сторону Ретимно. Экскурсовод, понимая, что морская прогулка не очень удалась, объявила, что мы заедем в типичную критскую деревню, где сможем купить сувениры. На фото  достопримечательности этого местечка. Там мы купили мёд, и я хотел купить узловатую палку весьма причудливой формы, однако Тамара меня отговорила.

Памятник критскому партизану привлёк внимание своим колоритом, усы топорщились, как у кота. Всё же эта экскурсия прибавила Томе оптимизма, и мы решили следующий день провести в городе Ханья. Я воспользовался обстоятельствами и вечером закупил две трёх литровые бутыли критского белого и красного вина, а также  пятизвёздочный коньяк « Александр», который оказался румынским по происхождению и очень хорошим на вкус. Он, на мой взгляд, лучше, чем «Метакса». В Ханью мы поехали самостоятельно на рейсовом автобусе. Автобус остановился в центре города, только вышли, как начался сильный дождь, южный настоящий ливень, наше настроение упало. К счастью он оказался непродолжительным, мы переждали ливень под каким-то навесом на центральной улице.

Как только появилась возможность, мы прошли к «венецианской» гавани (фото), осмотрели там художественную галерею, бухту, старые крепостные стены и решили найти пешеходную часть города. Планировка старой части города своеобразная и беспорядочная, поэтому вначале было взято неточное направление, и мы вышли в обычные и не очень интересные  безлюдные кварталы. Это дало нам сигнал, что мы ошиблись, и вселило в Тамару нервозность. Вышли на некий перекрёсток и заспорили, в каком направлении дальше идти. У меня были свои соображения, а Тамара требовала идти в перпендикулярном направлении. Я настаивал, и тут у Тамары произошёл нервный срыв, она обругала меня, вспомнила все мои грехи, короче, это была настоящая сцена. Такие нервные разрядки периодически происходили и происходят во время нашего пребывания в Германии, но на отдыхе, в поездке это случилось впервые. Наверное, надо было уступить и продолжать блуждать, ведь всё равно вышли бы в центр, но я считал повод слишком незначительным и настаивал, что и было моей ошибкой.  Вскоре мы вышли на красивую улицу, обсаженную древовидными ибискусами (такие я видел впервые), затем сразу началась пешеходная зона с тьмой народа, но настроение было уже испорчено. Мы были вынуждены досрочно вернуться домой. К вечеру Тамара успокоилась и после ужина мы отправились гулять по вечернему Ретимно.  На следующий день 22 сентября, решили никуда не ехать, а провести время у бассейна и на нашем пляже.

Погода установилась, с утра вышло солнышко и не уходило весь день. Полежали у бассейна, обнаружив там забавное кошачье семейство, которое подкармливали все клиенты ресторана при бассейне. Чтобы размяться, совершили прогулку по городу, открыв новые улицы, где я впервые в жизни увидел гранатовое дерево. В этом же режиме провели субботу и воскресение 23 и 24 сентября. Тамара отдыхала у бассейна, читая прихваченную из дома книжку, а я, искупавшись, отправлялся бродить по городу с фотоаппаратом. Последствия вспышки в Хании ещё ощущались. Я уговаривал Тамару взять авто на три- четыре дня для ознакомления с восточной частью острова, но она не соглашалась, видимо, для неё было делом принципа самой распорядиться нашим временем, хотя она, конечно, понимала, что обеднит нашу поездку и свои собственные впечатления. Так оно, в конечном счёте, и вышло, но виновниками были я, Крит и критяне. Я приглядывался к местным жителям, стараясь понять, почему здесь надо приготовленный по-турецки кофе называть греческим кофе. Хотелось понять, что за народ критяне, греки ли они вообще?

Историческая справка. 1. Турецкое владычество. В 1645 году турки высадились на Крите и захватили все крепости, а затем начали осаду Хандака, так тогда назывался Ираклион. Хандак (в переводе с арабского означает: ров) продержался двадцать один год, поскольку греки и венецианцы оказывали упорное сопротивление. С первых лет турецкого владычества критяне вели партизанскую войну и множество раз поднимали восстания, которые жестоко подавлялись. В 1830 году Крит был уступлен Египту, но в 1841 году снова перешел к туркам. Последовал период волнений и кровопролитных восстаний, вершиной которых стало восстание 1895-1896 годов. В следующем году греческая армия оказала помощь восставшим в освобождении многих провинций острова. Начались призывы к объединению с Грецией, однако в результате вмешательства великих держав, не желавших усиления Греции, Крит был провозглашён автономным «Критским государством» (1898 год) во главе с Верховным комиссаром греческим принцем Георгием.                                                                                                                                        2. История Крита с 1898 года. Стремление народа к воссоединению с Грецией осуществилось несколько лет спустя после новой борьбы. В 1905 году произошло восстание в Фериссе, где уроженец Крита, адвокат Элефтериос Венизелос впервые ворвался в политику, возглавив движение за воссоединение с Грецией. Затем он стал самой известной политической фигурой Греции ХХ века. Официальное воссоединение Крита с Грецией состоялось в 1913 году после окончания Балканских воин. Тогда Элефтериос Венизелос впервые поднял греческий сине-белый флаг над крепостью города Ханьи, тогдашней столицы острова. В 1923 г. в Лозанне принято решение о выселении из Греции турецкого населения и выдворении греков, населявших отошедшие к Турции малоазиатские земли. Крит покинули 22 000 турок, на остров прибыли 34 000 греков-беженцев. Судьба Крита была наполнена катастрофами и войнами. В настоящее время упорно поговаривают о предоставлении Криту независимости с 2013 или 2015 года. Мировой опыт показывает, что если территория  хоть ненадолго получала независимость, то к этому обязательно возвращаются, инициаторы найдутся. Смесь народов, воспетая Гомером, по несколько столетий сосуществовала с арабами, затем с венецианцами, т. е. итальянцами, наконец, с турками, ну и, конечно, с материковыми греками. Что получилось в конце концов? Можно себе представить.

Так что чутьё Тамару не обмануло. Вечером в воскресенье после ужина приехал этнографический ансамбль и устроил концерт критской музыки и танцев. Многое мы видели впервые, это было интересно, и я сделал несколько видеороликов. Мы посидели в саду отеля, а затем пошли к морю, вечер был тёплый, над морем стлался небольшой туман. Набережная была хорошо освещена, но стоило перейти на другую сторону улицы к морю, как тебя накрывала тьма. В ресторане напротив сидела большая группа англичан, видимо завершающих свой отдых на Крите, и певец с очень приличным голосом исполнял для них популярные мелодии. Мы с Тамарой начали танцевать под эту музыку прямо на набережной. Глядя на нас, проходившие мимо пары тоже начинали танцевать и вскоре все кругом танцевали и на улице, и в ресторане.

Ираклион В понедельник 25-ого сентября мы поехали в столицу Крита Ираклион на рейсовом автобусе. Автобусная станция оказалась, как в Хании, рядом с центром города, поэтому мы быстро вышли в среднюю часть центральной пешеходной улицы им. 25-ого августа. Поразительное совпадение, мы попали на эту улицу именно 25 сентября! Достопримечательности Старого города расположены в основном вокруг его трех основных площадей: Платия Элефтериас (площадь Свободы), Платия Никефору Фока (названа в честь византийского императора, освободившего город от арабов; в городе ему установлен и памятник) и Платия Агиас Екатеринис (святой Екатерины).                                                                                                                           Площадь Свободы. Севернее площади Свободы находится Археологический Музей Ираклиона, единственный в мире, хранящий сокровища Минойской эпохи. В давние времена здесь находился монастырь Святого Франгискоса. Западнее площади улица Дедала. Это многолюдная узкая улица, полная магазинов и ресторанов. На площади установлен неизвестному британскому солдату                                                                Улица 25 августа, венецианская Лоджия, Арсенал, церковь св. Тита. Улица 25-го Августа – очень оживлённая с банками, туристическими офисами, магазинами. Заканчивается она Венецианским Лиманом. Здесь стоит изящная Венецианская Лоджия с аркадами, она была поставлена в 1626-28 гг, для «благородного собрания» венецианцев, служа одновременно и товарной биржей. Внутри её аркады — скульптурные медальоны с изображением выдающихся сынов Крита: Эль Греко, Михаила Дамаскиноса, патриарха Кирилла Лукариса и др. За Лоджией, впритык к её задней стене, стоит другой венецианский памятник, отреставрированный в 1933 г., Арсенал, занимаемый ныне, вместе с Лоджией, муниципалитетом (греч.: «димархион»). С задней стороны Лоджии также находится византийская церковь Святого Тита. Церковь была основана в 961 г. после изгнания сарацинов с острова византийцами. Она посвящена св. Титу, небесному покровителю Крита, основателю первой христианской общины на острове (послание к нему Апостола Павла включено в состав Нового Завета). В церкви хранится главная святыня местных христиан, голова Св. Тита; венецианцы увезли её в XVII в., но в 1966 г.- вернули. Долгое время турки использовали храм как мечеть (Везирь-джами) в честь властелина города  Визиря Киопрули. После землетрясения 1856 г. он был отстроен заново в формах мусульманской архитектуры, а с уходом турков опять стал православной церковью.     Площадь Никифора Фоки, церковь св. Марка. Недалеко от площади Никифора Фоки стоит базилика Св. Марка с обширной крытой папертью. Это первый храм, поставленный венецианцами в завоёванном городе в 1239 г. (разрушен землетрясением 1303 г.; восстановлен в 1508 г.) и посвящённый их  Святому. Столбы в трёхнефном зале были позаимствованы из греко-римских построек в Кноссе. Некогда она имела свою колокольню; турки обратили её в минарет, а саму церковь — в мечеть. После освобождения Крита этот минарет, как и многие другие, напоминавшие о туркократии, был разобран. Ныне здесь  городской выставочный зал с произведениями известных художников: Д. Митараса, С. Василиу, Я. Гайтиса и др. Площадь Венизелоса, фонтан Морозини. Улица Дедала выводит на площадь Элефтериоса Венизелоса. Параллельно этой улице лежит улица Дикеосинис (Правосудия) по левой стороне которой располагаются казармы Венецианцев, которые были перестроены заново во времена турецкого ига. Сегодня здесь располагаются Муниципалитет и Туристическая полиция. Улица Дикеосинис выходит на улицу 1866 г., где находится рынок фруктов и овощей, а так же магазины торгующие мясом и изделиями из него. Рынок Ираклиона шумный и живой, впечатляет неописуемой красочностью и богатым разнообразием предлагаемых вещей и продуктов. Дойдя до конца улицы Дикеосинис, свернув направо, через 50 м. можно вновь попасть на площадь Венизелоса. Площадь служила городским центром при венецианцах, свидетельство чему фонтан Морозини (1627-28), носящий имя губернатора Крита Франческе Морозини (его внук впоследствии возглавил оборону Ираклиона, тогда Кандии). Горожане обычно зовут фонтан «лиондарья», т.е. львиный. От этого фонтана начиналась сеть снабжения Ираклиона питьевой водой, которую брали с горы Гиухта. Длина этой сети составляла 15 км. Четыре льва, которыми украшен источник,  существуют с 14-го века. Темы рельефных изображений, которыми украшен фонтан, взяты из греческой мифологии: Тритоны, Нимфы, Дельфины. Площадь Корнару, церковь св. Минаса. Улица 1866 г., на которой располагается рынок, ведёт на площадь Корнару. Здесь находится и фонтан Бебоса, названный так по имени своего создателя, архитектора, который в 1588 г. использовал для создания фонтана осколки Римского саркофага и безголовой статуи. Западнее площади Корнару возвышается Кафедральный собор Св. Минаса (1862-1895). Это самая большая церковь на Крите. Внутри церкви находятся 6 икон великого критского иконописца Михаила Дамаскиноса, который жил в 16-ом веке и был учителем Теотокопулоса (Эль Греко). Первый камень собора был заложен в 1862 г., в момент, когда Оттоманская Порта, терявшая контроль над островом, предоставила православным относительную религиозную свободу, а его освящение состоялось в 1895 г., накануне падения турецкого ига. В архитектуре собора сознательно применены мотивы традиционных церковных построек Крита со смешением ренессансных, классических и восточных элементов. Слева от собора — старая церквушка (XVII в.) Микрос Агиос Минас.                                                                                                                                      Церкви Агии Дека и святой Екатерины. Несомненный интерес представляет небольшая церковь Агии Дека (XVII в.), посвящённая Десяти критским мученикам, казнённым в Ш в. римлянами в Гортине за исповедание христианства. Справа от неё стоит церковь Св. Екатерины. Некогда она принадлежала монахиням монастыря Св. Екатерины на Синайской горе, которые в середине XVI в. основали в Ираклионе (Кандии) греко-православную школу, важнейшую после падения Константинополя. В этой школе получили образование многие критяне, в т.ч. Эль Греко. При турках храм был превращён в мечеть, рядом был поставлен минарет, от которого остался только фундамент. Сейчас там церковно-исторический музей, среди главных экспонатов которого — византийские фрески и иконы письма Михаила Дамаскиноса, старшего современника Эль Греко, также много работавшего в Венеции, но впоследствии вернувшегося на родину. Этот иконописец был наиболее ярким представителем критской школы, испытавший сильное влияние достижений Ренессанса. Его иконы, в свою очередь, произвели глубокое впечатление на русских иконописцев, главным образом, на представителей Строгановской школы и Симона Ушакова.                                                                                                                                   Лиман, крепость, укрепления. Крепость (Кастро или Кулес) построена у входа в венецианский порт с целью защиты последнего от нападений. На стенах крепости сохранились украшавшие ее изваянные из мрамора львы Святого Марка. Крепость открыта для посещения, а в верхней части её создан театр под открытым небом. Крепость была построена венецианцами в 13-ом веке, но в 1303 г. она была разрушена землетрясением. Замок, который мы видим сегодня, был построен в 1523-1540 годах. Руины минарета напоминают о турецком периоде. Со стен крепости открывается впечатляющий вид на лиман. Стены городских укреплений также начали строится венецианцами в 1462 г., оберегая город с 3-х сторон. Их строительство основывалось на чертежах Микеле Санмикели — архитектора крепостных построек. Толщина стен достигала 60 м., а ров вырытый перед этими стенами, достигал 20-60 м. ширины. Стены были готовы около 1550-1560 года. На поверхность этих стен можно попасть только по лестнице, которая ведёт на башню Мартинега. Это самая высокая точка города, откуда открывается замечательный вид на весь Ираклион. Венецианские стены — важнейшее фортификационное сооружение; до настоящего времени сохранилось семь бастионов и двое из четырех ворот. На западном участке линии крепостных укреплений находятся Ханийские ворота, украшенные снаружи рельефом крылатого льва Святого Марка, высеченными из камня бюстом Пантократора (Вседержителя) и начертанной по-гречески надписью. С внутренней стороны находится медальон с рельефным бюстом Пантократора и надписью Omnipotens («Вседержитель» по-латыни), поэтому эти ворота называют также Вратами Пантократора. Новые Ворота находятся на южном участке крепостных укреплений и являются более поздними. Ворота украшены декором, располагают надписью с датой их сооружения (1587) и именем провизора Mocenigo с внутренней стороны. Близ ворот устроен современный театр под открытым небом. На самом южном участке крепостных укреплений расположен бастион Мартиненго. Здесь на возвышенности находится скромная могила писателя и режиссера Никоса Казандзакиса. Его памятник состоит из четырёх угловых камней, одной панели и деревянного креста. Сверху, на простой белой панели высечены слова великого писателя:»Я ни на что не надеюсь, ничего не боюсь, я свободен».         Мы бродили по центру Ираклиона, видели многие описанные здесь достопримечательности, но ещё больше не удалось увидеть, хотя мы были рядом с ними. Например, мы не попали в гавань, не видели икон Домаскиноса, картин Эль Греко и т. д.

Когда мы оказались на площади Свободы, где Тамара устроила небольшой привал у памятника Неизвестного британского солдата,  я определился с направлением на археологическй музей.                                                                                                                              Археологический музей. Мы продолжили свой маршрут мимо здания, на фасаде которого висело рекламное объявление по-русски «Шубы». Музей оказался на реконструкции, но два зала были открыты, куда критяне затащили самые ценные экспонаты. Это помогло быстрее с ними ознакомиться и зафиксировать.

На фото  приведены практически самые ценные эспонаты. Здесь изображены саркофаги, найденные в погребальной палате кладбища Avia Triada в Mesara и датированы 1300 годом до н. э. Они сделаны из пористого камня, закрытого тонким слоем извести, на котором имеются красочные изображения. Сцены связаны с обрядами, связанными со смертью или загробной жизнью. Главные сцены культа развернуты на длинных сторонах. Они включают описания  жертвоприношения быка при музыкальном сопровождении двух флейт и другие сюжеты.

На фото  изображён т. н. «Фастос диск» (Phaistos Disc), заполненный иероглифическими символами и идеограммами. Он относится к периоду 1600-1450 г. г. до н. э. Письмена не расшифрованы до сих пор и не имеют мировых аналогов. Эдесь мы увидели нескольких бесценных экспонатов данного музея, наглядно демонстрирующие высочайший культурный уровень древней критской цивилизации.

Кносский дворец — наиболее выдающийся памятник критской архитектуры, находится в 5 км от Ираклиона, среди виноградников на холме Кефала. Комплекс занимает почти 20 000 кв. м. В начале, как всегда историческая справка. Первый дворец Кносса построен ок. 1700—1400 г. до н. э. на остатках находившегося здесь ранее с 2000 г. до н. э. неолитического поселения. Этот дворец был разрушен ок. 1700 г. до н. э., и на его месте был построен другой. Около 1600 г. до н. э. имели место сильные разрушения в результате землетрясения. Однако вскоре были проведены необходимые восстановительные работы, и одновременно на той же территории были построены и другие великолепные сооружения. Новая катастрофа, — вероятней всего, явившаяся результатом извержения вулкана на острове Санторин, — произошла ок. 1450 г. до н. э. Почти все сохранившиеся до настоящего времени развалины относятся к периоду после 1600 г. до н. э., так называемому новодворцовому периоду. Систематические раскопки территории начались с 1900 года английским археологом  Артуром Эвансом. В греческих мифах дворец назывался лабиринтом. Согласно этим легендам, в глубине его обитал получеловек-полубык — Минотавр, на съедение которому город Афины ежегодно посылал 7 юношей и столько же девушек. Минотавр был убит, говорится в сказании, афинским героем Тесеем, сыном царя Эгея.
Кносский дворец, общей площадью около 16 тыс. кв. м, представляющий сложное нагромождение сотен различных помещений, казался грекам-ахейцам зданием, из которого невозможно было найти выход.

В центре дворца находился весьма обширный двор, который, видимо, имел культовое назначение. К этому двору со всех сторон примыкали многочисленные помещения, выполнявшие различные назначения, как хозяйственные, так и жилищные, с верандами, галереями, колоннадами, бассейнами и лестницами. Парадные помещения дворца состояли из большого и малого «тронных» залов и комнат культового назначения. В предполагаемой женской части дворца были приемная комната, ванные, сокровищница и различные другие помещения. По дворце была проведена широкая канализационная сеть из глиняных труб большого и малого диаметров, обслуживавшая бассейны, ванные и уборные. Во дворце было найдено свыше 2 тыс. глиняных табличек с различными записями. Богатое убранство некоторых комнат, громадное количество изделий из драгоценных металлов, высокохудожественные стенные росписи-фрески, вместительные склады — всё это свидетельствует о том, что дворец был местопребыванием царей — правителей Кносса и всего Крита. Необычными были колонны, получившие в искусствоведении название «иррациональных». Книзу они не расширялись, как в постройках других древних народов, а сужались. Ствол колонн утолщался кверху, где он завершался капителью в форме круглого валика и лежащей на нём квадратной плиты. Нередко колонны были покрыты своеобразным зигзагообразным узором.
Обращает внимание манера освещения комнат. Проемов в стенах, подобных окнам позднейших построек, в Кносском дворце не существовало. Свет проходил через отверстия в потолке (световые колодцы) до первого этажа, создавая различную степень освещенности залов дворца, — приближенных или удаленных от световых проемов.
Стены покоев Миноса были покрыты многочисленными красочными изображениями. Изысканность линии профиля молодой женщины на одной из фресок, изящество ее прически, напомнившие археологам модных и кокетливых француженок, заставили назвать ее «парижанкой», и имя это осталось за ней до сих пор. Стены дворца нередко украшал орнамент. Архитектурный стиль Кносского дворца уникален, несмотря на то что в нем есть элементы и египетского, древнегреческого зодчества.

Мы приехали в Кносс сразу после посещения археологического музея в Ираклионе. Рядом с ним находился автобусный вокзал, на который мы приехали утром. С этого же вокзала ходит автобус в Кносс . Поездка заняла минут пятнадцать-двадцать, билет стоит копейки. Конечная остановка находится прямо у входа в музей, вокруг полно стоянок для автомобилей. Билет на территорию дворца мы покупали с большой скидкой, как европейские пенсионеры, документов никто не спрашивал. Мы бродили по развалинам несколько часов без экскурсовода, это вполне возможно, так как везде есть таблички с текстами на английском языке и можно во всём самостоятельно разобраться.

Правда Тамара вначале приклеилась к мужику в широкополой шляпе, у которого был собственный русскоязычный гид (фото) и от которого исходил некий шарм очень состоятельного человека. Тамара прямо-таки заблагоговела, да и не надо напрягать остаточные знания английского языка. Я получил некоторую свободу передвижения для съёмки деталей дворца. Погода была великолепная, на небе ни облачка. Я бегал по развалинам, снимая их в различных ракурсах. На третьем часу экскурсии изрядно притомившись, мы решили начать движение к дому. Добрались до автовокзала и здесь попали в промежуток между автобусами на Ретимно, т.к. наш автобус ушёл, пока мы брали билеты.

Рядом с автовокзалом начиналась территория морского порта, где мы набрели на экспонаты под открытым небом: старинный паровоз и рыбацкий баркас. Тамара сменила свой гнев из-за ускользнувшего от нас автобуса на милость и запечатлела этот паровоз со мною на нём (фото).
Наше пребывание на Крите подошло к концу, 26 сентября мы устроили для себя маленькую отвальную, память о которой осталась .